2024秋冬時裝週上個月落幕，剛好最近有一點點時間，就來寫寫個人比較有關注的米蘭、巴黎品牌最新一季的設計，順便整理一下趨勢，趁著即將換季可能最近很多人也都在整理衣櫃，什麼該留、什麼該丟，也可以參考一下趨勢再決定。
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從整個米蘭、巴黎時裝週看下來，向品牌歷史致敬的意圖還是非常濃厚。雖說此舉稍嫌少了創意，但如果執行的好看也是沒什麼好挑惕的。
MOSCHINO
MOSCHINO前陣子發生的事情可以說是劇情離奇，去年11月1日正式接手Jeremy Scott上任的Davide Renne（曾待過GUCCI），在11月11日突然由品牌宣布離世。在一陣措手不及的慌亂情況下，新任創意總監Adrian Appiolaza 在1月上任，隨即在2月的秋冬女裝週發表了他的MOSCHINO首秀。
匆匆開工的Adrian Appiolaza 只有6星期的工作時間，在這種兵荒馬亂的局面，他選擇向MOSCHINO品牌和創始人 Franco Moschino 致敬，特別是戲謔的傳統和義大利元素，以便讓人不用思考太多就能直覺地聯想到「喔！這是MOSCHINO的設計」，至少我在他不少作品中有感受到這樣的意圖。
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整個系列給人一種夢境、超現實的感覺，Adrian Appiolaza說他不是在做一個服裝系列，而是在建構一個「Franco Moschino 的宇宙」。船隻摺紙造型的帽子、取材自品牌歷史設計的天空印花花苞長裙、象徵和平反戰的PRACE、黃色笑臉標語、吊帶印花襯衫等等，雖然胡鬧的程度不如Jeremy Scott，但我認為現階段看起來新系列的實穿度和搭配性是比較強的，期待未來Adrian Appiolaza在有更充足的準備時間之下能帶來更多精彩的作品。
GUCCI
走極簡風的GUCCI現任創意總監Sabato De Sarno，和上一任Alessandro Michele的繁複主義差異頗大，一時之間大家不習慣也是正常的。對比之下，也許有人會認為現在的GUCCI很無趣，在上一季發表後也有人說感覺看到太多品牌的影子、特色模糊等等。不過其實Sabato De Sarno作品展現出的冷調性感是頗迷人的，我也特別推薦可以仔細欣賞他的奢華細節處理，無論是透過特殊材質裝飾或是配飾的搭配，這種在小地方提升整體質感的作法相當低調俐落，很適合現代人同時應付日常或正式場合。
在配件方面，除了繼續展現對Jackie 1961的鍾愛之情外，復刻1990-2000年歷史典藏的翻蓋包、化妝包等等，也是本季重點。鞋子的部分，那些馬銜鍊厚底鞋我依舊看不懂魅力在哪，但馬銜鍊皮革平底靴很帥，可以的話我會想擁有一雙。
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PRADA
老實說這季PRADA我沒有很喜歡，可能因為以往經常是看一眼就會很愛，所以才會那麼有感觸，特別要把「沒有很喜歡」給寫出來。
從整個系列看得到很多時代的影子，有2000s初期流行的貼身針織外套造型，也有70年代的女性西裝裙裝等等。Miuccia Prada和Raf Simons用各種方式去呈現他們心中的「女性化」模樣。可以是蝴蝶結元素、掛在手腕上的包包、硬挺陽剛的布料製成的露肩洋裝等等，但總覺得這些東西彼此並沒有融合得很好，再加上鞋子和帽子的款式也都有點各自為政，難以聚焦。有幾件蝴蝶結裝飾的衣服甚至頗醜，以我個人眼光來看，算是Raf Simons上任後蠻讓人感到意外的一個系列。
PRARA提供
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BOTTEGA VENETA
Matthieu Blazy手上的BV回歸追求材質與輪廓的純粹力量，本季的作品中既保留這樣的特點之外，也可以明顯看到集合性冷淡與性感於一身、兼具正裝與隨性街頭風的感覺。
「透過材質本身來展現裝飾風格」，雖沒有那種一眼就極度感到驚艷的單品，質感和搭配的雋永調性卻是值得細細品味的。
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TOD’S
看完TOD’S新任創意總監Matteo Tamburini的首季作品，我只想說「褲子還真好看！」整體聚焦城市生活與休閒、正式與非正式、傳統與創新之間的二元對立概念，著重「基本且精緻」的單品。
長褲、風衣廓形極度時髦俐落，疊穿的襯衫搭配法簡約好玩，鞋、包的造型同樣也化繁為簡，呼應實穿度很高的服裝系列。
TOD'S提供
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BALLY
新聞稿上這樣寫著：「設計總監 Simone Bellotti 再現美人魚的優美尾鰭與瑞士傳統牧鈴 Treicheln。」其中美人魚的部分可能就是透過高腰長裙來呈現，腰部的V字線條在視覺上也蠻顯瘦的，我認證過迪士尼小美人魚愛莉兒的腹部真的就是如此。
幾個方正的包款使用了亮藍色、芥末綠等，格外浪漫優雅。雖然整體看來還是覺得有種「依舊找不到BALLY的特色在哪」的迷失感，但一些細節魅力還是有的，特別是某幾件大衣和襯衫穿起來很有珍奧斯丁小說人物的氛圍。
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