120公里的掙扎〔下〕—六順七彩東進西出，一場林業與能源史的洗禮

出發前，我們翻上招待所對面的山丘參觀海天寺，由於大多數徒步的人會選擇走捷徑跳過這裡，因此主要只有騎單車與坐摩托車的遊人會造訪此處。興建於1977年的海天寺，是當時為了紀念拯救森林大火的祈雨儀式成功所建造的，隨後也成為林場伐木人員與丹大台電工人的精神依靠。由於1985年的林木禁伐政策，以及2004年孫海橋遭沖毀所導致的交通封閉，海天寺逐漸被世人淡忘，與一路上看到的工寮、工作站一同緩緩風化。

脫下帽子，合掌向前一拜，感謝廟內供俸的地藏王菩薩、觀音大聖、以及媽祖娘娘等神祇保佑我們順利走到這裡，也祈求能庇佑我們平安下山。緩步跨入昏暗的屋內，裡頭的神像、桌椅都保持得相當不錯，右手邊櫃子裡還留有當初印製的福籤。籤筒好像已經消失了，只覺眼前的某張籤紙特別顯眼，就順手抽了出來：

當下也不曉得是甚麼意思，但既然出現「終無事」、「禍患不臨身」等字句，心想應該是張好籤吧。默默感謝海天寺的祝福，期許剩下的旅途真能「太平、無事、禍不臨身」，別再有人受傷了。

由於昨天提早推進到海天寺，加上我們原先就排了6天時間，因此今天的行程相當輕鬆，只需要走12公里就到六分所了。行程短、全程又都是下坡，走起來心情愉快許多，怎麼都想不到才出發不到半小時，方才抽中的福籤就遭到了挑戰。

從花蓮開始，已經走了近100公里的林道，路旁坡面的崩壁早已見怪不怪，卻也正是在這看似稀鬆平常的崩塌處，體驗到這輩子最接近死亡的瞬間。沉默地走在一成不變的路面上，前方5公尺左右的學弟突然停了下來抬頭往上看，正困惑著他在看些甚麼，耳邊開始出現不尋常的喀啦聲。順著學弟的視線看去，幾個小小的黑點貼著山壁彈跳著，並且迅速地變大。

國罵脫口而出，我迅速地環顧四周，由於走在平緩的林道上，隊伍距離拉得蠻長，此時位在崩壁下的僅有我、Fely、與學弟三人，轉頭看向前方依舊抬著頭愣在原地不動的學弟。

我拔腿狂奔，瞬間跨過5公尺的差距，一把用力推向學弟的背包，三人拚了命的向前方的樹林奔去。石頭的聲音越來越大，原先清脆的喀哩聲也逐漸變成鈍重的硄礑聲。倉皇間轉頭一瞥，原先不到彈珠大小的黑點已放大成數個小客車輪胎大的圓扁狀石塊，正以令人驚悚的高速襲來。一瞬間，身旁的一切好像慢了下來，我清楚看到約莫5-6塊全都比腦袋還大的石頭先後撞上岩壁、彈跳、然後橫向飛來。只一個瞬間，巨大的岩塊分別從眼前與腦後呼嘯而過，眼前的落石距離鼻尖大約只有30公分左右，同時後頸部則拂過一陣小小的旋風。

飛也似的跑入安全的林下，轉頭看見Fely也平安抵達，這才稍稍鬆了口氣。或許是衝擊真的太大，在腎上腺素的作用下，整個人興奮得不得了，絲毫感受不到任何恐懼，嘴上不斷驚呼，臉上卻掛著難以置信的笑容。大口喘著粗氣，心臟仍在劇烈的收縮，血液撞擊瓣膜的震動狠狠地打入頭顱深處，眼中的世界隨之震動。

專注於呼吸的節奏，深深吸飽氣、微微憋住、再緩緩地吐出，衝撞著腦門的震盪終於減緩，心跳也開始趨於平緩，數十秒前的記憶自腦海深處浮現。雖然登山至今將滿2年，也自認自己算是小有經驗，但第一次遇到落石的反應說實在有失理性。事後回想起來，或許真的是海天寺的庇佑，讓我就這麼剛好地跑在兩塊落石的正中間，多一步、少一步的下場，都是等人上來收屍。感謝老天保佑，讓我得以笑著回憶這段經歷，更讓我深刻認知自己在危機狀況下的反應與處置，還有許多進步的空間。

落石驚魂過後不久，我們來到卡社溪與林道交會處，流經路面的溪水清澈見底，全然透明無色。溪邊有片相當大的空地，靠近山壁處也有樹蔭，對於吸了整路沙塵的我們簡直是沙漠中的綠洲。4天半下來，所有人早已灰頭土臉，看到這乾淨清涼的溪水，情緒大概跟看到落石一樣激動。

由於時間尚早，我們決定在溪邊頹廢的度過整個上午，吃過午餐再出發。張開雙腿站到溪流中央，彎下腰把頭整個埋進水裡用力搓揉，5天以來第一次洗頭，頭髮早就被頭皮分泌的油脂沾得油膩膩的，髮根處也推積出分泌物乾燥留下的硬塊。任由凍人的溪水沖得太陽穴發疼，大力地把頭皮給刷個乾淨，實在是登山最大的享受。

盥洗過後，躺在林蔭下吹著微風，盡情享受旅程中的清閒。中午時分，我們掏出一路背來的麵粉與可可粉，在溪邊搓起雙色湯圓，不說人家還以為我們是來野營的。但旅程中的美好，不就經常來自於那一點點的悠閒、與奢侈嗎?

吃飽喝足，再度踏上歸途，溪水擦去了滿身的沙塵與旅途的疲勞，走起來又比早上更為輕快，總覺不一會兒就到了目的地六分所。道路右側的建築是台電的保線所，共有三棟，最右側的建築當下似乎有工作人員住著，門前的草坪也明顯是有保養過的，門外還設有洗手台，取水相當方便。中間的雙層建築則是一般登山客入住的區域，共有兩層樓，二樓的面積較小，但兩個房間內都有架高的床板。無奈空間有限，比我們早些抵達的陽明山社已經占去二樓大半的空間，沒擠上二樓的我、Fely、與腳傷的學長便在空曠的一樓打地鋪。

趁著太陽還未下山，坐在保線所門口的草地上，看著精力旺盛的陽明同學們玩著我們帶上來的飛盤，愜意但又有些感嘆。轉頭往眼前停機坪一旁的草地看去，一個修長的身影如波浪般竄過，漆黑的頭、尾、四肢，與鉻黃色的身軀，靈活的在草地上跳耀著。

忍不住驚呼出聲，在錯過了高登的水鹿後，山林裡的哺乳類再度現蹤，首此不是透過自動相機的鏡頭窺見其身影，驚喜之餘更是滿懷謝意。

由於六分所是大多數隊伍離開七彩湖後的第一個營地，陸續抵達的山友不少，晚餐前詢問了一下同住的山友，得知他們隔天清晨2點就要起床、4點起登，打算趁早踢出林道。畢竟被吵醒也是莫可奈何的事，我們索性提早就寢，隔天跟著其他山友一同起床出發。住在遮風避雨的工寮確實方便舒服，卻也經常得和其他山友的行程相互妥協，算是個小缺點罷。

凌晨2點半，外頭的夜色正濃，2千4百多米高的空氣在月色下冰冷而清新，總覺得似乎比七彩湖的清晨還冷，即使穿了薄刷毛和防水外套，仍感到絲絲寒涼。

喝下最後一口溫熱的奶茶，收好吃飯的傢伙，準備走完今日這最後的24公里林道。穿著防水外套，束緊領口與袖口，口中吐出的空氣在頭燈搖曳的燈光下凝聚成陣陣白煙，心中珍惜地接受這日出前難能可貴的沁涼。

林道兩側時不時地出現幾道長長的鐵柵欄，在頭燈有限的照射範圍內，只見得裡頭滿地的灌木與人高的芒草，彷彿在視線無法觸及的地方，隱藏著甚麼見不得人的秘密，得用鐵柵欄阻擋來者，因此被我戲稱為「丹大的51區」。事實上，這些區域其實正是當年租給農戶開墾的林班地，由於殘餘農藥的危害，如今林務局正努力在這些地方試驗性的種植新苗木，為了避免水鹿破壞苗木，才設立了眼前的金屬網阻隔。

在抵達管制交通的二分所前，會分別經過丹社群、卡社群、加年端部落、拉夫嵐舊址等遺跡，算是一路以來原住民遺跡最密集的地方。七彩湖一帶自古便是布農族的傳統獵場，六分所後沿途的遺跡也正是那些布農族先民生活的見證。

居住於中央山脈兩側的布農族依居住地區不同，可分為卓社群、卡社群、巒社群、丹社群、郡社群共5個亞群，是台灣典型的高山民族。我們在夜色之中，先後經過了丹社群與卡社群，但都只看見路旁的標示牌而不見遺跡。抵達加年端部落時，太陽早已高掛在空中，伴隨著高度的下降，空氣也變得燠熱惱人。

從加年端部落的標示牌下切，途經部落遺址後可抵達丹大溪谷的加年端溫泉，由於路途遙遠，算是較少人造訪的野溪溫源，想著日後定要沿溪上溯來窺探其面貌，這次就暫且別過吧。

續行不遠，右側出現的岔路即通往整路最大的舊部落遺址—拉夫嵐舊址。攀上略陡的土坡，整片的部落遺跡出現在眼前，無數石板建造的房舍沿著坡地整齊排列，雖然大多只剩靠近地面的矮牆，但仍然能想像出往日的繁忙光景。每棟房舍外牆上幾乎都鑲有刻著家族氏名的木板，靠近中央通道處則設有介紹部落歷史的石板。

拉夫嵐舊稱蘇奴科，居民安居樂業，生活穩定，直至民國24年因生計等問題由政府調遷至雙龍部落後，此處便再也沒了人跡。沿著山坡往上走，最高處左側仍有保留相當完整的房舍，除了消失的屋頂外，房舍架構基本上完全被保留了下來，石板製的地面、曾搭著斜屋頂的三角形牆面都仍清晰可見。回頭俯瞰整片遺址，再度感嘆遺跡的完整性之餘，也遙想著那個林道尚未開通、此處仍隱身於山林的年代。

頂著烈日，踏著沉重的步伐，搖搖晃晃中，一棟貼了磁磚外牆的水泥建築與橫跨路面的鐵柵門終於出現，二分所，到了。這裡是進出丹大林道的管制站，山友不論是騎單車或是走路，都必須在此繳交入山證明。曾經，這裡也是旅途的終點，但無奈孫海橋沖毀後建置的鋼製便橋，好死不死就在我們出發前一天上午拆除了，如今車輛大多無法跨越濁水溪，我們也只能摸摸鼻子，繼續從此處多踢近5公里的林道，並以渡溪結束這趟旅程。

鑽進屋簷下的陰影處把握時間休息、進食，管制站黏人的大狗跑來蹭食物，雖說還有2個小時的路要走，但眼看終點已近在眼前，心情也不自覺地放鬆下來。最後的這幾公里走起來特別漫長，眼看左側的溪谷越來越近，卻似乎永遠走不到終點。跨步、轉彎、抬頭張望、再度跨步，極度枯燥的步驟不斷重複著，數不清第幾次抬頭張望，巨大的橋墩霎時聳立在眼前，我們到了，終於到了，本趟旅程最後一次的說著，到了。

沿著左側的斜坡興高采烈地衝下溪床，寬大的濁水溪奔騰流轉，在陽光下不斷閃爍的水花好不誘人。選了一處水流較緩的地方，我們脫下鞋襪、撩起褲管，踏入沁人心脾的溪水。站上對岸的碎石地，跟上學長的動作，卻並非是走上前方百來米處的馬路，而是丟下大背、轉頭就往溪水裡跳！

仰面躺在竄流的溪水中，水流帶走了旅途的壓力、煩悶、與一身的疲勞，我們盡情的大笑、盡情的打鬧，巴不得把溪床翻過一遍的用力打滾。不到1週前，我們才正從花蓮踏上旅程，如今的我們已橫跨了整個中央山脈。躺在諾大的濁水溪裡，旅程中的酸甜苦辣，如今轉換為滿滿的欣慰，謝謝身旁的夥伴、謝謝上山同樂的學長姊、更謝謝山林，再一次的給了我這麼豐沛飽滿的回憶。六順七彩東進西出，120km Loading, Complete!