去角質保養=人為加速皮膚角質層更新──保養品透過(1)化學性、(2)物理性、(3)酵素類、(4)維生素A衍生物等4大類去角質活性，來達成...
通常情況下，每個人的皮膚「角質層」是會不斷更新、不斷將最表面的〝老舊角質〞上推/剝離，由下方〝較年輕的角質〞所取代──因此，一般日常清潔動作(e.g.洗臉/沐浴...)，就能達到「去角質(移除表面老舊者)」的作用，無須刻意進行「去角質保養」行為。
但是，可能因為：
- 年齡因素→代謝速率變慢(e.g.表皮層-更新時間：年輕皮膚，平均約28天；但老年皮膚，則可能長達45~60天。)
- 疾病因素→生理異常(e.g.頭皮屑，與皮屑芽孢菌感染有關，影響表皮角質無法正常剝落，積聚/黏附成塊，形成肉眼可見之皮屑。)
- 其它因素→外物妨礙〝老舊角質〞的剝離程序(e.g.毛孔中過量的皮脂，佔據了毛孔中的空間，使毛孔壁表面〝老舊角質〞無處可去，難易剝離，容易偕同皮脂造成毛孔阻塞，引發黑頭粉刺或痘痘問題。)
(1)化學性去角質
主要使角蛋白與橋粒蛋白變性，角質層緊密結構遭破壞。
例如【果酸】為甘醇酸、蘋果酸、酒石酸、檸檬酸、乳酸、杏仁酸......等眾多有機酸的合稱──這些酸的-OH 官能基，鍵接於酸分子的 α 碳原子上，故屬「α-羥基酸(α-Hydroxy acids， AHA)」，由於多數來源自水果，因此俗稱「果酸」。
果酸的分子量小，容易滲入角質層──不過也因此，政府規定化粧品中之含果酸及其相關成分製品，用途為保濕、滋潤肌膚或促進表皮更新者，其 pH 值不得低於 3.5；但使用後立即沖洗之洗髮或潤髮等產品，其果酸含量低於 3%時，pH 值得低於 3.5 高於 3.2。
【水楊酸(Salicylic acid)】其-OH 官能基，鍵結位置為該酸分子的 β 碳原子，屬「β-羥基酸(α-Hydroxy acids，BHA)」──相對於水溶性的果酸，親油的水楊酸，與皮脂親和度高，加上有抗菌功效，所以常被用來針對：皮脂分泌過多、或角質更新異常，導致毛孔阻塞衍生的粉刺、痘痘問題(屬〝特定用途化粧品成分〞管理，舊稱〝含藥化妝品〞)。
【尿素(Urea)】能有效破壞蛋白質的非共價鍵結，使角蛋白變性，達軟化角質功效。TFDA法規限制：尿素在化妝品用途為「潤膚、去角質者」，限量 5%。
(2)物理性去角質
透過顆粒摩擦方式，刮除表面角質。
【磨砂顆粒】扣除因環保疑慮，被禁用的塑膠微粒外，有許多種類──如：植物種子或果實外殼的研磨碎片(如杏仁、核桃殼或米粒)、礦物性粉粒(如二氧化矽、滑石及氧化鋁）、鹽粒、糖粒、或人工合成的顆粒(如荷荷芭酯、堪地利臘、或改性纖維素、改性澱粉等製成的微粒)──其去角質作用原理均相同。
磨砂顆粒的去角質效果，主要差別在：
- 顆粒本身大小、形狀、表面結構和材質軟硬度──越粗硬，磨砂效果越強。
- 去角質時用的力道──力量越大，去角質效果越好。
(3)酵素類去角質
透過蛋白酶(Protease)作用，破壞橋粒蛋白。
可分：直接作用的【酵素】類──如木瓜酵素(Papain)或鳳梨酵素(Bromelain)......等，透過酵素水解作用去角質。
或間接作用的【胜肽】類，透過特定胜肽序列，刺激皮膚既有蛋白酶的活化，分解橋粒，促進去角質作用。
(4)維生素 A 衍生物
刺激表皮層細胞的生長與分化，促角質更新。
包括 A 酸(Retinoic acid)、A 醛(Retinal)、A 醇(Retinol)與 A 酯(Retinyl Palmitate)......等，皆屬【維生素 A 衍生物】──其去角質作用，嚴格來說：並非直接作用於角質層，使角質剝離，而是透過「刺激基底層細胞的新生/分化」，角質更新週期加快，發生〝去角質〞作用。
雖然 A 酸的效果好，但是刺激性也強，容易造成皮膚泛紅、脫皮、乾癢、灼熱等副作用，加上口服的 A 酸有致畸胎危險──因此外用 A 酸亦歸屬藥品管理，需醫師指示才能使用。保養品主要以相對較溫和之 A 醇、A 酯等維生素 A 衍生物為主。
總結：
肌膚的「去角質」保養，可依「膚質/需求」進行調整──例如：粉刺/痘痘/油性肌膚，利用水楊酸等〝親脂性〞的成分，會更有效率些；或採用〝大分子〞的酵素類成分，因停留表面(去角質)，不會深入皮膚深處，對怕刺激/敏感的肌膚更適用──選擇適合自己膚質的去角質保養品，才能事半、又功倍！
不過，必須提醒的是：「角質層，是皮膚屏障的最前線」──為了美容需求，適當的削減角質(e.g.每月1~2次)可行；但千萬不要「過度」去角質保養，導致皮膚防衛線崩壞──結果：想嫩滑皮膚不成，反容易遭受刺激、敏感、病原菌感染等的健康風險，就得不償失了！
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