『日光城』初訪攻略
拉薩─西藏自治區首府，一年日照超過3千小時，平均每天8小時多，
比同緯度的東部多了一半，搏得「日光城」美名。
雨量算少，且多夜雨，白天總是艷陽高照、晴空萬里。
海拔3658公尺的拉薩，大氣層薄、含塵量低，
因此陽光特別燦爛、藍天特別湛藍、雪峰特別白淨。難怪相機怎麼拍，顏色都超飽和。
西藏五個都市設有機場，拉薩貢嘎機場、日喀則和平機、
昌都邦達機場、林芝米林機場、阿里昆莎機場。
其中拉薩航班最多，可從四川成都、廣州北京、轉飛，最快約2小時。
白天飛定要選靠窗位，因為連綿千里的千尺雪山，令人驚嘆造物神奇，
而且飛了半小時都是如此場景。
出發前最擔心的，就是難以預測的高原反應。
一抵拉薩，果然開始心跳加速、頭疼也陸續找上門。
除了放慢行動言談、多補充溫熱開水之外，
按時服用丹木斯確實可舒緩高反，副作用是手指、腳指偶爾發麻。
此外威而鋼、還有當地藥局皆販售的高原安，都可幫助身體調適。
初抵高原心臟的興奮難以抵擋，下午就開始遛達。
以大昭時為核心、八廓街為環線、一直到小昭寺的老城區，是人聲鼎沸的鬧區。
沿路商店林立、餐館多樣、小攤接連，
傳統與現代兼具，有藏衣服飾店、有外來特色美食、也有西式速食連鎖。
在地藏食，當然是迫不及待想要嚐試的。
門面並不明顯的藏族麵館裡，不大的陰暗空間中，擺設五六張桌子，
「藏麵」「甜茶」是不用看菜單就直接點的。
「藏麵」類似陽春麵加上氂牛碎肉，一碗不過5元左右；
素麵則加了花生、醃蘿蔔，提味兼裝飾。
不過麵條加了青稞製作，沒Q勁較粉味，有人幾天下來仍吃不慣。
「藏餃」則類似蒸餃，但麵皮較厚。
高山作物生長不易，一年一作的青稞是主食，
製成糌粑粉後，隨時可手捏就食。
家戶也會自釀青稞酒，飲來有如小米酒。
至於部分人始終難以入喉的酥油茶，
則是水煮磚茶、加入鹽和氂牛黃油後，用力攪打而成，各家所製風味不同。
在波密米堆村民家所嚐到的，味如較淡稀的海鮮濃湯；
若加入青稞所製的糌粑粉，則像麵茶。
藏族司機說，自家早上必備酥油茶，但無法久放到過午，否則酸掉；
既可暖身提供能量，且上浮一層油脂，
在寒冷乾燥的西藏，剛好讓嘴唇有層防乾裂的保護，據說也可抗高反。
最合口味的NO.01，則屬「甜茶」了！
做法是煮紅茶後，再加入奶粉和白糖同煮，味如奶茶。
天冷熱甜茶下肚，暖意直奔心頭，一杯杯難以停止。
甜茶文化的普及，一說是英國入侵西藏後所留，另一說是受印度和尼泊爾影響。
各鎮街上必有甜茶館，裝在軟木塞當瓶口的「祖母級」水銀保溫瓶，點的單位則是「磅」。
最有名的「老光明甜茶館」裡，以一杯7毛便宜聞名。
只要把錢擺桌上，杯子一空，穿著白袍、四處遊走的甜茶阿姨立馬提壺倒茶，並自行取錢找零。
至於大街上，門面富麗堂皇的「光明甜茶館」，據說是給不知情的觀光客去的。
比鄰印度、尼泊爾，風味餐也不乏此味。
民族風的餐廳裡，垂掛著真理之眼的多色燈籠。
餐桌上，烤餅沾咖哩為大宗，再則為燒烤的沙嗲肉串。
川菜館街上處處可見，道道紅椒、餐餐噴火，又辣又鹹又油、重口味且分量大。
拉薩的餐飲非常多元，黃土高原著名的麵食館裡，肉夾饃、蔥大餅一應俱全，
連小籠包、油條豆漿店都有。
西式的餐飲店也不難找，除了連鎖速食炸雞之外，
小酒館裡不乏焗烤類，也將常吃的「土豆」加以變化。
曾成拍電影的「岡拉梅朵」就在北京東路上，不過據說價格偏高。
原本不吃魚的藏族地區，近來因應遊客，集貨市場就有不少漁貨，餐廳出現各式魚食。
小酒館之外，城區有藏人Pub相當有特色；據說還打敗了四川人經營的Pub。
現場飆歌的歌手，不乏已出道、發行專輯的藏族歌手，歌聲豪邁振山河；
兩三首歌之後的舞蹈表演，勇士踢踏舞陽剛、女子丰姿顯妸娜。
偶爾開放觀眾到舞台共舞，歡樂歌聲中步伐一致，據說是草原慶豐收時的團舞。
鬧區商店琳瑯滿目，想買紀念品不成問題。
有民族風的珠鍊藝品店、有藝師駐陣作畫的唐卡店、
有老字號的藏香等宗教用品店，也有氂牛肉、青稞等加工食品。
團員們倒是在連續光顧一家尼泊爾布店，
因為一條圍巾最低7元人民幣，有人狂掃10條左右，但羊毛等料好的就要200百元。
拉蕯老城區雖然新樓林立，但建築風格仍具藏風。
白色底牆上，著以紅金藍飽和色澤，
木造窗簷下的紋飾畫工細膩、幾何窗櫺精雕細琢，超殺底片。
街上特色交通工具則是人力車，一台車可搭載兩名乘客，偶爾會有超載現象，可苦了車伕。
聽到「鈴鈴鈴」的車鈴聲，就知道人力車來了，告知欲往目的地後，可稍微討價還價。
不過經常漠視交通規則，例如闖紅燈、直接切入快車道、甚至大路上迴轉，都令人捏把冷汗。
而另種讓駕駛們頭大的則是電動機車，因為沒有引擎聲太過安靜，而且常從路邊巷道急竄而出。
西藏地區少有搶劫偷竊之事，但在人潮擁擠的地方，像沖賽康市場，還是得小心防範。
比起來，另兩個常見現象更為擾人。
熱鬧的藏醫院路上，許多脖子、手臂上掛滿佛珠項鍊的小販，
總是一路纏著人強迫推銷，尤其穿著明顯異於當地的遊客，總是成了他們眼中肥羊。
另一個擾人現象則是乞討者。
各個廟寺、景點，必有苦行者、婦人、小孩行乞，而手邊已擺著一疊疊整理好的小面額紙鈔。
藏族駕駛說，每年最壯觀的是，藏曆4月的薩瓦爾節轉經日，
各地乞丐人山人海、齊聚德吉南路，還被戲謔為「乞丐節」。
參觀哲蚌寺和布達拉宮時，導遊預先換好厚厚一疊1毛紙鈔，遇到就布施。
布施救濟是藏族人的傳統習俗，但導遊不鼓勵觀光客如此同做。
比較令人掙扎的是，有些看似貧困的小孩會上前討錢；讓人陷入給或不給的抉擇。
這想必是持續已久的現象，因為後來看到一分宣傳寫著：
「Please don't give me anything！一時善心無法改變任何狀況。
勿因拒絕孩子而內疚；勿為滿足一時善心，而養成孩子的貪婪！」
不給，才不致遺毒；當然可以用購買當地產品，來成為支持的力量。
拉薩城區的住宿不少，青年旅館就有兩處。
此行投宿平措康桑青旅，位在朵森格北路(舊名：青年路)，
最大賣點是可以直接在臥室、日夜觀看布達拉宮，
西式格局頗為舒適，噴霧機避免過度乾燥，
浴室還配暖燈以防洗澡太低溫，只不過常因此跳電就是了。
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