私訊酸辣湯
飯前喝湯，身材不慌，女人最記得牢。天一冷，對酸辣湯的感情於我而言，則是熱度飆升。
我記得那一年到鄭州，已是下午，火車站人來人往。環顧四周，目光在一塊廣告看板下停留。那是一碗「胡辣湯」。湯料足，多雜碎，有辣也有甜，一口氣下肚，疲意頓消，不過五塊錢，讓人驚呼河南人的厚道。這和家鄉的酸辣湯差別不大，主角和配角都是湯，也都是裡面的料。
面對一碗酸辣湯時，我常常分不清到底是誰成就了誰。是湯成就了料，還是料成就了湯，似乎尋尋覓食，冷冷清清，無人應答。胡辣湯髮於唐，興於宋。話說北宋南渡之時，大量中原的士族隨之遷居江南，也帶來了口味獨特的湯和料。胡辣湯，有三個特點，燙，辣，酸。酸辣湯也基本如此。在江南，胡辣湯被改良了。說是辣味太濃，降了一點。說是酸味太寡，增加了一點。這一降一公升，酸辣湯就出來了，貼上了原產地標誌。酸辣湯，在江南，無錫的最有名。我初品時，有如遇見櫻花的喜悅。我想，如果無錫的哪個廚子能在酸辣湯的加點櫻花，那更是一種國潮了，河南人肯定不會反對。
最懷念的是兒時的酸辣湯。一口土灶，柴禾在邊，順手可推入灶膛。火腿一根，切成細絲。木耳浸泡，走前人的路。金針菇洗淨切斷，嫩豆腐切斷。高湯，燒煮，火腿、木耳、金針菇入內，放大火。澱粉跟著來勾芡，濃稠依心來。雞蛋液打散，倒入鍋裡，湯匙輕攪，調味迫不及待，該點綴的也趕緊跟上隊伍，美味在前。身後父母在看，欣欣然。我想著，自己等哪一天老了，也能喝上熱湯稀飯，把簡單堅持到底，這樣或許生命的長度會更長一些。
在農家眼裡，豆腐，蘿蔔絲，粉乾，辣椒，金針菇似乎是五朵金花，醬油，醋，蔥花，辣椒醬好像是四大名捕。這樣的組合，讓一場火綿延不絕，幾十年來用飽滿的熱情渡過歲月的河流。簡單，熱烈，拌飯有聲響，開口有熱氣，這該是一碗湯的價值。它舒展了臉部肌肉，它走進尋常百姓家，讓美美與共成為現實。
這碗酸辣湯，和打工人的關係最好，見面的機會更多。它沒有葛粉湯那般嬌貴，有菊花和鮮栗子的簇擁。它也沒有木槿花那般勾搭，一定要配上農家的豬筒骨才有開化味。它獨立，不想依賴那些山珍的名氣來讓自己看起來高大一些。它有可能被鯽魚湯恨過，搶了它的主場。它也有可能被米羹嫌棄過，類似於模仿，卻形成了快速的超越，如短道速滑，讓人猝不及防，暗生妒意。
一切戛然而止，一切向陽而生。一年的輪換中，飲食男女的模樣映在一碗湯的主場，一碗酸辣湯的圍裙上。簡單的人執念於它的簡單，節儉的人尋求它的節儉，憐憫的人安放它的憐憫，每個人都能找到屬於自己的心經。
一道菜的回歸，當如《爾雅》所云：春獵為搜，夏獵為苗，秋獵為狝，冬獵為徠。這一點，酸辣湯做到了。來去不迷路，來去順自然，善哉，善哉。
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