金澤散步｜#1 與世隔絕的金澤
最開始也只確定要去兼六園而已；後續具體討論行程的時候下意識把北陸其他地方忽略了只取金澤，偏偏只去金澤又有點難待那麼久（有趣的是旅途中遇到的所有日本人都說我們排金澤三天是個適合的時長XD），於是稍微連連看之後決定從關西空港進，回京都探訪親友，再搭乘雷鳥號往北陸轉新幹線而去，最後從小松空港回國。
雖然從京都搭雷鳥號往敦賀準備轉車這段小小出包，不過我個人還是挺推薦這個行程的，如果覺得京都去到有點膩的話可以參考看看這樣的路線往北邊走，移動便捷，回國也方便。
——這樣的行程安排其實挺有趣的，金澤雖然被稱為小京都，兩地之間文化層面確實頗有相似之處，但偏偏因為地理與歷史等等因素導致兩邊在極度相似之餘差異化又極度明顯，你會在某些地方相當清晰地感覺到「所以這裡才是小京都啊」，又會在下一刻異常清晰地感受到「才不是小京都呢，這裡完全就是金澤啊」這種趣味體驗。
這次的旅程，起於一個恰到好處的意外。
。陰錯陽差的開始
一般情況下從京都或者關西搭到北陸是很簡單的，記住就是搭雷鳥號就對了，不管站務人員跟你們說了什麼都不要懷疑自己本來的決策，雷鳥號就是快又省事，直達敦賀再思考接下來要怎麼轉車就好。
（如果目的地很明確是金澤的話還可以參考大阪出發的特急高速巴士，京都也有停靠，缺點是車程比較久且一天只有兩班，優點當然就是便宜方便。）
也就是說，本來我們打算「京都→敦賀（雷鳥號）→金澤（北陸新幹線）」這樣。
事前預計的路線是如此，當天最後確認之後也是如此，甚至連雷鳥號的時間都確認清楚，吃完午餐之後慢慢在京都車站逛逛再去搭車，一切盡在掌握之中。
但偏偏就在入站的前夕開始犯賤。
因為帶著行李，有點困惑雷鳥號要不要買行李的票，順便好奇雷鳥號要不要買乘車券跟特急券，畢竟時間還很充裕就請我女友去問問站務人員，我來看顧行李。
（附帶在這邊提醒個：雷鳥號是全車指定席，乘車券跟特急券都要買。）
結果本來輕輕鬆鬆的事，站務人員卻似乎弄混了需求（事後才知道是我女朋友問錯），指了另外一個月台，要我們快點趕上這班車。
然後，是的。
——我們就這樣搭上了湖西線。
如同字面意義上，指的當然是琵琶湖西岸往北這條路線，與東邊的琵琶湖線相對應。
電車來得快，我們也上得匆忙，推著兩個行李箱實在會讓人喪失許多思考意志；而坦白說日本的鐵路只要是在交通要道匯聚之處各種分支必然會把人搞瘋，一時之間我也沒什麼思考的餘地，只能先找個位子安頓下來。
隨著列車頻頻停靠，隨著熟悉的琵琶湖景映入眼簾，我這才意識到我們確實是搭錯一半、搭對一半——對的是這台電車終點確實是敦賀，方向沒問題；錯的則是這台不論橫看豎看顯然都不是雷鳥號，我們得多花一個小時才能抵達敦賀。
但所謂福禍相依，或許如此。
那天頗為酷熱。
雖然還不到七八月讓人快要燒起來的京都，但帶著行李在六月奔波也實在讓人疲憊不堪。上了車之後又一直焦慮於車到底正確與否，腳還得抵著行李不放，身心都頗為緊繃。
湊巧就在這時，電車靠站。
右邊是似海一樣，閃閃發光的琵琶湖。
左邊隨著車門打開，一陣清新徐徐吹來。
——我這才發現，沿著琵琶湖向北而建的這條鐵路，竟是如此愜意。
本來那天就考慮到行程的不確定所以沒排晚餐，不需要趕時間，但畢竟還是臨時臨站換乘了其他陌生的路線，心中難免有所不安；可就是在那一站停靠的瞬間，我突然意識到自己真的可以放棄思考，無論如何這台車都會開到敦賀，無論如何下午四點出發時間也充裕到不行。
放鬆下來，隨著電車的北上，google地圖的資訊也愈發有趣起來，尤其是對一個日本戰國歷史宅宅來說，儘管湖東線的熱鬧度跟知名度還是更高一些，但湖西線也能看到許許多多熟悉的名稱，各種古戰場各種沿用至今的城市關鍵字映入眼簾，這大概是我在宇治之後少有地意識到自己正在進行某種「聖地巡禮」之時。
行往北邊，還有其他趣味。
儘管還是初夏，緯度的變動卻已經在站與站間的山林盡顯——上次感受到這種緯度的變動還是在青森的時候；離開琵琶湖之後的北陸更加符合我腦海中的北陸，這裡是比大阪京都氣溫還要更冷、人也更少的地方。
中途因為雷鳥號也共用同一條鐵道的緣故必須在永原站稍作停靠，那台本來應該搭乘的雷鳥號呼嘯而過。
如果當初依照計畫搭上那台車，我想應該就不會有這麼多意外的趣味驚喜了吧。
遠離喧囂的鐵道車站真的很棒很棒。
。金澤市內的交通方式
這個感覺稍微要提一下，主因是金澤市內不是全部公車都有支援一般的IC卡，雖然近幾年以城下町為主的公車幾乎都能夠使用，不過如果純粹依照導航去搭車的話有可能會搭到上車得抽整理券，下車時依照路程付費的類型。
最簡單的總結是看到能嗶的就上下嗶，不能嗶就拿整理券＋準備好現金零錢下車投。
看起來有點複雜但我覺得主要問題還是搭車的地點太多，金澤車站的大圓環會讓人稍微有點迷惑，不過只要記住幾個關鍵的景點就會知道這台車是往東繞還是往南行，頂多在等車前跟圓環的站務人員確認一下幾號就行了。
。安泰的金澤
抵達金澤的時候約莫六七點，這個城市的夜晚並不熱鬧，車站附近營業到十點左右的店家並不多；在車站商店街晃了一圈之後決定先解決晚餐這件事，恰巧之前記下來的黑百合就位於此處，十分方便。
晚餐過後商店街已經開始休息，附近的百貨也到閉館時間，匆匆在車站裡的便利商店買完基本補給之後就往飯店走去。入住的是金澤東口前的Smile Hotel，連鎖飯店、離車站不遠，價格實惠環境也稱得上整潔。
第一天並沒有太多感想，就連車站也只是匆匆一瞥，不過倒是有件事印象頗為深刻——
便利商店也太少了。
甚至不只是便利商店，飲食店或是雜貨店以及藥妝店也是如此。
雖然知道北陸這帶本就不算繁華，但金澤車站附近的作息還是早到我有點意外。
而隔天起床出遊，看到完整的金澤車站、看到鼓門、看到兼六園跟21世紀美術館看到各種完整的老街才醒悟過來——
金澤很可能確實就是日本最特殊的那幾個地方沒錯。
- 稍微囉嗦的歷史時間
先是一個大家常聽到的詞，「加賀百万石」，這指的是領主大名封地治下的石高，百萬石這個指標在混亂的戰國時間具有相當的意義，代表此方領主已經在一方稱雄，具備上洛爭霸天下的潛質，戰國時期的百万石大名基本上就是名字列出來即使不知道日本戰國史也會頗有印象的大人物。
但加賀藩是特殊的——特殊在這是前田家歷經兩代，根據前田利家在豐臣家五大老時期與其子前田利長在關原之戰成功站隊德川家而受封，是江戶時期唯一一個石高破百萬的雄藩。
儘管德川幕府是名義上的軍政統治者，但「大名」這個領主分封制度卻必須面對中央與地方之間的平衡，於是或是拉攏或是威逼，整個江戶時期儘管沒有太多的戰亂，但各種外交政治層面上的小動作卻層出不窮。
事實上明治維新某方面也是戰國時期的延續，關原之戰慘敗的西軍代表毛利家與島津家便是蟄伏以待天時，事成之後雙雙成為公爵。
加賀藩有兩個特殊的時期。
一個是戰國時期，儘管這裡也曾經算得上四戰之地，但在豐臣家形式上統一日本之後竟然就真的沒什麼亂戰發生，一路老老實實直到幕末；但即便是幕末在戊辰戰爭終於站錯隊一次，這場內戰對加賀藩的影響也不算太大。
（爵位是有差啦只有侯爵，可是在失敗方還能有侯爵拿本身的政治意涵就很明顯了。）
而另一個更加關鍵的，則是第二次世界大戰的時候，金澤幾乎完全與世隔絕，從未遭受過毀滅性空襲——於是這裡的建築之大氣簡直堪稱奇觀，歷史老物沒有毀於戰火，新建的各種建築也免於空襲。
唯一不幸的便是2024年能登半島的地震，但災情雖然嚴重，卻也不至於把整個北陸震垮。
於是受歷史人文因素以及特殊的地理位置之故，整個北陸——尤其金澤，有著獨有的氣質與韻味也是順成章之事。
。金澤的「美」
金澤的氣質獨特大家應該都有所耳聞，而這所謂的「美」我認為主要體現在兩點：
其一便是長年安泰，世代累積的古韻，以及自然而然的藝術土壤。
其二是或許出於金澤的各種民情風土，這裡所有建築大小都很驚人且兼具藝術性。
前者像是兼六園金澤城茶屋街等等，後者像是21世紀美術館以及金澤車站。
得先再補段歷史：加賀藩前田家瘋狂搞藝術並不奇怪，無論再怎麼拉攏姓氏終究不同，前田家也不同於毛利家與島津家有臥薪嘗膽之志，也不像東北不知道為什麼很頻繁地出現野心勃勃之輩；一方面被德川家嚴防死守，一方面較為安分，那當然就是把錢錢跟時間砸在喜好又不會引起忌諱的事物之上。
有錢且長年安泰，積累的文化資產自然驚人。
從明治維新往前算，總共十三代藩主，在經濟無慮政治無憂的情況下隨便蓋點奇觀建築隨便收點藝術品當然會直接影響領地的氣質，日本本來就對保留文化與傳承這件事有所執著，金澤在天時地利之下整座城市就像是座博物館。
這份底蘊傳至近代也得以延續。
1945年蓋了石川縣立美術館，其中館藏幾乎大多由前田家提供。
1946年金澤美術工藝專門學校建立，後以此為基改建為金澤美術工藝大學，為國公立五藝大之一；這當中我相信自然有北陸地方大多以金澤作為文教核心交通樞紐之故，但金澤本身積年累月的人文氣息也當然是理由之一。
（附帶一提，有非常多畢業自金澤美術工藝大學的名人，但最讓人覺得趣味的是《塗鴉日記》的作者東村明子就是在這邊念書的，漫畫中學校出鏡比例不少。《海月姬》、《東京白日夢女》也是她的作品。）
有趣的是在明治維新到二戰之間金澤這種奇妙的停滯感（1853-1945），我猜是前田家在明治維新站錯隊，華族令只受封侯爵，前田家十四代當主在廢藩置縣後就直接搬去東京，導致北陸直接變成相對影薄的城市。
之後更有大家都耳熟的21世紀美術館、金澤車站也增蓋了玻璃天幕與鼓門。
這種古今奇觀都妥善保留又都蓋得大氣磅礡的城市氣質非常獨特。
- 茶屋街
非常值得一走。
雖然這邊並不是，但如果需要快速理解的話約等於更加集中有規劃的京都祇園花見小路；共有東茶屋街、主計町茶屋街、西茶屋街三塊，石磚與木造老房屋的氣質自不用說，我認為更加難得的是與金澤當地店鋪的結合，可能京都的路更寬更長一些，但金澤這邊走起來反而更舒心愜意。
這三塊區域好吃的東西尤其多而且各有特色，事後有點後悔只排了一天行程，某方面而言茶屋街很適合跟半區半區這種探索方式相結合，譬如可以一天走兼六園＋東茶屋街＋主計町茶屋街、一天走西茶屋街＋金澤城之類，21世紀美術館和石川縣立美術館就看自己腳力如何隨便塞都行，「乍看之下體感相似實際走訪卻會發現截然不同」我認為是金澤的特色。
古民家改造而成的餐廳與喫茶咖啡我認為也是極佳的體驗。拜2014年提出的「地方創生法（まち・ひと・しごと創生法）」所賜，儘管大都市依舊讓人嚮往，但在技藝成熟之後願意回到地方的年輕人也逐年提升，這些人往往能夠在傳統與創新之間取得更出色的平衡，使老舖煥發新生的魅力、替古都披上現代的外衣。
東茶屋街更觀光一些，古民家改建的喫茶咖啡都有不錯的水準。
西茶屋街有超級名店甘納豆かわむら坐落於此。
主計町茶屋街則是我認為最寧靜祥和適合拍照的地方，尤其下雨的時候穿梭在這裡的小巷或是靠著淺野川慢慢散步都相當幽靜深邃，那種與世獨立的美令人印象深刻。
幾條茶屋街或許都很難吃下太多的行程時間，但真的很適合填補時間，無論是正餐前後的散步或是想要歇腳都是非常優秀的行程補充。
- 兼六園
喜歡大型園林藝術的人千萬不可錯過的好地方。
但反過來說如果對園林設計不感興趣的話這邊或許可以直接跳過，就是個大型散步公園。
或許是本來就喜歡花花草草又或許是年歲漸長，也可能是日文程度提升之後可以很具體地把所見所得的東西與歷史相結合，夏季的兼六園雖然或許是最平庸的一個季節，但也因為如此能夠把集中力放在各種造景以及園林技藝上，那種怎麼逛怎麼走都能別有曲徑的遊園體驗非常舒適。
兼六園的缺點也明顯，儘管是大型園林，遊客太多的時候可能會稍微有點過於逼仄，到底要不要衝著花季或是雪景來此或許需要斟酌——準確來說就是要去大概要盡快，金澤的旅遊熱度大概會越來越高。
- 21世紀美術館
雖然值得一來但評價應該會挺兩極的：了解藝術本身就挺難，以當代藝術為主要展區就更難。
不過如果你單純想要「感受」的話，這裡很棒。看不懂也是一種理解方向。
除了幾個常駐的裝置藝術之外，各種大大小小的專題以及展覽會或許會是更吸引人的地方；如果不太確定自己的藝術細胞怎麼樣可能先買可以參觀部分展覽的票就好，他們購票系統挺複雜的，能夠只買特展的票也可以只買一般展區的票也可以買全包的票……
因為地理位置很好，即使只是順路也很適合跟金澤的其他景點相結合，不管是想要洗滌內心或是被精神污染都很合適的通過點。
。金澤的「食」
儘管之前的整理文章大致上都寫得差不多了，事後也有幾篇食記以做填充，不過還是想總括一下我個人對金澤美食文化的一些看法。
金澤近海、因此漁獲頗豐；金澤近海、緯度不低，洋流之下天氣頗寒。
因為這兩點，這裡的飲食習慣某方面和北海道頗有相似之處，最為知名的拉麵店「麵屋大河」也是北海道風行的味噌拉麵；其他諸如關東煮有自己的流派是如此、海鮮居酒屋林立且不少火鍋料理也是如此，吃起來十分具有溫度。
（意外的是金澤其實有不少人參與北海道開拓史，這點實在是挺有趣的。）
此外，由於諸多歷史淵源，這裡的飲食文化也頗為京都，日本料理講究的「旬」更是因為海港城市之故得到加強，這裡日本料理的套餐價格與品質十分划算，同樣水準的套餐在京都東京大阪恐怕都要加價至少一萬日幣，在金澤實在是不能錯過日本料理。
而如果要說有什麼可惜的地方，那恐怕就是甜點的風格與開發稍微有點停滯，無論是和菓子或洋菓子以及土產都有種過於安逸的奇妙感，大概只能再等段時間吧。沒有那麼糟但值得特別一去的店家稍微少一點。
最後必須提一嘴金澤飲食店家的營業時間，這裡真的是個睡很早的城市，大多就營業到八九點，如果有比較晚的用餐需求大概只有居酒屋可以考慮，得稍微注意這點。（話說回來，一般情況下應該也不會在金澤玩到那麼晚……吧？）
在此附上金澤的資料整理，連結可以再點去其他食記：
金澤的伴手禮相關則可以參考這篇文章：
。後話
金澤的氣質很特殊很像是一句廢話——基本上日本每個城市都有自己的特殊氣質——但我覺得這樣的形容放在金澤身上真的非常合適。
他很慢，慢得很從容、很有餘裕；他很漂亮，漂亮得很大氣、漂亮得很別緻；他有從戰國時期累積至今的傳統美學，也有設計感十足的奇觀建築。
這城市就和過去數百年一樣，似乎沒有迎合任何人的打算，選擇做好自己。
這樣的慢行與時間凝滯有好有壞，但無論如何都很金澤、很北陸。
過去二十年間金澤這座城市的人口幾乎沒有太大幅度的增減，這在日趨高齡化以及過度都市化的日本相當罕見；隨著壯年時代的回鄉，這座城市將注入更多的新鮮血液，慢慢輻射至整片北陸地方。
過往寫的文章大多與京都相關，但或許更因為如此，才可以更加具體地感受京都與金澤的不同之處。
我會記得下著雨的主計町茶屋街。
會記得從金澤車站走出來，穿過鼓門，漫步在金沢駅通り的那份悠閒。
那寬敞到幾近車道的人行走道，大概來回上百次也不會厭倦吧。
