2021春夏紐約時裝周今日（9月13日）開鑼，之後還有倫敦、米蘭、巴黎時裝周陸續舉行。在新冠疫情陰霾下，各大主辦單位和時裝品牌都各師各法。
一、取消或延期
紐約時裝周今季將舉行約80場發佈活動，比上季減少超過一半；常客Michael Kors和Tory Burch宣布延期發佈，Marc Jacobs索性不推出2021春夏系列（就連之前已發表的2020秋冬系列都不會投入製作）。Kering集團旗下的米蘭代表Gucci、Bottega Veneta和巴黎代表Saint Laurent將另覓日子，不會於時裝周期間行騷。
二、Phygital = Physical + Digital
通過只限少量觀眾（或沒有觀眾）的實體騷，配合網上方式發佈。據指紐約時裝周只有Jason Wu和Rebecca Minkoff會辦live show，其他品牌則以全線上方式發表作品。米蘭約有三分二品牌會辦線上活動，另有多場實體騷，當中包括Fendi、Versace、獲Raf Simons新加盟的Prada、從巴黎回歸家鄉的Valentino，以及將首度在意大利電視台直播時裝騷的Giorgio Armani等大品牌。
為何仍要辦時裝周？
誕生於1943年的時裝周（當年叫Press Week而非Fashion Week） 如今一年辦兩季，除了是各品牌的大型宣傳活動，也是一頓「大茶飯」。以紐約時裝周為例，按以往的數字推算，每年可產生約9億美元收入，相關旅客的消費高達5億美元，還有每場騷台前、幕後以至場外的就業機會。
此外，時裝周是環球買手落訂單的日子，開不成騷或開了騷沒人看是個問題，買手們不來訂貨才是更大的問題，前述Marc Jacobs未能製作2020秋冬系列，設計師指原因之一是上季許多買家都為了避疫而提早離開時裝周，未有訂貨。今季，美國時裝設計師協會（CFDA）為時裝周而特設的全新網上平台RUNWAY360，便是較為面向商業而非大眾的工具，期望能減少買手們隔mon買衫的負面影響。
實體騷是否必需？
今年各場活動不是取消、延期便是改以網上方式進行，讓人反思實體騷是否仍然必需。一方面，現場睇騷的感受並非隔著螢幕所能比擬，業內人士聚首一堂也是交流聯誼的良機；另方面，也有人認為舉辦時裝騷太花人力、物力、金錢，奢侈品牌的零售生意今年大受影響，人們未來的消費型態也未知會否改變，相信個別品牌選擇取消辦騷，跟要節省開支不無關係。
我喜歡Saint Laurent 2020秋冬時裝騷，但沒有很喜歡那些服裝。（ysl.com影片截圖）
退出時裝周只是一時之選？
若品牌仍然願意辦實體騷，但不再集中在時裝周期間舉行又如何呢？今季退出時裝周的Saint Laurent，其創意總監Anthony Vaccarello月前便接受了《WWD》訪問，儘管他客氣地表示並非要對抗大台（時裝周主辦單位），卻又指出：「多年來，我們都知道有些事情必須要改變，而現在正是時候。當一切截然不同時，我們沒有理由遵循以往發展下來的日程。我不想單單因為有限期，而去趕製一個系列。」
他又提到，不參與今季時裝周是因為他認知到時間和生活的重要性。「某種生活方式比某種打扮更重要。放慢腳步，活在當下，揭示了一個被囚禁的體制的所有弱點。」被問到品牌將來會否重回「常態」（business as usual），他答得更妙：「我希望沒有任何事情會回到『常態』，這是沒道理的，那意味我們經歷了一切卻沒有得著。事情需要改變和進化。」
實不相瞞，Anthony Vaccarello設計的衣服沒有多少件得我歡心，但他這番話卻使我對他另眼相看。他說的不止是時裝體制，也是我們的生活，趁著這次百年一遇的疫情，許多事情都是時候作出改變。套用《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》的對白：「大家無謂再自己呃自己，話出面一切正常。」
我們的世界，早就不再如常。我們的未來，也不會一切依舊。
順便推介大家看Jacquemus早前率先舉行的2021春夏時裝騷，舉行地點是巴黎郊區的一片麥田。
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