台灣人去日本像逛後院一樣，河口湖一帶最出名的景點應該是富士急樂園跟御殿場outlet。但事實上，從緊鄰富士山的富士五湖到伊豆半島一帶都屬於富士箱根伊豆國立公園，是一個能從山系玩到海系的好地方。本來也就是跟家人出國一起銷年休，對東京這種超級現代都市是真沒多大興趣，於是上河口湖躲人潮。
覺得農曆年後該是淡季了，怎知也是遊客滿滿，清晨站在秋葉原等巴士上山，就被中、英、韓外加一組中東造型的遊客問路。
家人說：「再遇到一組，你就寫一張請跟我來的紙牌招呼一下大家。」
還好沒有下一組了，但上一組人竟還折回來問我：「巴士上有廁所嗎？」
如實回答：「我記得官網說有。」後來上車問司機，還真的有。
2200日圓一程的暖氣巴士，有行李艙，一人一個舒適的座位，一路直達富士山腳。真心說、我是比較喜歡這種巴士勝過擠電車再換乘電車啦。
富士五湖由東至西分別是山中湖、河口湖 、西湖、精進湖跟本栖湖，景點很多、四季皆宜，有溫泉有果園，有馬場有纜車，爬山健行不過癮、還要玩水的，河口湖也有遊湖船「天晴號」可供搭乘，但我是往那座富士五湖唯一的島嶼─鵜之島(うの島)去的。
從河口湖東岸的汽船碼頭搭乘觀光船到小島的周圍就會折返，過去曾有渡輪往返大石與小島，也曾出土繩文跟彌生時代的陶器石器，是考古遺址，但目前島上無人居住且據稱渡船已斷航30多年。島上仍存有一座神社，漢字是妥妥的我們都認得且能讀的鸕鷀嶋神社 （うのしまじんじゃ）。每年除了4月25日例大祭當天會有渡船搭載神官跟跳神舞的童女上島，還有疏運參拜人群以外，要上島只剩下自己划船。河口湖周圍的旅館有偕同的獨木舟遊程代理，可以問一下櫃台，也可以自己上KKday預約，據說中英日文皆可指定，但我們遇到的是日文嚮導，大概也是寒冷的冬季，只有一位嚮導搭我們一行四人。
這幾天清晨跟傍晚時偶有大風，其餘時間天氣其實都很好，氣溫大概都落在-2到3度上下，濕度不高，一件發熱衣罩防風大衣就倒也沒有覺得寒冷。白天湖面平靜，天空幾近無雲，嚮導把兩艘獨木舟綁紮在一起，具有雙體船穩定的效果。可以理解這樣的做法，畢竟不確定貴客來自何方，零下的氣溫翻船失溫可是會出人命的。按慣例得要穿好救生裝備，複習槳法跟上下船，全部航程不會超過3公里，我想一般初學者帶上小孩也可以輕鬆完成。
儘管太陽出來超過3小時了，岸邊仍結著湖冰，家裡的壯丁們推船下水倒是俐落，往東北方出發很快就可以看見富士山在右邊，山今天也沒有讓人失望，頂戴雪冠，壯麗威武，完全呈現風景明信片的樣子，不戴墨鏡會閃瞎的明亮。
划行近島的時候會有一段極淺的航道，上一次富士山噴發的火山熔岩堆積在這，所以一般船隻非常容易擱淺，水下的岩體打著鋼筋警示，即使使用吃水極淺的獨木舟也很有機會劃傷船底，千萬小心繞過。而轉進小島東面時，背光那面的樹枝上全部結著白冰，整片像白樺林一樣，上岸時地上也還是凍著的。
鳥居乃隔開俗世與神域的結界，鸕鷀嶋神社的鳥居就直接立在小島邊緣，俗世與神界的劃分即在此岸。我不認為現今哪個人經過鳥居還會按著正確通過鳥居的方式─先對著神社境內一鞠躬，對神明說聲「打擾了」再穿過鳥居之下，而且不能走在神明使用的中道上。但在這僅有風聲跟水聲的小島上，我們倒也真的跟著日本人一起，乖乖地鞠躬之後，踏上屬於神明的彼岸。
沿著長著青苔的石板小路往上爬，轉角有居民過去留下的小巧木雕像，意外的稚拙可愛，注連繩跟紙垂隨風輕搖，儘管沒有參拜的信眾，神社看上去也沒有破敗頹圮之象。繞到建築背後，神社的神橋就在眼前。人們替神明建了鳥居，設立人神之間的結界，卻又搭起神橋，衷心地期盼神明可以來到人間。我卻下意識地從橋下一鑽而過，回頭時才想起，這是不是不敬？那祂大概會明白，台灣島上的人民有個鑽神轎的習俗的吧。
這個神社祭拜的玉依姬是與水域、財富、音樂、藝術等有關的女神，這也是一個有趣的地方，離河口湖不遠的著名景點新倉淺間神社祭拜的是與火有關女神─木花咲耶姬，日本古老的神社信仰崇敬的仍是自然之力，這地震頻繁的火山島上同時也是八百萬神的國度，地震颱風也同時頻繁的台灣島上也是滿天神佛。日本嚮導給了我們一人一枚五元日幣，好緣結緣。拋起硬幣，願這山光水色一往如昔。
離開神社的時候，再次於鳥居處回頭對著神社方向鞠躬，低頭看見鵜之島上滿地的鴉羽，儘管我們視烏鴉為不祥之鳥，但在日本，代表光明與引導的八咫烏可是重要的文化象徵物之一呢。
回程完全就是閒散地看水鳥跟老鷹捕食打發時間，河口湖今天沒有垂釣的人，詢問當地人確實說可以在岸邊租釣具跟釣證去釣點小魚，再請餐廳幫你料理的，唯獨不能外帶。畢竟在溫泉飯店吃得飽飽的，還來野外跟雁鴨鷹隼搶食是有點勝之不武了。
