Dior 26 春夏高訂：Jonathan Anderson 用一束純白仙客來，將傷痕化作春泥

With Pure White Cyclamen, Jonathan Anderson Turns Scars into Spring.

「幸好世上有花朵。」──Christian Dior

看完這場大秀，最直接的感受是：Dior 終於「透氣」了。Jonathan Anderson 把他那種不按牌理出牌的怪誕基因，精準地縫進了 Dior 的優雅傳統裡。

秀場背景音樂選擇了義大利作曲家韋瓦第的《四季》F 小調協奏曲，韋瓦第在創作《四季》時，為每個季節都寫了一首「十四行詩」，並將詩句對應在樂譜上。

因此這首〈冬〉聽起來毫不蕭瑟，反而帶著一股歇斯底里的攻擊性，就像冬夜裡炸開的煙火，瘋狂又震撼。

〈冬〉

第一樂章

在冰天雪地中，於凜冽的寒風裡，全身不住地發抖戰慄；為了取暖，人們只能不停地來回奔跑並用力跺腳，卻因為酷寒而凍得齒冷牙顫，喀喀作響。

第二樂章

在屋內，眾人圍繞著溫暖的火爐，安平祥和，而屋外，冰冷的冬雨正滴滴答答地落下，濕潤了大地。

第三樂章

在冰面上行走，步履維艱且小心翼翼，唯恐一個踉蹌便墜入深淵。隨即起身快跑，卻見冰層龜裂，瞬間崩解；聽啊，那是從鐵門縫隙呼嘯而過的北風，正與所有狂風激烈交鋒——這就是嚴冬，雖然帶來寒冷，卻也充滿了無窮的樂趣。

靈感來源 1. 湯姆 = 瑪莉

從前以優雅得體著稱的 Dior，在前任創意總監 Maria Grazia Chiuri 九年堅持為女性發聲的基礎下，這次在 Jonathan Anderson 手中，像是加速腳步開啟了第六波女權運動。

西蒙波娃那句：

「往事有一種魔力，是每個年齡層都會感受到的魔力。」

也與這回大秀主題「珍奇櫃」（Wunderkammer）環環相扣，畢竟在時尚的世界裡，不只物質值得迷戀，時間更是加乘的魔法。

Jonathan Anderson 的大秀從來沒有讓人失望過，總是試圖引導觀眾一起拋棄既有觀念，擁抱全新的視野。

也許有人懷疑，大秀上靈感來源百花齊放，確實一如珍奇櫃般讓人目不暇給，但 Jonathan Anderson 真有實力嗎？

靈感來源 2. John Galliano 也來了

不久前才剛結束 2026 秋冬男裝秀，這回 Jonathan Anderson 選擇在巴黎羅丹美術館發表 Dior 2026 春夏高級訂製服系列。

這場大秀十足新鮮叛逆，當中更有許多故事值得品味，例如前任創意總監 John Galliano 的現身，就是自 2011 年離任後首次回歸。

Dior 這次新聞稿寫著：

「透過模仿自然，總能有所領悟。自然不提供固定的模式，唯有動態的系統，它們不斷演化、適應並存續。高級訂製服亦是在這同一套邏輯中運行著……。」

秀場佈景是一座巨大的現代「珍奇櫃」，頭頂懸掛著肆意生長的苔蘚、青草與紫色仙客來，四周則以冷冽的鏡面牆壁與地板包覆。這種有機植被與人造鏡像的交織，重現了 16 世紀文藝復興時期，人們渴望將「自然之美」收藏於室內的氛圍。

珍奇櫃的收藏者，往往試圖將世界奧秘濃縮於一方空間中，並透過打破分類，將自然珍品（Naturalia）與人工藝品（Artificialia）並置。

Dior 八十年來的歷史，也一如珍奇櫃般，鈴蘭、蘭花、玫瑰、幸運草、蜜蜂、星星、Cannage 籐格紋……，各種美麗的事物，都成為了 Dior 書寫未來藍圖的元素。

兩位英雄，一束仙客來

Jonathan Anderson 從不吝於表達，對於本季靈感繆思——肯亞裔英國陶藝家 Magdalene Odundo，他給予了極高評價，直言其作品地位足以與任何當代藝術大師平起平坐；而面對 John Galliano，他是這樣告白：

「從大學時代起，John Galliano 就是我的英雄，直到今天依然如此。對我而言，他本身就代表了 Dior。」

有趣的是，John Galliano 曾在去年 Jonathan Anderson 發布首個女裝系列時，送給他一束繫著黑絲帶的仙客來。

花名喚作「仙客翩翩而至」，當時 Galliano 的心意，頗有「舊迎新」的傳承意味。

這朵仙客來幻化萬千，既在邀請函上盛放，也成為模特耳畔與手袋上的點睛之筆。Jonathan Anderson 最終讓這朵花開滿整座羅丹美術館，以此致敬心目中的英雄 John Galliano

他曾用無數朵花，鋪張出 Dior 的黃金年代

回顧 John Galliano 執掌 Dior 的輝煌歲月，花朵從未缺席。

我們見證過 1998 春夏高訂那座頹廢的植物園。

2007 春夏高訂以摺紙技法（Origami）堆疊出的東方花卉。

2009 春夏高訂青花瓷上細膩的佛蘭芒鬱金香。

到了 2010 秋冬高訂，他更用手繪歐根紗與玻璃紙，將女人包裹成一朵朵盛開的鸚鵡鬱金香。

曾經 John Gallian 的花是極致張揚喧嘩；但有趣的是，面對 Jonathan Anderson 這位後輩，他卻送上一束繫著黑絲帶、氣質內斂的仙客來。

靈感來源 3. 什麼是「高級訂製」？

既然是頭回的高訂秀，Jonathan Anderson 這次決定追本溯源，既是發出疑問，也展現尊敬，他想探討「高訂」的精神究竟為何？

始於 19 世紀的巴黎高級訂製時裝屋，Charles Frederick Worth 是第一位邀來真人模特兒穿上服裝，並開始每季規律性推出系列，還是第一個將品牌標籤（Label）縫製在服裝上的設計師。1868 年，巴黎高級時裝公會成立，Haute Couture 成為專有名詞；而 Dior 則在 1947 年透過 New Look，開啟了高訂的黃金年代。

Jonathan Anderson 這次決定重塑高訂體系，有別於過往高訂沙龍的隱密性，將流程改為 Runway Show 後為私人客戶進行一對一量身訂製，最後再舉行一場對外開放的「公眾展覽」。

@jonathan.anderson

Jonathan Anderson on Instagram: "Last chapter for the couture, …

除了重寫高訂規則外，化石、隕石、18 世紀法國古董織物與微型肖像畫也成為大秀元素。穿越時空的大雜燴，展示極致的物質主義，也回應 AI 時代的虛無。

在 AI 時代，舊有邏輯已然崩塌，傳統時裝屋如果不主動改變，消亡或將成為常態。

如果 Dior 現在不做出改變，更待何時？

@jonathan.anderson

Jonathan Anderson on Instagram: "Dior Spring Summer 2026 Haute …

靈感來源 4. 「陶藝」與「花藝」才是主題？

作為本季靈感謬思之一，Magdalene Odundo 最聞名的風格，正是賦予陶器一如女性脊椎、腹部或頸部的線條，使其看來像活生生的軀體。

Magdalene Odundo 手下那些擬人化的陶器輪廓，化作開場前三套極具份量的球形褶皺連身裙。

當模特提著長流蘇青草包走來，配上耳畔的紫蘭花時，呈現一幅「陶器擁抱上花朵」的畫面。

傳奇髮型師 Guido Paolo 設計的淡粉色不對稱瀏海，則捕捉了日本草月流花藝中那種不拘泥於自然、大膽破壞平衡的精神。

Guido Paolo 是定義 90 年代「油漬搖滾」美學的核心人物，當年他與攝影師 David Sims 合作拍攝 Kate Moss 的一組大片，不僅打破了 80 年代強調「完美」的審美，他喜歡讓頭髮看起來像是「剛睡醒的樣子」也讓他成為 Anti-fashion 的最佳代表。

足以見得，Jonathan Anderson 這次勾勒出的，絕非溫室裡的花朵，而是一道足以劃破空氣的、極度鋒利的女性剪影。

靈感來源 5. Raf Simons

當中 Look 18 的白色立體花卉球裙，更是直接致敬了 Raf Simons 2012 年高訂系列中 Look 47，讓人一秒回到紀錄片《DIOR AND I》鳥語花香的世界中。

而這兩套 Look 的原型其實都來自 1949 年 Christian Dior 先生為妹妹 Catherine Dior 設計的 Miss Dior Dress。

Raf Simons 形塑的女人是「禁慾系」的，不像 John Galliano 將女人塑造成大鳴大放的藝妓、凡爾賽王后，反倒縈繞著「出淤泥而不染」的香氣。

Jonathan Anderson 則是將女人幻化為「陶」，裝載名為「時間」的花材。

Bar Jacket 也不再是乖乖牌，拿掉了過往的拘束，注入一絲 Raf Simons 般的克制與冷冽，卻又在細節處埋藏著標誌性的怪誕因子，令人玩味。

花招百出

揉合了雕塑感與柔軟材質，揮灑煉金術般的創意，將外太空的隕石、18 世紀古董織物與微型肖像畫，轉化為模特身上的珠寶。

好幾套 Look 看似厚重，實則輕如雲煙，高訂工坊將鉤針編織、雪紡與歐根紗解構撕碎，再以極致耐心層層堆疊，讓細碎面料在行走間宛如一場飄散的花瓣雨。

同樣的堆疊邏輯，也被運用在致敬 1949 年傳奇 Junon 裙的設計上，高訂工坊將蝴蝶翅膀的紋理化作繁複的羽毛鱗片。

刺繡長裙的前幅透過特殊的螺旋骨架與抓皺技法，塑造出飽滿的球狀輪廓，宛如一朵從面料中破土而出的立體花苞。

最讓人興奮的莫過於向 Roger Vivier 致敬的上翹方頭鞋款，回溯至 1953 年至 1963 年，Roger Vivier 是唯一一位獲准將名字與 Christian Dior 並列於品牌標籤上的設計師（Christian Dior created by Roger Vivier）。

Roger Vivier 將鞋履視為建築，發明了支撐 New Look 輪廓的細高跟（Stiletto），而今回 Anderson 捕捉了那份將鞋子視為獨立雕塑品的精神，讓足尖也成為珍奇櫃裡值得收藏的藝術。

Christian Dior 先生鍾情的鈴蘭被賦予超現實的比例，化作由層疊荷葉邊構成的巨大鐘型花苞裙，頗有墜入《愛麗絲夢遊仙境》氛圍。

洗版社群的 Look 12，模特緊握一片巨大綠葉，原本是 Anderson 慣用的怪誕，但置於 Dior 伸展台上，卻意外展現一種不費吹灰之力的優雅，彷彿她剛從森林走出，隨手摘下的自然，就是最迷人配件。

手袋設計同樣很精彩，Dior 這次直接將包包做成了像是從珍奇櫃裡拿出來的「生物標本」，一隻金屬網織的銀色雪貂手袋，像是一隻蜷縮在手上的寵物。

經過特殊處理的皮草，呈現出像深海珊瑚般的觸感；一抹鮮紅的瓢蟲造型手袋，也有幾分超現實感。

有些包款更成為時間的容器，選用 18 世紀的法國古董織物製成，讓三百年前的時光重新流動。

珠寶方面，Dior 找來了 18 世紀畫家的橢圓形微型肖像畫，將它們做成胸針，周圍圍繞著珍珠與手繪蘭花，並在手鐲與戒指裡鑲嵌了貨真價實的「隕石碎片」，詩意又浪漫，好像將時間凝結在指尖上。

尾聲，Anderson 獻上他在 Dior 的第一件新娘禮服，不對稱的領口線條，流淌著 1948 年經典的 Zigzag 剪裁輪廓，而那一簇簇綻放的純白仙客來，娓娓道來了花語裡的深意：

天真無邪。

這份初心，是 Anderson 對自我的期許，更映照出 Galliano 歷經歲月淘洗後的本質。

那束繫著黑絲帶的仙客來，現在在 Anderson 手中盛放成一抹純白。

一切都不是傳統的安全牌，Jonathan Anderson 就是要創造一條新的花路。

Jonathan Anderson 在秀後透露，John Galliano 曾告訴他：

「你投入多少愛，Dior 就會回饋你多少。」

這句話彷彿預言了今晚的成功。

最後一次回到韋瓦第《四季》〈冬〉的詩句裡：

「在冰面上行走，步履維艱且小心翼翼，唯恐一個踉蹌便墜入深淵。隨即起身快跑，卻見冰層龜裂，瞬間崩解；聽啊，那是從鐵門縫隙呼嘯而過的北風，正與所有狂風激烈交鋒——這就是嚴冬，雖然帶來寒冷，卻也充滿了無窮的樂趣。」

這幾行詩，就像對時尚產業的隱喻，John Galliano 曾歷經痛苦與榮耀；如今同樣身處權力頂峰獨舞的 Jonathan Anderson 怎麼會不懂呢？

面對如履薄冰的恐懼，也許那份「無窮的樂趣」正是他們願意冒險的唯一解答。

只要還愛著，腳下終將盛放成一條花路。而這條花路的另一端，John Galliano 的未來同樣值得我們期待。