坐落歐洲最美的客廳旁、屹立逾300年的花神咖啡館
回想威尼斯兩日行中，最珍惜的一段、放鬆又放空的浮生半日閒，就是得以好整以暇地入座開業至今已超過三世紀的「花神咖啡館」、其中名喚「鏡廳」的tea room、轉角靠窗的明亮沙發座，閒聽窗外小編制管絃樂隊的抒情古典樂演奏，伴隨咖啡館內客人們的低語交談及咖啡杯盤的輕輕敲擊聲，享受自己浪漫又閒靜的咖啡時光！
被譽為世界最美咖啡廳之一的威尼斯花神咖啡館，原文名: Caffè Florian、故有人直譯為弗洛里安咖啡館，西元1720年12月29日開業在威尼斯聖馬可廣場行政官邸大樓的拱廊下，走過人間逾300多個年頭，是世上現存第二老的咖啡館、見證威尼斯、義大利乃至全歐洲的歷史風華起落興衰和人事景物的遞嬗。座上賓客形形色色，從藝術家、文學作家、貴族、大使、商賈、富豪在所多有，早期甚至一度是唯一可以接待女性客人入內的咖啡館，因而吸引想獵豔的男客們上門尋找把妹機會--威尼斯出身、義大利知名冒險家兼情聖(他的形象、行事作風與風流事蹟與拜倫筆下小說的虛構男主角「唐璜」近似)卡薩諾瓦(Casanova)、彼時就是一名為尋覓心儀女伴而不時流連在此的常客。
如今花神咖啡館是遊客心嚮往之的必訪歷史名所，儘管餐點與咖啡索價不斐，大家衝著歷史情懷與浪漫情調，還是會想入內一償夙願。我點了一杯7歐元的義式濃縮咖啡；旅伴點了16歐元、漂浮著香濃花式奶油的冰咖啡... 價格高貴一如店裡金碧輝煌又典雅貴氣的古老陳設，你問我值得嗎? 我的回答是: 想到整個人有幸沉浸在咖啡館顯赫漫長的歷史氛圍，所見所及都是故事，這一杯咖啡的滋味於是特別濃厚綿長，貴有所值！
夜晚的威尼斯因白天遊客散去而靜謐許多，很推薦在聖馬可廣場散步、抬頭欣賞夜間照明映襯下金光閃耀的聖馬可大教堂! 此時廣場邊的花神咖啡館露天樂隊仍持續演奏，搭配樂音乘著晚風靜靜漫步，是一大身心享受... (同場加映: 晚間飯後的威尼斯夜散步--橫跨大運河的里阿爾托橋，橋畔餐廳酒吧林立華燈初上，此處夜景也非常迷人!)
夜晚的大運河，也很迷人。
威尼斯清早散步--深入接地氣的庶民氣味
第二天，起了個大早，不到八點便先走出飯店、輕鬆來到幾乎無人的聖馬可廣場。大量遊客和陽光都尚未露臉的此時，幾近空蕩的大廣場，只有早起的島上過夜遊客如我們、還有三三兩兩在空中盤旋的海鷗、以及清掃環境的工作人員，很清閒的時間與空間，很適合閒逛跟拍下沒有過多人群擾動畫面的照片。
早餐後，領隊提議帶我們去里阿爾托橋一帶來一趟清靜的晨間散步。經過昨晚夜散步走過的同一地段，此時可以親睹橋畔難得沒啥人煙的清早景致、來個對照記。
完工於16世紀末的里阿爾托橋，是來訪威尼斯的遊客們一定會路過好幾回的古老大橋--站在橋上能將大運河美景盡收眼底，加上橋上兩側與橋下兩邊腹地商店食肆林立，使得每日觀光尖峰時段的里阿爾托橋總是人來人往萬頭鑽洞，走起來很令人焦躁、想站在橋正中央以大運河為背景照相留念、更是卡位困難！清早來此，就不會有人多的困擾了。我們在此盡興地欣賞運河美景、也拍了不少畫面乾淨不雜亂的獨照與合影，果然，還是早起的鳥兒有蟲吃啊...
通過里阿爾托橋後，我們走向附近的魚市場--清早的魚販、菜攤、肉舖都擺好新鮮貨開店做生意了！還有不少兜售義大利麵及香料調味品的小販也在，我們邊逛就忍不住邊採買起來，這是最接地氣的番外篇庶民味行程，我很喜歡！
總督宮裡、飽覽滿滿的藝術瑰寶--驚喜親睹偶像波希真跡!
進入總督宮內部參觀，首先踏上的這段階梯，金碧輝煌、令人邊爬樓梯邊讚嘆出聲!
總督宮、又被譯為道奇宮，在西元8~18世紀時是威尼斯共和國最高行政機關與法院、兼總督住所。
其位置視野極佳，南面威尼斯潟湖、北臨聖馬可廣場，現存建築主體為16世紀火災後的重建版，延續原建築的哥德式風格、也帶有幾分古典主義的特色--由連接總督宮與監獄的嘆息橋造型，就可窺見這一股混血的建築色彩。
順帶一提--關於總督宮的原建築，一個令人感到淒然的小故事... 建築設計者之一的菲利波·卡蘭達里奧(Filippo Calendario，1315~1355)，他是威尼斯出身、14世紀總督府的建築師和設計師；總督宮哥德式為基礎的建築風格、若沒有當時嫻淑哥德藝術的卡蘭達里奧以顧問之姿投入指導、是無法完成的。但，他的人生盡頭，竟是因為叛國罪、被吊死在他一手設計的總督宮陽台上! 以如此不名譽的下場斷命在自己設計的建築裡，為總督宮平添一股惆悵、也有人將這位建築師之死、歸咎為總督宮爾後不時流出的靈異傳說的成因之一。
威尼斯共和國已遠逝、成了歷史中遙遠的一個篇章；如今的總督宮早已轉型成博物館，典藏有質量均豐的宗教器物、古籍與繪畫，亦有珍罕的各式古兵器，相當有看頭。
其中，最讓我開心的是，我在總督宮、遇見了波希!
Bosch (波希，1450-1516)，荷蘭畫家，雖然誕生在中世紀，但他畫風大膽前衛、構圖與細節滿是象徵符號，體現他天馬行空的過人想像力，讓人看得目瞪口呆、又折服於他穿越古今五百多年卻毫無過時感的原創精神。我在總督宮附設美術館畫作展區，竟有緣看見以往僅能在書本或網站上看到的波希真跡，是此行出乎意料的大驚喜！自己喜歡的藝術家真跡就近在眼前，想看多久就看多久、也沒太多人阻擋視線，雖然我此生沒有中過樂透頭獎，但我想當時的悸動、應該很類似中樂透頭彩的感覺吧...
說到在總督宮可親睹的藝術大師風采，就必須介紹威尼斯在地出身的畫家--提香(Tiziano Vecellio，1488或1490~1576)--提香是土生土長的威尼斯人，文藝復興後期的威尼斯畫派代表畫家，歷史畫、宗教畫、人物肖像、風景畫樣樣都能畫，全能型的提香因而被譽為當時義大利最有才的畫家之一。提香作畫時用色跟情感一樣濃重飽滿、構圖氣勢恢弘大器，在總督宮與佛羅倫斯烏菲茲美術館都可以親炙提香真跡。我們在總督宮偌大的「四門廳」內，目睹提香為紀念已故總督Antonio Grimani創作的《信仰》。
在總督宮內，讚嘆地欣賞提香在此留下的巨幅畫作。
步上嘆息橋時的監獄參觀記憶
步出裝潢陳列莊重威嚴、滿藏藝術品與古物的總督宮內，我們步入一段氣氛丕變的窄小樓梯與透出詭異紅色燈光的通道，那是通往監獄與嘆息橋的路... 路過的沉重鐵窗，預告了監獄沉悶閉鎖的氛圍，將步步進逼...
匆匆行過古時監獄，令我看過便難以忘卻的是曾在此服刑坐牢的囚犯們徒手刻在監獄堅硬石造窗台上的字跡或塗鴉... 這些謎樣的文字或圖案我無從判讀、看不明白他們想透過這些鑿刻印記表達些甚麼。儘管如此，如今空蕩蕩無一丈物的大牢角落深處，那股沒有具體形象的、淒冷寥落的怨氣，似乎正藉由這一道道深深的刻痕，具象地浮現後人眼前、刻劃在旅人的記憶裡。
臨別威尼斯前的午餐--米其林好滋味的墨魚麵
參觀總督宮內部的後段，因為看了監獄走了嘆息橋、感覺有些沉重... 步出宮外迎見正午的陽光、突然有感: 人生能來此遊歷一遭、至此吃好住好天氣好，可以自由灑脫地想去哪就去哪，實在是太幸福、太值得感恩了! 正當我做如是想時，行程來到該吃午餐的時刻--這一餐，是來到一間獲有米其林與其他族繁不及備載的眾多美食獎項入選推薦殊榮(都貼在餐廳大門上)的一間餐廳L'Osteria di Santa Marina、大啖威尼斯極富盛名的墨魚麵!
L'Osteria di Santa Marina在目前的Tripadvisor資訊中，是威尼斯共1125名的餐廳裡、排名位居第113名的前段班。在這裡喝到了領隊推薦的義大利第一品牌檸檬氣泡飲Crodo，也品嘗到名不虛傳的墨魚麵，氣味非常濃郁、吃的不單是唇齒留香、還不免俗地邊吃邊留下了暫時性的黑印子。
【後記: 訪科雷爾博物館~流連拿破崙宴會廳、追憶曾被一代梟雄統治的曾經】
午餐過後、傍晚以前，還有一個午後的自由活動時間、可以替這趟威尼斯之行再添加幾分回憶--我選擇掏出上午參觀總督宮時領到的通票、憑這張通票可以免費入內造訪「柯雷爾博物館」(Museo Correr)--這間位於聖馬可廣場旁的博物館，由威尼斯出身的修道院院長兼藝術收藏家Teodoro Correr(1750~1830)創立、故以他為名；博物館典藏並展示Correr生前捐出的大批個人藏品，多為威尼斯共和國時代的古書、古錢幣、畫作、雕塑等。這間博物館於1922年時搬遷到被稱作「拿破崙翼」(Napoleonic Wing)的樓房中，整座博物館宛若一部威尼斯共和國歷史縮影，藉由Correr的海量收藏、世人得以一窺從西元9世紀起到1747年存在世間上千年的威尼斯共和國之興衰、追憶其歲月風華及期間的輝煌藝術成就。
1789年法國大革命後，法軍在拿破崙率領下、揮軍挺進威尼斯；隔年，威尼斯共和國在一紙由法國(由拿破崙為代表)與奧地利簽訂的合約下被併入奧地利、正式走入歷史。而在此之前，稍早拿破崙在1796~1797年間接連拿下米蘭與威尼斯後、便在威尼斯聖馬可廣場邊興建了拿破崙翼這一排樓房。因此，在這家博物館內部，奧地利茜茜公主曾下榻過的房間、拿破崙用來宴客的氣派大舞廳... 這些空間陳設依然健在、只是這些曾在歷史上寫下一筆的人物與其事蹟、早已遠颺。
拿破崙的宴會廳。可以想像昔日拿破崙意氣風發時，在此招待賓客、大家翩翩起舞或寒暄交流的熱鬧樣子...
結束自由時間後，在夕陽前的五點多一點、依依不捨乘著水上計程船赴威尼斯火車站、搭Italo火車離開水都，啟程前進下一站--文藝復興的搖籃，佛羅倫斯。
(未完．待續)
