2015.4.4早上8:00
我們來到這條大馬路，準備搭公車到高第的另一個作品---奎爾公園。
我注意到行道樹周遭沒有裸露的泥土，看起來清爽好整理，只是不知這是什麼工藝，我覺得很實用。
8:30來到奎爾公園(Park Guell)，還沒進場前，就先看到它的廣場。
高第利用高低起伏的地形，搭配蘑菇、糖果屋和七彩大蜥蜴的童話趣味，創造出他最多采多姿的作品之一。>
廣場邊的入口前，有一些人鋪布在泥地上，賣一些手工藝品，大部分的造型都和奎爾公園裡面的裝飾細節有關，這樣擺地攤看起來很簡約，破壞環境美感的殺傷力較低。
給了門票進來之後的廣場，讓人想到早期台灣中小學的操場，感覺空曠。
廣場的盡頭蜿蜒著像長蛇般的石椅，拼貼著彩色磁磚，視覺效果很棒。每一個彎曲處，會變成可以容納小團體獨立聊天的座位，很有巧思。
廣場下面才是正門口，<高第將兩座小屋設計成拱形屋頂，用波浪型陶瓷片裝飾，加上細高的螺旋形塔樓，和高第的的標誌十字架，讓這些小房子彷彿是童話故事裡的糖果屋，很有童趣。>
面向大門口的寬廣階梯
階梯兩邊的馬賽克裝飾
階梯上最受歡迎的拍照熱點，一隻彩陶拼貼而成的大蜥蜴，也是奎爾公園的標誌。
巴塞隆納買回來的杏仁牛軋糖，上面有這隻大蜥蜴。
包廂來著，實在很實用又有趣。
希臘劇場，上面是一座由84根圓柱支撐的大平台，也就是剛剛走過的大廣場，下方則是迴音效果極佳的柱廊，街頭藝人很喜歡在這裡表演。
連天花板都用心的裝飾，很有科幻的聯想。看高第的作品眼睛很忙很忙，造型有趣多變，細節很多，又色彩斑斕，看起來很悅目。
<奎爾公園裡還有3座特殊的拱廊，內部毫無支撐的結構，完全以當地的石塊自然呈現，奇異的原始感交織著厚重的體積感，大師的大膽與巧思，交錯疊砌出頑童們攀爬的最愛。>
離開奎爾公園後，我們來到一家通訊行。
買了兩張可以上網打電話的易付卡
早上10點，我們來到高第成為建築師之後的第一個作品---文生之家(Casa Vicens)。
<這是一位磁磚製造商的私人宅第，雖然它和高第日後摒除直線的設計明顯不同，但還是可以透露出日後高第建築的特色，例如在奎爾公園等處都可看到的棕櫚葉鑄鐵大門，和鋪滿馬賽克的摩爾式高塔。>
<尤其是這些令人歎為觀止的複雜鑄鐵結構，也預告了鑄鐵在高第建築中所佔的重要份量。由於屋主是磁磚製造商，所以高第在屋子的裡裡外外運用了許多美麗的磁磚，而且這些磁磚都配合花園裡栽種的非洲萬壽菊，讓這棟房子更為耀眼。>
「文生之家」目前是私人住宅，不對外開放，所以我們跟別的遊客一樣，在外面欣賞一下就離開了。
接著，我們沿著這條人行道，再度來到昨天抵達時已經關門的「聖十字暨聖保羅醫院」(Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau)。
這座醫院在改建以前，是擁有600年歷史的聖十字醫院，座落於貧民區的老舊醫院。
74歲的高第在1926年6月7日，從聖家堂到市中心的教堂做禮拜途中，被一輛電車撞倒，當時就是送進這家醫院急救，由於他衣衫破舊，路人還以為他是流浪漢。
高第三天後去世，大家才發現，原來流浪漢竟是高第。人們為高第舉行了很隆重的葬禮，送葬的隊伍從聖十字醫院一路延伸到了聖家堂，最後將他安葬在他未完成的聖家堂地下。
名列世界遺產的聖保羅醫院建築群的模型
<建築師多明尼克堅信分棟式病房、新鮮空氣、綠意環繞、豐富的色彩和藝術，才是對病人具有療效的最佳醫療環境。
因此他在設計聖保羅醫院時，就設計了一座擁有26間分棟式建築的花園，每一棟都像是座小小的馬賽克城堡，充滿了摩爾風情。>
醫院內的走廊利用科技，將病人移動時的樣子投影在古老的牆壁上，營造真實的情景，配合整個醫院陰森古老的氣氛，讓我看到的當時覺得有些毛骨悚然。
花園和廣場種有很多這種黃澄澄的橘子樹，搭配這些色彩愉悅的建築物一起入眼，實在美得不像話。
曾經是病房的大廳堂
看到當年當病房的老相片，像電影的畫面，又讓我覺得毛骨悚然，雖然周遭很明亮，但我一想像當年這邊躺滿病患的樣子，怎麼就甩不掉黑死病、瘟疫、腐敗、死亡的陰影。
天花板的細節也這麼下功夫，我真是看呆了。因為我不懂，只是個天花板的角落，有必要這樣大費周章嗎？這種納悶，應該就是愚蠢和優秀之間的差別。至少，病人躺在床上，看到的都是天花板啊，美麗有變化的天花板，應該可以讓他們的心情愉悅好幾分吧！
這座空蕩蕩的大廳堂正在展演一位藝術家的作品，吼，這完全是要嚇死人來著，這種藝術也太配合老醫院頹敗死亡的氣氛了。
來到入口大廳這裡，氣氛就完全不一樣了，明亮華麗又多彩，充滿了愉悅。請記住，這可是醫院的大廳喔，花這麼多功夫裝飾的細節，看了真是讓人感激又感動。
馬賽克貼出來的圖案，很多都是這樣的花草和水果。
看看窗外的花園和建築群，這樣的視覺感受，是不是會讓病人的心情好一大半？
連階梯的下緣也雕刻了滿滿的植物圖案
我非常喜歡這個地方，回台後每想到西班牙，總有這些暖暖的陽光下，不可置信的橙色建築群、結實累累的橘子樹和多彩精緻的馬賽克，很想念。
書維帶我們來這個菜市場吃午餐
我覺得西班牙的料理很有特色，不會單調。
休息過後的雙腳又開始工作，來到「海上聖母教堂」(Esglesia de Santa Maria del Mar)。
<興建於14世紀，當時是巴塞隆納海上貿易繁榮的時代，國王下令在這處海洋與大陸交界的商業中心建造一座教堂，它日後也成為出海的水手或遊人，出航前向聖母祈求平安的地方。>
「國王廣場」(Placa del Rei)，<曾經是巴塞隆納的權力中心，到了14~15世紀時，成為阿拉岡國王的皇宮。1492年，滿載而歸的哥倫布就是在這裡向國王獻上他的戰利品---奇珍異獸和6個南美洲的土著。>
「皇家廣場」，廣場四周環繞著馬蹄形的拱廊。
「大教堂」(Catedral)，<1298年，由當時的國王豪美二世下令，為這座哥德式大教堂奠定基石，歷經戰爭和黑死病，興建工作非常緩慢，直到1460年，教堂的主體建築才落成，而最後完工、高達70公尺的中央尖塔，則拖到1913年才出現在眾人的面前。>
大教堂外面，這座跨過巷子、連接兩棟建築的天橋，是歌德區最經典的代表。
途經一家專賣伊比利豬風乾火腿的櫥窗
「奧古斯都神廟」(Temple d'August)
<大教堂後方的巷子裡，竟然隱藏著一座高大的羅馬神廟遺址，儘管撐起神廟的數十根柯林斯式石柱如今只保留下3根，但是依舊可以想見這座興建於西元前一世紀的建築何其龐大。
圍繞於神殿四方的建築，出現於中古世紀，當時的建築師和業主決定不破壞它，因而形成這番獨特的面貌。20世紀下半葉時，一度引發是否該將神廟遷往公共空間的爭議，不過最後，它還是被保留在最初聳立的地方。>
途經一間專賣各式圍巾的店面，看起來很愉快。喜歡的人進去一定很苦惱，不知道該選哪幾條才好。
「聖荷西市場」，歷史最早可追溯到1217年，當時只是一處位於舊城門旁的肉品攤位市集，經過多次改建，變成巴塞隆納最著名的市集，人太多了，放棄進去參觀。
接下來，要逛逛巴塞隆納最熱鬧的「蘭布拉大道」(La Rambla)
<「蘭布拉」的名稱來自於阿拉伯語，意思是「沙」，以前這裡是溪流河床，乾季時被當成道路使用，14世紀時填上了鋪石路面，正式成為往來舊城和港口的通道。今日梧桐樹林立的徒步大道面貌，則是19世紀時改建的結果。>
這時路邊突然傳來昂揚的歌聲，一個快閃合唱團隨興的揮舞歌唱著，先是把我嚇了一跳，但我馬上非常興奮的專注他們的演出。
他們迅速的變換位置，在逛街的人群中忽聚忽散，歌聲很有民族風，充滿歡樂和活力，那麼自得其樂的樣子，給大家帶來不少驚喜和趣味。
來到「加泰隆尼亞廣場」(Placa de Catalunya)，<這裡位居新、舊兩城的中央，是巴塞隆納的心臟地帶，是交通要道、商店匯集地，也是遊行、聚會的主要場所，跨年活動也在這裡舉行。>
加泰隆尼亞廣場今日的模樣出現於1920年代，四周圍繞著雕像、噴泉與拱門，隨時都聚滿了暫時歇個腳、看起來無所事事的遊客。
晚上8:00，令人期待的晚餐時光來臨，我們又要花一點心思來挑塔帕斯(Tapas)了。
每一家的創意都不同
都很有趣，也好吃
晚上9:00走來這個「西班牙廣場」看水舞。
晚風吹來噴泉的水珠，有點寒涼，本該是好好感受在巴塞隆納繁華的夜裡，那種迷人的異國風味，可惜走了一天，我們已經很累很累，我非常努力的睜大眼睛，想好好的欣賞這不斷變換的水舞表演，無奈酸澀的雙眼已經在嚴重抗議，體力已經在投降了。
來回走過的路旁也都是噴泉，很壯麗，這種美好時光的濃度也實在太高了！
說晚安嘍！
待續
