幸好，在古老舊城中還有繽紛的野花們恣意地綻放青春，將世界的顏色喚回到旅人眼前，告訴我們把握當下的精彩才是最珍貴的資產。
一談到希臘，除了藍白的印象外，還有走沒幾步就會踢到的大量古蹟群及博物館。麥克諾斯島上也有好幾間小小博物館，只是美景當前總是沒心思踏進去。但第二天我們即到了一座大型戶外博物館—迪洛斯島（Delos），而且船票加上門票極為便宜，僅23歐元（約台幣736元）。對跑習慣高物價日本的老少女來說，希臘的天神們簡直是佛心來的啊！
鄰近麥克諾斯的迪洛斯島幾乎是到麥克諾斯的另一個必到景點，只不過不知道是否此島較不具知名度，到此的遊客九成五是歐美臉孔，亞洲人是稀有動物。
短短的半小時船程即可到達的迪洛斯島不大，但是古城區卻相當廣闊，且它的歷史可以自四千年前開始追溯。或許，對於歷史古蹟沒興趣的人會覺得來這荒島簡直是花錢浪費時間，甚至可能下船後只會說：「你們去走吧，我在這邊等你們」。那麼簡直糟蹋了迪洛斯島的輝煌。雖然我們對迪洛斯島的歷史也不甚瞭解，可是與幾千年的古城一起流轉著相同的時間，怎能不對世界的物換星移感動呢？
從海上看過去的迪洛斯島已難想像過往繁榮
迪洛斯島傳說是太陽神阿波羅和和月亮神阿提米斯這一對雙胞胎的出生地。他們的父親就是花名昭彰的宙斯，母親是名為列朵（Leto）的女子。當嫉妒成性的宙斯的老婆希拉知道這小三懷孕，且還聽說生下來的小孩會擁有神的美貌和才能時，一氣之下命令所有的土地不能讓列朵生產。宙斯對女性來說是個大爛人，但他對他曾愛過的女性還有點憐憫之心。為了列朵，他從海上升起了一座小島讓她可以順利生產，這小島就是迪洛斯島。
迪洛斯島的起源雖然浪漫，但其實命運坎坷。雖然是知名的太陽神朝聖地，不但經過雅典人和羅馬人長年的佔領，接著又成為地中海最大的奴隸販賣市場，甚至後來還被海盜攻佔。西元前88年之後，迪洛斯島即被世人遺棄至今。現在每天僅有半日遊的遊客來這邊踏青，最後一班船下午三點離開後，島上絕對不會留下任何人，包括賣門票的公務員，因為迪洛斯島禁止有人在島上過夜。
烈陽下的迪洛斯島擁抱著斑駁的千年歷史，過往的繁榮景象雖如幻夢一場，但時間在此地所留下的龐大遺跡，依舊流露出微微的自豪光芒。不知是否因為年紀漸長，撫摸著散落四處的殘缺石塊或傾圮的石柱時，忍不住對無情時光的不可逆傷害感到絲絲憂傷。
幸好，在古老舊城中還有繽紛的野花們恣意地綻放青春，將世界的顏色喚回到旅人眼前，告訴我們把握當下的精彩才是最珍貴的資產。
我不知道這群生長在地中海的野花名為何，但他們彷彿一群奔放失控的年輕小伙子，或是笑得害羞緬靦的妙齡女子，一下子跳上廊柱漫步，一會兒又躲進壁垣中玩躲貓貓。身軀衰老的古城在他們的陪伴下，明顯多了幾分元氣及活力。
在短短三小時的古城巡禮中，雖然無法踏盡所有的角落，對迪洛斯島也仍停留在片段的瞭解，而老少女卻為了追求野花群美妙的身姿而又累又渴，就像為了追求永恆的青春一般。
這一區是阿波羅聖地，放眼望去盡是傾倒的建築，除了一些後來人為維持的廊柱。
這一區是社區民宅，大致上還看得出一些住宅格局。
幾千年前就有下水道，迪洛斯島還真先進，真是嚇著老少女了。
島上的古城多是已看不出原本的建築模樣，只剩下野花恣意地在盛陽下綻放。
不懂歷史的我們反而被任性隨處蔓延的野花給吸引了
生命力強勁的罌粟花，也是我唯一在野花群中所認識的花，她的鮮紅在藍天下更顯豔麗。
殘缺的雕像訴說著看盡千年的滄海桑田
重要的雕刻、壁畫等都被關進博物館中。館中沒有空調或光線管理，幾千年的歷史文物僅是單純地放在室內，第一次感覺觀看歷史文物竟然可以像是逛大廳般毫無拘束感。
這片保存完整的地磚是被稱為海豚之屋的有錢人建築。以前的建築在進入大門後會有一個庭院，院子地板上會裝飾有美麗的馬賽克，通常是描述神話或海洋故事居多。
這又是另外一棟豪宅的庭院地磚，本尊同樣在博物館中，至少還看得出來是隻豹。
島上最著名的五大獅子像，推論是在西元前七世紀所建造的，一開始應該有16隻。戶外的是複製品，本尊同樣在博物館中。現在只剩下四隻，另外一隻現在在威尼斯。
