也許聽起來有點荒唐，但我決定要去埃及的動機其實是一張牌卡。
正當我猶豫不決時，瞥見抽屜裡幾年前在倫敦買的前世今生牌，不曉得那根筋不對，我對著牌默念，如果真的要讓我去埃及的話，就讓我抽中埃及牌，代表我前世曾經在埃及生活過。
然後我就抽中了埃及，我有洗牌。
到真的踏到埃及這片土地上，已經是第三站，我的自助旅行邁入第五個禮拜，我旋即被開羅混亂的氣息弄得頭暈目眩，40幾度的高溫騎著馬繞吉薩金字塔一圈真不是個好主意，我在青旅整整躺了兩天，外加上吐下瀉。
一個女生在開羅旅遊有些不便，一來語言不通，二來水土不服，三來文化衝擊不小，但開羅卻已經是整個伊斯蘭文化最開明的地方，開羅某些較開明不需蒙面的女性對我說，沙烏地阿拉伯才剛解除女性不能開車的禁令。但在開羅，女性出外工作者依然是少數。
從開羅一路向南，女性蒙面本來五顏六色的頭巾，往南漸漸成了一片黑，多數女性只露出雙眼。我沒想到亞洲臉孔走在阿斯旺路上竟是如此的醒目，埃及男人們太過熱情的向我打招呼，hey china！
在導遊Ahmed陪同下，我去了晚上只有“男人”們才能去的咖啡廳抽水煙，女人可以去家庭式咖啡廳（但基本上也要有男人陪同）這項不成文的規定外國人則不必遵守，只是不免引來好奇的眼光。
在埃及的第三個禮拜，還是不習慣埃及人的眼光，對伊斯蘭文化認識的越多，就更多不懂的部分。離開埃及的日子正在倒數，最後的幾個晚上，我搭上長途小巴馳騁在一望無際的沙漠公路，到底過了幾個小時，到了巴哈利亞綠洲的岔路上，我的沙漠嚮導等著我，他們是貝督因人，開著破舊的越野車，載著一群又一群的遊客在沙漠宿營，他們的日常，是我們的驚奇之旅。
淡季的綠洲，嚮導帶了我一人前往沙漠，他百般聊賴的帶著我去遊客喜歡的景點，手一擺說白沙漠到了，這個是哪個景點，他的意興闌珊無法破壞我的興致，沙漠太荒蕪也太美了，一切都太巨大，我們太渺小，文明在好幾百公里外，手機根本沒有訊號。
晚上嚮導帶我前往沙漠宿營區，他一個人熟稔的搭好了帳篷，煮了好吃的晚餐，我們一起吃飯時候有點沈默，忘了誰先開了口，他說他曾經去過一次開羅，他討厭開羅的市儈，他提起他兒子，他愛他兒子，他討厭他老婆，我驚訝不已。他說起他的婚約，只因他年紀到了他母親催促他結婚（既視感），結婚當天是他第一次看到與他結婚的女子，他說所有的伊斯蘭女人都很無聊，她們一年四季的罩著黑色長紗。
她們從不曾主動跟我這個外國人攀談，她們只是男人的附屬品，這世上我不明白太多了，我同樣不明白伊斯蘭世界如今的狀態，如同《阿拉伯勞倫斯》一片中，沒有任何女主演，一幕黑袍女人們目送男人們出征的畫面讓我印象深刻，她們只出現了幾秒鐘，只露出雙眼，不過是背景，縱使《阿拉伯勞倫斯》對伊斯蘭的描寫在史實上有諸多不符，他們對伊斯蘭女人地位的刻畫倒是與現在差別不大。
