Dries Van Noten 既冷且熱的時裝詩人

Dries Van Noten出生於一個裁縫世家，由於家人反對他修讀時裝設計，斷絕其經濟援助，所以他少年時期已一邊上學一邊打工賺錢。1986年，他成立個人同名品牌，乃安特衞普六君子（Antwerp Six）之一。30多年來，品牌一直以比利時安特衞普為基地。

2017年初，我曾撰文指他「一直堅持獨立營運品牌，沒有接受大財團收購，多年來保持低調與專注，不賣廣告，不推出副線，在時裝圈堪稱異數。」當許多設計師品牌都被收歸大財團旗下（如Stella McCartney便先後隸屬Kering和LVMH集團），Dries Van Noten卻是高級時裝界中碩果僅存的獨立設計師，多年來憑一己實力站穩陣腳實在殊不簡單。

他曾在紀錄片《Dries》（2017）中慨嘆：「大型集團變得越來越重要，他們收購小型設計師品牌，（Alexander）McQueen被買下，Jil Sander被買下，Hemlut Lang被買下，整個時尚界都在改變。」雖然，獲收購未必是壞事，資源更豐富，設計師也能更專注創作，但大家少不免會擔心品牌原有方針或會受到干預。

2018年中，Dries Van Noten突然宣佈出售大部分股份予西班牙公司Puig，教許多人感到訝異又擔憂。Puig原本是一間香水公司，曾收購Jean Paul Gaultier和Nina Ricci等時裝品牌。相比起售予Kering和LVMH等上市集團，也許家族經營的Puig會是一個較合適的選擇，而且Van Noten本人仍保留設計總監及主席職位，讓人期望該次收購能對品牌帶來正面（或至少不負面）的影響。

Dries Van Noten的服裝設計和表現手法以浪漫見稱。我去過他的時裝騷一次，那是2017春夏季，也是我人生中其中一場最難忘的騷：黑暗的環境裡，天橋兩側放置了一座座由日本花卉藝術家東信Azuma Makoto所創作的巨型鮮花冰磚。由於會場相當悶熱，冰磚一直在融化，水滴在地板上形成一攤攤水，予人生命在消逝、在流動的感覺。

第一位模特兒穿上白衣登場時，現場沒有配樂，只有淙淙的流水聲，之後播放的是日本聲響藝術家池田亮司（Ryoji Ikeda）的《Op. 1:1》，聽來像高頻的電子聲音，帶來的與其說是詩意，更像是襌意。以下是該場騷的Youtube片段：

另一場教人印象深刻的時裝騷，是2020春夏季，品牌第110場騷。該季Dries Van Noten邀得傳奇高級訂製服大師Christian Lacroix合作，後者的同名品牌於2009年因經營不善而破產，之後他淡出時尚界轉戰藝術圈。退隱十年的大師重出江湖，與Van Noten惺惺相識。

找來一位名氣可能比自己更大的同行替自家品牌創作，Van Noten並無芥蒂，難怪《紐約時報》曾形容他是個擁有小自我和大創意的人。二人在時裝騷上一起謝幕，成為又一個經典場面。以下的紀錄短片，有該場騷的台前幕後花絮：

Dries Van Noten曾多次表明他喜歡慢工出細貨，不想流水作業，也討厭時裝每半年便過季的風氣。當其他品牌一年推出八個系列，他堅持一年只設計男女裝各兩季共四個系列。2016年，他來港受訪時曾表示，若能改變時裝界的一件事，他首先想到的，是剔除圈中盛行的早春和早秋系列，「對我來說，一年兩季便很足夠，少點時裝也不錯。」

2020年，他以疫情為契機，率領Tory Burch和Proenza Schouler等時裝品牌，以及Lane Crawford和Selfridges等百貨公司合共40多個單位，聯署發起一封致時裝產業的公開信，提出整頓產業現行的交貨季節和減價時機。此舉雖獲不少業者贊同，可是並不獲Kering、LVMH、Prada等大集團支持，也被不少人評為過於理想化，未來能否進一步執行並不容樂觀，但他敢於牽頭對抗體制，知其不可為而為之的作風，令人動容。

我常覺得Dries Van Noten是個矛盾綜合體。他的設計浪漫華麗，為人卻低調務實。他的外表是個儒雅君子，行動起來卻果敢決斷。他推崇創意和熱情，但不喜與潮流爭鋒，只做自己喜歡的事，他曾說過他寧願宅在自家花園看牡丹花開，而不是參加Met Ball。他的品牌不屬主流，產品更沒甚麼爆款可言，可是生意一直保持增長。知音也許不多，卻總有迴響，大概正是他最享受的位置。