引頸期盼許久的四萬十川單車一日散策，終於在今天要實現了。前一天邊吃午餐邊查今天的火車路線時，赫然發現原本計畫要搭乘的JR予土線，竟然和漥川始發的土佐黑潮鐵道採用直通運轉。也就是說，原本預計要一早從旅館走5公里到若井站搭車，突然變成只要走5分鐘就可以到漥川站搭車了。這真是個大好消息，畢竟要重裝騎40公里的腳踏車，能少點步行路程的話還是省省吧。昨天下午到美馬旅館Check-in時，跟服務人員說8點準備早餐就行，還可以多睡一個小時呢。 JR予土線，因為連結伊予(愛媛縣舊稱)的宇和島與土佐(高知縣舊稱)的漥川而得名。雖然採用直通運轉，但因為漥川-若井這段是借道土佐黑潮鐵道的路線，所以要分兩段買票。漥川站同時有JR四國和土佐黑潮鐵道的售票處，其中土佐黑潮鐵道開出來的竟然是站員現場手寫的車票，非常有趣。予土線在江川崎到若井這一段，一天單向只有四班，是非常稀有的班次。予土線最大的亮點是沿著四萬十川移動，早上9:39分從漥川開出，經過若井往宇和島的單節單人乘務列車乘客不少，許多人都慕四萬十川之名而來，在車上不停朝窗外拍照錄影呢。高知三條一級河川分別是吉野川、仁淀川和四萬十川，吉野川主要與德島縣內的產業較為密切，而如果說仁淀川是高知的農業之河，四萬十川便是景觀之河了。四萬十川號稱是「日本最後的清流」，從予土線列車望出去，蜿蜒的河谷和楓紅，馬上讓我想到了在德國搭火車經過摩塞爾河Cochem的那一段。Cochem以河谷兩側的葡萄田景觀聞名，我最喜歡予土線打井川站到土佐昭和站這一段的風光，除了鐵公路沒有多餘的人造物，感覺比Cochem更純粹自然呢。 從漥川上車大約1小時後，列車到達江川崎站。這是予土線中途較大的站點，從這裡可以搭乘公車沿著四萬十川前往中村，也可以繼續搭乘予土線前往愛媛。列車在這裡有較長的停靠時間，其中一個原因是為了與開往反方向漥川的另一台列車交會。兩輛列車到站後，江川崎站霎時間變得十分熱鬧，大家紛紛去車站上廁所或拍兩輛列車停靠交會的照片，我則是要在這邊租自行車，沿四萬十川順流而下騎到中村。四萬十獨木舟館轄下的りんりん自行車提供甲地租乙地還的服務，可以從江川崎騎到土佐黑潮鐵道中村站旁的遊客中心，沿著四萬十川旁蜿蜒的道路騎行，單程大約40公里。這天約11點取車，只要在傍晚五點抵達中村即可，可以慢慢騎行享受清流與沉下橋之美呢。 離開江川崎站後，會先經過一個西土佐休息站。這裡的名物炒栗子，我到的時候剛好沒人排隊，但他的份量看起來一個人吃不完，且我原本擔心路上沒有午餐，已經先準備了一些吃的，所以只在店內買了一罐四國限定，罐子上印著遍路者和五重塔圖樣的無酒精啤酒。休息站二樓有展示予土線剛開通時宇和島站的微縮模型，看完後在店外的桌椅沐浴著陽光吃簡單的午餐，這天又是個出大太陽但也有些涼意的天氣，太適合騎車出遊了呢。 沿著河岸向下游騎大約10公里後，會來到第一座沉下橋-岩間橋。若是從江川崎出發前往中村，依序會經過岩間、屋內、勝間、高瀨、三里、佐田六座沉下橋。有關沉下橋，之前在德島吉野川已經體驗過，主要特色是離河面近，兩側沒有欄杆，因為建造方便而在1960年代大量出現在四國的河川上，河水漲潮時水會溢過橋面，所以稱為沉下橋。如今各處都有新建公路，沉下橋因為構造簡潔，擁有最低度的人造元素，搭配清新的四萬十川，而搖身一變成了觀光熱點。沉下橋如今大多聯絡著公路的新舊線，除了偶爾要避讓居民車輛外，大多時候可以站在橋中央獨享整座橋樑。我在第三座沉下橋-勝間橋獲得了最美好的體驗。從441號縣道轉入沉下橋，左岸充滿堆積的鵝卵石，石岸一路由道路到河邊形成一道緩坡。我走下緩坡來到河邊，河水清澈的像水族箱一樣，岸邊用繩子泊著兩條小船。眼見四下無人，我掬了一口河水淺嚐，味道甘美。再踏到小船上，尋找沉下橋的最佳拍照角度。大概也有一段時間，就聽著潺潺流水聲，在岸邊欣賞著眼前的和諧。雖然偏離了遍路路線，但中間沒漏掉任何寺院，有安排這樣的一天真是太好了呢。 不小心在勝間橋停留了太久，也因為越往下游越容易遇到其他遊客，其他的沉下橋景色依然優美，但沒有在勝間橋的時刻來得神聖。這天是星期六，但四萬十川周遭的遊客並沒有想像的多。我在想，能成為日本最後的清流，大概也是因為地理位置實在比較偏遠吧？又，分別把中村市和漥川町改名為四萬十市和四萬十町，是想打著四萬十川的旗號推廣高知西半部的觀光嗎？我喜歡目前為止在高知的經歷，所以樂見更多人體會到高知的自然美。但如果對當地人而言，目前的生活已經很美好，不想要更多觀光客來侵門踏戶呢？ 晚上住在中村市區的一条商務飯店。他們的網站上很有自信的寫著，這邊是中村最便宜的旅館。不分平假日單人房一晚3500日圓，確實是非常低廉的價格。當初打電話時就知道女主人さより的英文還不錯，雖然旅館沒有供餐，但辦理入住後，さより女士就跟我推薦她中學朋友家中的餐廳，就在旅館附近走路5分鐘的地方，還幫我打電話預留位子，真是熱心呢。電話那頭好像還問了我會不會日文，さより女士馬上說沒問題，我日文講得很好。洗完澡後我走到廚房わかまつ用餐。這是一間居酒屋，我一入座服務生就問我要喝什麼飲料，我連菜單都還沒看，於是就只好先點了生啤酒。看了一下菜單後，我想就照さより女士推薦的，點一份中村名物鹽烤鰹魚(鰹たたき)吧。沒想到服務生開始講一長串我聽不懂的話，接著便陷入一陣沉默。我當下猜想，是不是想要表達鹽烤鰹魚只是一道菜，份量會不夠呢？但我又還沒看完整本菜單，實在一時不知道還可以點什麼，又不想看到看得懂的菜名就隨便點，只好先跟服務生講先這樣就好了。老闆好像注意到來自我們這邊的騷動，又是講了一串我聽不懂的話後，問我是哪裡來的，我說從台灣來，很抱歉日文不夠好。到這裡我羞愧極了，本來以為鹽烤鰹魚已經是定食(價格看起來確實是定食的價格)，原來是一份單點的菜色，但日文又沒好到足以即時回覆服務生的提示，最後送了一份很奇怪的點單，覺得對老闆和さより女士不好意思。另一方面，這間店生意興隆，但清一色都是日本人，我把老闆在電話中問さより女士我會不會講日文連結起來，可能也是擔心他們招待不周吧。來四國三個多禮拜，我頭一次有種被排除在日本文化圈之外的孤獨感。 啜飲著生啤酒一會兒後，鹽烤鰹魚上桌了。6-7片肥厚的鰹魚外層是炙烤過的灰黑色，肉質則仍呈現鮮紅色，第一眼看起來有點像威靈頓牛排的感覺。鰹魚上灑著滿滿的生洋蔥、蔥花和蒜頭調味，我配著蔥蒜大口吃下鰹魚，確實有厚重的鹽焗味，但內層的魚肉又帶著清甜的鮮味，配上蔥蒜完美的調和了。我和老闆對到眼，趕緊豎起大拇指說「最高ですね！」鰹魚料理全高知都很常見，但老闆說鹽烤的做法只有在中村才吃得到。上網搜尋了一下，看起來這間店就是中村鹽烤鰹魚的創始店呢。我看了一陣菜單，再加點了一份炸溪蝦。炸溪蝦也是中村這邊的名菜，蝦子就產自四萬十川，不過畢竟在台灣也有炸溪蝦這道菜，雖然網路上對中村的炸溪蝦讚不絕口，但我想起在台灣好像吃過金沙口味的炸溪蝦，對那份味道更欲罷不能呢。吃完炸溪蝦，生啤酒也剛好見底，這餐的餐費是目前以來最高，直逼一条商務旅館的房費，不過吃到了銷魂的鹽烤鰹魚，光這道菜就讓我想趕緊學好日文，下次再來中村拜訪廚房わかまつ了呢。 這天雖然只走了6,431步，但背著重裝騎了40多公里的自行車，感覺比從家中出發繞一圈台北市，大約90公里還要累呢。好在明天可以稍晚再開始行程，這天就先好好在旅館的西式床鋪上睡一覺吧。
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