在阿斯塔納的時候，我們一直以圓頂的顏色來稱呼清真寺：藍色清真寺、白色清真寺、金色清真寺......
「今天要去哪個清真寺？」
「白色那個。」直到此刻，我也還不太習慣稱它為「哈茲拉特蘇丹清真寺」，不過這個拗口的名稱背後其實紀念著一位伊斯蘭教的重要推手──霍賈．艾哈邁德．亞薩維。
亞薩維是出生於11世紀末的突厥人，相傳他是第四任阿拉伯帝國統治者──哈里發阿里的後人。
眾所周知，伊斯蘭教經典《古蘭經》是真主阿拉透過天使加百列降示給先知穆罕默德，由他轉述給追隨者，再由哈里發整理編纂出的阿拉伯語著作，為了忠實呈現神的啟示，在第三任哈里發奧斯曼編定後，《古蘭經》是不允許翻譯的。
而亞薩維在接受宗教指導後，為了促進伊斯蘭教的傳播，選擇以突厥語傳教，進行文化調適，時至今日，亞薩維及其追隨者長達1400頁的突厥語手稿存放於哈薩克共和國國家圖書館，而位於突厥斯坦市、未完工的亞薩維麻札（陵墓）則成為帖木兒帝國時期規模最大、保存最完好的建築，同時也是聯合國教科文組織選定的世界文化遺產。
這樣的話，前總統努爾蘇丹建議以亞薩維的尊稱「哈茲拉特蘇丹」（即神聖的蘇丹）來命名清真寺也不奇怪了。
哈茲拉特蘇丹清真寺位於伊希姆河東岸，是千禧軸線地標之一，雖然可容納10,000人，但相較於阿斯塔納大清真寺235,000人的容量及鮮明的天藍色穹頂，哈茲拉特蘇丹清真寺給人一種小巧雅緻的感受。
滿懷期待走到面對正門的一側，想拍下別有風情的哈茲拉特蘇丹清真寺，卻遺憾發現，即使走到廣場邊緣，白色圓頂也完全被巨大的拱門遮擋，僅露出伊斯蘭教的新月標誌。
走進清真寺，同樣需要收起相機、披上罩袍，本想到祈禱區席地而坐，慢慢放空自己，卻發現祈禱區前拉起長長的紅龍柱，因此能參觀走動的地方不多。
圓頂之下、細密淡雅的紋飾間有一座種滿綠植的噴水池，教徒和孩子在一旁禱告，突然間我發現在這個清真寺裡，比起神聖性，似乎更能感受到生命力、更貼近教徒的日常。
被隔開的祈禱區，只能用手機避開紅龍柱拍攝。
噴水池邊種滿綠植，生意盎然
我們似乎是在場唯一的外來者，連同為遊客所設的氈房展示，也成為清真寺中最僻靜的地方。
相較於氈房，我更像是被彩繪玻璃吸引而來。
參觀就到這裡結束吧，沒有信仰的人不該繼續徘徊、打擾，是時候把清真寺完整地還給這些虔誠的信徒了。
