藍曬法小報告（伍）
這系列的小報告主要會分享藍曬法，原刊登於我主理的華特的實驗室其中數篇文章，在方格子這裡，我會以比較簡易、文字量僅千字的方式來書寫。若有興趣深入暸解，可以點擊我撰寫的古典顯影總覽。
前四篇文章已經完整介紹過主流的三種藍曬法，這篇文章會專注在傳統藍曬法非常特殊的變化型態，也就是「濕式藍曬法」。整體而言，濕式藍曬更接近美術創作，而非專業的顯影技法，因此讓我很頭痛，畢竟我的美術能力只有火柴人等級，所以這篇教學會簡單著重在讓讀者知道有這樣的一種技法，而非完整傳遞關於濕式藍曬的所有相關知識。
流程概述：
- 調製藥水
- 敏化紙張
- 乾燥／不乾燥
- 花葉構圖
- 疊加物質
- 蓋／不蓋保鮮膜
- 曝光
- 水洗
配方：
光敏劑與傳統藍曬法相同：檸檬酸鐵銨和鐵氰化鉀，濃度和搭配比例可以自行嘗試。濕式藍曬的特殊之處在於可以添加許多物質以豐富成果，普遍是水溶性的物質，例如水彩粉、咖啡粉、薑黃粉、檸檬酸等，也有人嘗試直接添加水溶性顏料。我常說古典顯影就是沒有標準答案，但相對而言，濕式藍曬法是一種更沒有規矩的創作技巧，它甚至不像傳統上我們認為的攝影。嚴格說起來，它比較介於實物投影和繪畫的複合方法。
一、調製藥水
可以直接拿傳統藍曬法的光敏劑來用，詳情請查閱藍曬法小報告（壹）。
二、敏化紙張
敏化與乾式程序相同，用筆刷塗布即可，要不要畫造型可以依創作者的技能而定。敏化之後有兩個選擇：等它乾或不等它乾。等它乾的好處是紙張表面吸夠了藥水，因此即便之後撒上水溶性材料再加水溶解，大部分的光敏劑不會因此消失，且仍保有濕式的流動感。不等它乾是另一種玩法，基本上效果跟等它乾只差在紙張表面的藥水還沒有被完整吸收，因此周圍的藥水可能會被水沖掉，變成空空的白。
四、花葉構圖
不同於以往本站介紹過的任何顯影技法，濕式藍曬法會摧毀負片，本身的特性也不適合印照片。然而我們可以使用植物，像是花、葉子、樹枝等等，放在上述塗好光敏劑的紙張上，這時需要一點拼貼的美感，依創作者的意圖擺佈這些物件。
請先忽略植物旁邊的那些粉狀物質，這是下一步驟的事情。其實我覺得路邊那種細細的花草，像是鬼針草或皇帝菊很適合用來創作，但我比較容易取得的是這種蕨類植物，自己也很喜歡這種葉片的狀態，因此主要會以蕨類為範例。
五、疊加物質
疊加物質其實就是撒點粉上去，粉可以是鹽巴、檸檬酸、粉狀顏料、即溶咖啡粉等，要注意的是這種粉最好是水溶性的，例如咖啡有分成即溶咖啡跟咖啡渣，咖啡渣確實可以萃取出咖啡，但我自己試過效果並不明顯，也許即溶咖啡粉會更適合。
以上圖片中黃色的是薑黃粉，黑色的是咖啡渣，透明大結晶是檸檬酸，小結晶是鹽巴。實際做過幾回，我覺得檸檬酸的效果非常好，先前有提過檸檬酸顯影可以增加藍曬圖的密度，那這種效果也會體現在濕式藍曬圖裡，而且會以粒狀的方式展現。當然也可以用噴的方式，例如噴白醋之類的。撒完這些粉之後，我會用筆沾一點水刷在粉上，讓粉開始溶解，進而更好地滲透到紙張纖維裡。
六、蓋保鮮膜
保鮮膜蓋或不蓋都可以，蓋了會曬出保鮮膜自己的痕跡、藥水在其中流動的印記，當然還有保護壓著植物的透明板。有蓋保鮮膜會增強那種水流的感覺，否則就只會是密度差異而已，例如藥水沉積比較多的地方顏色比較深。
七、曝光
曝光時間可以比傳統藍曬法加長一點，例如如果傳統是一分鐘，濕藍曬就是兩分鐘。加長曝光時間會讓藍色沉澱更豐富。曬好之後直接拿去水洗即可。
八、水洗
水洗也與乾式相同，但濕藍曬也可以有更多實驗性的嘗試，例如用噴白醋的方式創造不規律的密度。另外濕藍曬由於是濕的關係，比較沒辦法被紙張纖維牢牢固定，水洗之後可能有很多藍色會被沖走，因此我們可以直接使用酸性顯影，讓纖維裡的藍馬上達到最深的狀態。另一種方式是我以往也介紹過的顯影藍曬法，就是只用檸檬酸鐵銨曝光，曝光之後以鐵氰化鉀溶液顯影，這時可以直接泡進鐵氰化鉀溶液，也可以是用筆刷沾取鐵氰化鉀。
雖然我本人沒有太喜歡這種會搞得整屋子濕漉漉的創作方法，但偶爾為之確實很有對顯影的某種初戀感，就是很多效果都還不確定、不能正確掌握整個製作過程，以及期待最終成果的新鮮與不安感。相較其它顯影工藝有著明確的科學數據與標準流程，濕式藍曬法的種種不確定性對我自己而言是很具有挑戰性的形式，我想同時也相當適合作為重新整理與再出發的基準點。尤其它不適合印照片的這種特殊性，溫柔地擴張了我們對於顯影、對於印相的根本認知，使得攝影的邊界逐漸模糊化。推薦大家一定要自己嘗試！
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