如何確認：新萃取的天然成分=有效護膚成分(活性)？ @MSMF 知識PART

隨著「天然/有機」的市場潮流──每年都「新」植物萃取/天然活性-產品推出。

但是，我們怎麼確認：這些剛剛找到的新植物(物種)、或某中藥材、或因新的科學研究進展衍生之結果/理論......而得的「新-萃取成分」，就真的代表「該萃取，有"某"護膚功效？」──能被使用於化妝保養品(配方)中，「標示(廣告)」其為：抗老化、抗發炎or美白.....等功能效用的「活性(成分)」呢？

因此，需要有：專門設計的「檢測方法→來測試"該成分"」，以驗證其"護膚"(活性)功能。(當然，除了"功能性"的測試外──驗證過程中，還包含有更重要的"安全性"評估項目。參下一篇)

新取得的「天然(植萃)成分」活性，會根據其「護膚-目標」不同，而選擇「"相應"的檢測方法」──例如：

→使用「纖維母細胞(fibroblasts)」進行"體外試驗(in-vitro TEST)"：觀察對「細胞外基質(Extracellular matrix, ECM)」狀態的影響？評估是否促進「膠原蛋白、彈力蛋白、玻尿酸......等分子」生產製造的潛力？

→檢測"有/無"抑制「膠原蛋白酶(collagenase)、彈力蛋白酶(elastase)或玻尿酸分解酵素(Hyaluronidase)」的作用：觀察在「含or不含-天然活性成分」下，膠原蛋白/彈力蛋白/玻尿酸等分子"被分解"的狀況；並評估其對「分解酵素-活性」的"抑制百分比(%)"？

→「抗氧化」能力評估：檢測其「清除-自由基(free radical)/活性氧(ROS)」的效能；並評估其「半抑制濃度(half maximal inhibitory concentration, IC50)」的高低？

→「瓊脂圓盤擴散法(Agar disk-diffusion method)」檢測：評估是否能「抑制-微生物(e.g.痤瘡丙酸桿菌)」的生長？

→「最低抑菌濃度(Minimum inhibitory concentration)」檢測：確認抑制「微生物-繁殖」的最低有效用量(濃度%)？

→利用細胞培養(e.g.人類單核性細胞株, human monocytic cell line, THP-1細胞)，檢測其「抗發炎」能力：觀察對「發炎-細胞因子(e.g.腫瘤壞死因子-α (tumor necrosis factor-α)、介白素(Interleukins)-如：IL1B/IL-6/IL-8」等的"分泌(水平)"變化影響？

→使用常規「SPF/PA+/★值/UVA-PF......等」的"防曬係數"測定法：檢測其對UVB或UVA的防護能力(紫外線吸收力)之"有/無"或"高/低"？(延伸→防曬新未來──純天然植物防曬成分SPMs @MSMF知識 PART)

→常見以"蘑菇-酪胺酸酶"為作用對象，試驗「抑制-酪氨酸酶(Tyrosinase)」能力：檢測其能否抑制「酪氨酸酶：將"多巴(DOPA)"催化成"多巴醌(DOPAquinone)"」的反應？若有，並測定其「半抑制濃度(IC50)」？

→利用皮膚細胞(e.g.角質形成細胞、纖維母細胞......等)培養成「單層or 3D結構-人工皮膜」，然後「模擬划痕傷口」測試：其是否有「促進細胞增生/分化，增強傷口癒合」作用？

→利用「囓齒動物or兔子...等動物皮膚-傷口」試驗：檢測其對傷口癒合過程，皮膚細胞分化/遷移/傷口收縮/血管新生/免疫系統反應......等，如何演進發展？(不過現今化妝品界已"禁止-動物試驗"，以符合「零殘忍(cruelty-free)」訴求──因此，雖然"活體動物"能提供相對「更全面」的數據，但化妝品成分仍以"人工皮膚(細胞)"的體外試驗準。)

以上僅是"極縮減模式"來描述「天然(植萃)成分→活性」的簡單篩選測試──實際上需投入更多的精力/時間/資源，才能達成「真正-可添加入」化妝保養品(配方)中的一成分。

所以，不是你找個「XX植物or某藥材-萃取液」添加入配方中，就能當作「保養品→來販售」──各行各業都有其"專業的/不簡單的地方＆規則"需遵循──如此也才是對"產品-使用者(消費者)"負責任。

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