六月下旬的西班牙，一如既往地以熱辣辣的陽光迎接著遊人，三十三、四度的溫度，對習慣夏日涼爽的歐洲人來說或許是熱了些，但對習慣了驕陽如炙的南部人而言，這樣的天氣其實和高雄相差無幾，即使仍然感到些許熱氣，似乎也還在可以承受的範圍，尤其大陸型的氣候與海島型的台灣不同，此處乾熱的空氣，一旦碰到有樹蔭或建築物遮蔽，頓時涼了一大截，甚至感到有清風徐來的涼爽之感，體感溫度的差別較大，因此由北往南來到安達魯西亞的地域，位於西班牙南方的大城哥多華，倒也沒有被薰熱的天氣給震撼到，勉強還能接受這個有點熱的城市。
一、哥多華大清真寺∕大教堂
這個下午參觀的重頭戲主要是哥多華清真寺，也稱作哥多華大教堂，是西班牙境內清真寺與天主教堂完美融為一爐的代表範例。我們跟著預約團體及當地導覽，沿著土色磚砌的簡樸城牆匆匆入門，來不及遠眺俯瞰它四周圍的樣子，就穿入葫蘆型的石造拱門，左彎右拐的進入教堂寬敞的空間裡。
1.石柱之林—伊斯蘭風格的禮拜廳
旋即映入眼簾的是一根根整飭排列的石柱，上面是散開來的雙面拱門，數十根連綿不斷的柱子與向天花板擴散的拱門，宛如一株株向上攀升而枝葉繁茂的樹木，放眼望去，這裡就似充斥著高大喬木的森林般，形成一座室內的石柱之林。仔細看，這些人工的森林，是一根根以玉石、大理石、花崗岩或斑岩等石材為基礎所支撐而成，在上承拱頂的部分，則雕繪了各種盤曲的花草紋路，承接而上的是雙層的半圓形拱門，與天花板呈現馬蹄型的樣貌，拱門雖然沒有刻劃任何花紋，卻是以白石與紅磚的紅白色彩相間的形式，砌成條文狀的樣式，類似斑馬的紋路，只是將黑白換成紅白而已。一眼而望，就是赭白相雜的壯觀之景、廊柱之林，密集地矗立在廣闊的禮拜廳之間，簡樸之中又充滿線條的變化，絲毫不單調，門廊外的微光灑進較為昏暗的廳堂之間，令建築物充滿一種神祕感，又帶著神聖不可侵犯的靜謐性，室外的燠熱，登時化為心境自然涼的無盡清涼。
這是我頭一回親身踏入大型的清真寺裡，儘管伊斯蘭的建築沒有天主教堂繁複到極點的奢華靡麗，但簡約的裝飾中也有它大器而綺麗的地方，灰白相間的大塊石材地板，木製的天花板，不時從上吊掛一具黑色的掛燈，堂廡擴大的建築向四面八方延伸著，沒有在空隙處到處安插各種藝術與雕像，倒也頗得東方人欣賞的留白之美。比起傳統天主教的大空間，總被許多繁雜的小建築切得細瑣，這個禮拜廳無疑呈現的是空間可以有無限寬敞的可能性，彷彿教徒在這裡，也能將心念變得無限開闊，擺脫拘束的牢籠。
石柱之林的清真寺建築，主要是摩爾人統治哥多華時期開始興建，由當時伊斯蘭國的哈里發拉赫曼一世在785年下令創建，此後經過摩爾君王幾世紀的擴建，逐漸成為今日所見的模樣。這些紅白相間的拱門石柱，是標準伊斯蘭建築的特色，其靈感來源主要來自拉赫曼一世的故鄉倭馬亞，似乎還受到西哥德與羅馬建築的影響，而形成這片壯闊鮮明的「柱林」。
在清真寺的深處有一處壁龕，由三面廊柱圍繞的一處禮拜空間，傳統稱之為「米哈拉布」的凹室，乃伊斯蘭教用來禮拜祈禱的壁龕。它的雕飾極為華麗，由三扇波浪狀扇形的拱門所構成，每扇門飾以繁複的阿拉伯式植物花紋，也採紅白交錯的色澤，一塊塊鑲嵌在廊柱上。禮拜室內的牆上，上方鑲嵌如瓶狀的鏤金黑底雕刻，一樣是蜷曲的葉片花紋為裝飾，門廊上是一串閃亮亮、纏繞扭曲的阿拉伯銘文，據說摘錄自可蘭經文，並讚頌著擴建此處的贊助人哈里發哈卡姆二世，及協助修建的偉大建築工程家們。在圓形的拱門上，是一片一片帶狀的馬賽克紋路雕鏤而成，以晦暗為底，並以閃爍的金黃色浮出表層，呈現令人炫目的貴氣，好像珍藏金飾的主人，全身上下穿金戴銀，光彩照人，奢華靡麗的程度，適巧與石柱之林的純樸氣象形成對比。
再抬頭仰視米哈拉布上方的天花板，不再是石柱林的簡樸木質雕刻，取而代之的是阿拉伯式的花葉幾何圖形，沿著圓頂一排排的對稱生長，每一處都細緻精微而嚴謹，看到這些精雕細琢的壁龕，會令你想到拜占庭及中亞的建築，讓你懷疑此身應當處在中東或北非，而忘記自己竟然是在南歐的西班牙。
不過當你再瞥一眼，看到在廳堂四圍的壁龕處，除了剛剛那座米哈拉布是如此富於伊斯蘭風情外，沒有偶像崇拜，只有繁花錦簇的植物世界，其餘的壁龕卻又回到了神與人的天地了。比如，你會看到盛放天主聖物的禮器，上面供奉了粉紅色的鮮花，光芒燦爛地呈現祂威嚴的姿態。又或者在一處牆壁上，看見赤裸著身子，被釘在十字架而羸弱不堪的耶穌，上面掛著一幅由閃爍畫框所加持的聖哲圖像。這些在在說明，此處不僅僅是一所清真寺，而是天主教與伊斯蘭教的混合體，這座寺院將似乎水火不容的兩種宗教，鎔鑄在同一個空間內，以如此和諧又獨樹一格的方式結合在一起，對我這位非宗教狂的人而言，一點也不違和，更沒有任何褻瀆神明的感覺。來到此處，懷有各自信仰的信徒，可以循著你的伊斯蘭教神明前行，我也可以奉天父之名尋找天外降臨的靈光，皆能找到自己身心安頓之處，殊途而同歸。
2.矯飾主義的主教堂
由禮拜廳拐了幾個彎，來到建築中央的中殿及橫堂，整個教堂的風格為之一變，光線也有豁然一亮的效果，頓時由清真寺的伊斯蘭風，轉為哥德式的標準歐式主教堂模樣，會讓人誤以為是否跨越不同建築，來到一處迥然不同的所在，其實，都是同一建築內左彎右拐而已，卻有如此截然不同的景象。
這座天主教堂的核心結構，由1523年開始興建，大概完成於1607年，自從基督軍隊收復被摩爾人佔領的哥多華後，這裡就被改建為教堂，只是至16-17世紀，才再次改建為今天所見的華麗教堂。主其事者為胡安德奧喬亞，他以誇飾新奇等縟麗又創新的手法，將矯飾主義的元素，帶入這座教堂之中。
先從主祭壇觀察，聖龕底下盛放的銀底箱子，乃聖體櫃。上部擺放的是穿紅衣，披藍色絲綢的聖母，正升天而祥雲環繞的聖蹟圖。天花板上的圓頂，足以看得出矯飾風格繁多而誇張的特色，肋狀的拱頂，混合了各種大圓、小圓的裝飾，每個圓型雕飾都是一尊聖像，密集地貼合於拱頂之上，塑造出令人目不暇給的效果，但一眼望去，又是一種和諧的幾何之美，不至於雜亂無章。
再者是對面的唱詩班席，黑色的管風琴座，搭配牆面、天花板及拱頂一致的鏤金白色雕紋，一黑一白的對比，格外顯眼與鮮明。仰頭而上，長而寬的桶型拱頂，中間是一長條形的天花板，聚集著各類聖人圖像，兩旁則各以正與倒三角形的結構，交織而成，它鏤金錯采與金色閃耀的程度，更甚主祭壇的拱頂。中央同樣是聖母升天的莊嚴浮雕，聖母光彩耀人的金色皇冠閃閃發亮，周圍是四位肥嘟嘟可愛的天使翩翩然迴護著，外圍再以徽章式的雙C環狀與幾何圖形框住聖母像，最後是長著牛角的神獸鎮守住瑪麗亞，以完成中間這幅聖母像的神聖性。在聖母上下兩側的雕像各是聖阿基斯克魯與聖維多利亞，雕刻稍微簡約，但仍呈現精緻的特點，衣褶上不時閃現著純金色的光芒。兩側三角形的雕塑旁，照樣是一群聖哲圍拱著聖母，其浮雕的起伏弧度更勝中央的雕刻，雕繢滿眼，令人眼睛都要望花了，留下各種繁雜圖繪的後像，久不消散。
從中殿繞回出口，適才基督天主的堂廡氣魄又登時消散，取而代之的是紅白交錯的馬蹄形雙層拱門，以伊斯蘭的風情對遊人招手，令人又由基督的懷抱，再度掉入可蘭經的世界裡，忘了自己身在何處，到底是在天主教堂，還是清真寺呢﹖
對懷著信仰的人而言，它可以只是某一種建築，或者兩者都是。但對於心存惡念的人來說，它和宗教與信念無關，什麼都不是，它不過是另一個觀光勝地，可以豪宰肥羊的一處地方。對那些扒手而言，他們願意花個昂貴的門票錢，天天守候在這裡，專逮住那些沉浸在宗教陶冶而渾然忘我的遊客，趁其不備時，順手從他們的包包中撈起白花花的鈔票或價值豐厚的物品。就在我們驚異於紅白廊柱的構造時，同團的朋友，看見兩位歐洲女郎，一直在我附近徘徊，伺機而動的樣子，我卻毫無所覺，只是專注在眼前的宏偉景象，這些扒手就那麼盯著看似落單的我，等到我回到同團中一同看壁龕前的聖器時，她們大概覺得沒什麼機會了，就轉換目標，到別處去尋找另外的肥羊了。
所幸，翻查包包，拉鍊沒有被拉動過的痕跡，裡面的錢財依然安好。寺外的橘樹庭濃綠的葉片成蔭，不到結果實的時候，聞不到撲鼻而來的清香，只覺得由建築物遮蔽的陰涼消散了，外面熱辣辣的太陽直刺著，又回到伊比利半島的人間了。
二ヽ猶太街區---百花巷
在哥多華清真寺的西面與北面，是猶太人聚集的猶太街區。過去在摩爾人統治哥多華的時代，他們以擅長理財與聰明的腦袋，多擔任稅吏的要職，備受重用，因此在那個年代不僅未受迫害，甚至是當時重要的經濟支柱。
猶太人居住的巷弄，頗為狹小，在粉刷成一片白色的兩三層矮房上，以藍色的盆栽，繫在白牆上，妝點著他們的巷弄，攀延在牆面的花卉，粉紅ヽ桃紅交錯，大概是類似日日春之類的花朵，能成日開放，不論是春夏秋冬四季，都能為粉白的牆面帶來鮮豔多彩的色澤變化，不顯單調，這兒便是著名的「百花巷」。
有人說百花巷有點希臘的風情，也許因為都是白藍交織的色彩予人的感覺吧，不過我未曾去過希臘，不知這樣說對不對，心裡只是覺得希臘的巷弄是否更多藍天碧海的開闊感﹖和這裡比較仄狹封閉的感覺可能不盡相同，總覺得猶太街區的狹窄感，不是那種敞開大門歡迎外地人的街區，更像是只給自家猶太人逛的地方，風光說不上極美，卻有它自己小而巧的特色。
尤其是沿著小巷回望，便能看見剛才徜徉的哥多華清真寺，突出的古老鐘塔矗立在百花巷的中央，由兩面矮屋及百花的盆栽夾著鐘塔的畫面，景致最佳。依稀還能看見鐵黑色的大鐘，在風中似乎正在搖蕩著，這處鐘塔原本是清真寺的宣禮塔，作為宣禮員使用的塔樓，後來此地被天主教徒收復後，就改建為文藝復興式的鐘塔，高五十四公尺，現為古城中最高的建築，高高盤踞在上的神像是聖拉斐爾雕像，他守護在城市的最高處，可以四面八方地照顧到底下的子民，我想無論在城市的何處，只要向上一望，想必都能望見這位守護的神明吧!
百花巷四周，現在已闢為商店，這裡有許多摩爾特色的商品，比如幾何花紋圖案的袋子ヽ繁複精細的銀飾髮釵，便是北方的西班牙城鎮看不到的商品。
又如號角狀的小牛皮水壺，上面繪製著西班牙鬥牛士或佛朗明哥舞的圖樣，雖然是標準的西班牙紀念品，卻也是我在別處所未見的商品，真的好像西方古裝片會出現背在帥氣騎士身上的造型，有時，甚至可以在裡面盛上好酒，一群人你一口我一口的分享呢!
離開哥多華前，再度踏上古羅馬橋，一直沒有時間好好望一眼這座古老的橋墩，匆匆一瞥，有座雕像矗立在橋的中央，原來這位光芒環繞的聖哲，也是聖拉斐爾，跟那位立在鐘塔上的守護者是同一人，看來他的業務真是繁多，不但要從上空目視八方，也要在這座羅馬橋上，送往迎來，再度目送我們這群遊人離開哥多華，兢兢業業從事著他護持城市的工作。
#關於哥多華大清真寺的資料，主要參考維基百科條目:The Mosque–Cathedral of Córdoba 。
