德國｜柏林(上)， 令人又愛又怕的城市
柏林這個城市，充滿悲歡離合的故事與歷史，德國的強盛是因為他，但二戰後的崩解也是因為他，許多人對柏林又愛又怕，愛的是他海量的豐富內在，博物館與壯麗的建築不勝其數，怕的是他恐怖的血淚過去，恐怖地形圖與柏林圍牆旁的無形冤氣，其實真正身在其中，才發現一點都不恐怖，反而有點佩服起德國人將自己傷口大喇喇攤在世面下的勇氣，這個充滿無數多元因子的城市，只有真正走過一次，才能感受這場歷史電影，原來那麼精采！
「位於德國東北部，距離德勒斯登約2小時車程...」，當時在德勒斯登旅遊的我，看到旅遊書介紹柏林，只需再花2小時便可到達開心到一時沖昏頭的我便跟老公說：
「欸～我們下個旅行去柏林好不好？」
柏林可以說是我來歐洲一直很想去的城市，畢竟他是德國第一大城，又戴著歷史課本的明星光環，讓人很難不想親眼目睹一次，只是它距離我們居住的城市有點遠，所以一直望而興嘆，之前一直覺得他至少也要開個7-8個小時吧，沒想到查了一查居然最快只要6個小時，一下感覺就近了很多(其實6個小時也是坐到腰痠)，兩個熱血爸媽彷彿又把“我們有寶寶”這件事丟到九霄雲外，就這樣...開始了我們的柏林之旅...
柏林 in a nutshell
來到柏林要看什麼？翻開旅遊書，才知道這個城市面積之大，歷史之悠久，這裡是德國最大，也是歐盟人口第三多的世界級城市，既然如此，那麼要認識柏林，就必定要從他悠久的歷史開始說起。
從18世紀開始，柏林陸續成為「普魯士王國」、「德意志帝國」、「威瑪共和國」，與最後大家較熟悉的「納粹德國時期」首都，在普魯士王國時期，規劃了柏林的整體容貌，包括目前柏林著名景點布蘭登堡門、博物館島與菩提樹下大街，而其建築，更是以美麗的巴洛克、洛可可與新古典主義式風格興建，使其獲得「施普雷河上的雅典」美名。
在德意志帝國時期，柏林的工業、經濟與城市建築更是達到紐約、巴黎、倫敦的水準，而威瑪共和國「黃金的1920」年代，其藝術與新思維層出不窮，更是讓柏林的發展達到巔峰，而希特勒，就是在這個時代下產生的人物。
自納粹政權開始，柏林的往日風采開始逐漸崩解，經歷二次世界大戰後，更是被分割成兩部分，直至1990年10月3日，東西德才再次統一，柏林再次成為德國首都，重返歐洲文化與經濟中心地位。
落落長寫了這麼多柏林的歷史，希望你看完之後對於這個城市可以先有一些概念，這樣等一下看景點會更加有fu喔！
見證歷史的布蘭登堡門(Brandenburger Tor)
柏林那麼多景點，說真的要挑一個當首發，還真的花了我一些心思，如果剛剛有認真看上方的歷史故事，就知道其實年紀最悠久的，就是這座布蘭登堡門了，從18世紀到21世紀，這座門就在這屹立不搖，見證柏林的興衰，只不過過去這座門通常都是王公貴族才能經過的場所，二戰後更因為分裂，城門兩側代表了圍牆的兩個世界，一般人更是只可遠觀，直至東西德統一後，這城門才再度開放。
布蘭登堡門雖然年代久遠，但維護的還算不錯，下方六根多立克柱從側面看才發現相當厚，難怪這城門歷經300年的風雨也不會倒，只能說古代人建築真的都超實在的。
門上方雖是希臘和平女神，但相當諷刺的，這座門下方卻總是有著無情的戰爭與分裂，從普魯士王國轉到拿破崙手中，二戰後再從蘇聯紅旗幟中被盟軍擊碎，幸好經過修復後，和平女神終於恢復了昔日的光彩。
我們參觀的這一天，門的另一側還放了三台直立的巴士，感覺頗驚悚的，看了說明才知道這是在紀念敘利亞內戰保護平民的屏障，這也是柏林秋季藝術展覽的作品。
藍天白雲下，雄偉的布蘭登堡門顯得更加氣勢非凡，如今此地已然變成遊客來到柏林的第一個打卡景點，在經歷過這麼多事件後，才發現能夠站在此門底下是多麼不容易的事，這不只代表著東西德統一，也代表著柏林人自由的最高象徵。
柏林最恐怖的一段歷史
在布蘭登堡門下，就像看了一場電影，而這部電影最恐怖的一個段落，我想應該就是納粹德國時期，接下來這個地點，就是當時令人聞風喪膽的的蓋世太保(Gestapo)總部：
恐怖地形圖(Topographie des terrors)
恐怖地形圖現在看起來其實一點都不恐怖，如果沒看書介紹會以為他又是哪片廢墟，據說當時被帶到這裡來的人(可能是政治犯或猶太人)，多半是嚴刑拷問後接著死亡，這裡除了是監獄，也是人間煉獄，看完上面這一段描述，你是不是跟我一樣，來到這裡有一點冷汗直流的感覺了？ 恐怖地形圖旁也設有柏林圍牆，長度僅次於東區藝廊--稍後介紹
因為時間關係，我們並沒有在這裡停留很久，其實這邊除了一片瓦礫堆，旁邊更設有一座文獻展覽館，讓世人參觀同時，並以此為警惕，在溫暖的陽光下，柏林這道傷口彷彿已經痊癒，但卻又那麼深刻的，印在柏林的土地上。
關於納粹屠殺猶太人這件震驚世界的大事，德國人可不敢遺忘，所以在柏林不只一處，設有猶太人大屠殺紀念碑或博物館，這片在市中心廣達1.9萬平方公里的土地上，設有2711塊灰黑的水泥石碑，就是歐洲被害猶太人紀念碑(denkmal für die ermordeten juden europas）
這片石碑高高低低，給我的第一印象就是猶太人的墓碑，不過當你穿梭其中，又感覺像層層的迷宮，有些石碑低到陷到地底下，但有些又高到讓你有喘不過氣的壓迫感，我想，這就是設計者要傳達給我們猶太人當初的感受吧，這麼的毫無秩序，這麼的沒有未來，甚至，一片黑暗。
若不是這片藍天，這灰黑的石碑還真的會帶給人憂鬱沈重的感受，不過現場倒是很多年輕人與一家大小在玩捉迷藏，遠方甚至播放著輕快的音樂，讓你會有種彷彿在看藝術展覽般的輕鬆氣氛，紀念碑下方還設有資訊中心，若有興趣再多了解猶太人受的苦難，也可以再至地下室參觀。
世界最長畫布：柏林圍牆 二戰後，柏林被分為東西兩塊，東邊由蘇聯統治，西柏林則由英美法治理，當共產主義碰上資本主義，人民自然想逃往生活水準較好的西德，一夜之間，蘇聯政府築起了圍牆，許多人就這麼被迫與家人分離，柏林圍牆邊的封鎖線，也射殺了許多捨命想逃往西德的人們。
歷經20年，東德人民主意識高漲，在東德政府承認自由旅遊權後，人民歡欣鼓舞，聚集在查理檢查哨(Checkpoint Charlie)，見證柏林圍牆倒塌的這一刻。 上圖為現今的檢查哨，過去戒備森嚴的情景已不在，現在只有絡繹不絕的人車貫穿其中
柏林圍牆(Berliner Mauer)自從倒塌後，散落在柏林市區內各個角落，而目前保留最完整最長的，就是座落在Ostbahnhof車站外的東區藝廊(East side Gallery)
取名為東區藝廊，倒也不難想像，其實這座牆在正式倒塌後，便成為各國藝術家創作的最佳畫布，作畫的內容大多是和自由和平有關，圍牆長度其實不算短，因為時間的關係我們並沒有全部走完，但是還是拍了許多令我印象深刻的幾張畫作。
而走在圍牆邊看著這些畫，其實心理是有些複雜的，這些畫看似筆觸相當簡單，但是代表的內涵卻相當深刻，彷彿幾十年前的悲歡離合，就著麼活生生的在你眼前上演，這個曾經出現在歷史課本，電視新聞上前幾名紅的柏林圍牆本人，沒想到我現在就在他旁邊，內心除了有點激動，想到這片圍牆的血淚史，卻也相當感慨。
而這麼多畫當中，我最喜歡的就是這一幅(原諒我只顧拍牆面，沒拍到標註這畫作的小看板)，我猜這幅畫應該是在描述被圍牆分隔的兩個世界吧(如果不是請高人指點啊)，整個畫風雖然看似豐富歡樂，但人們的眼神卻透露出淡淡的悲傷與空洞，讓這幅畫也成為遊客拍照的景點之一。
另一幅圍牆有名的畫作，當然就是這幅兄弟之吻啦，為了找這幅畫我們可是走了快2/3長的圍牆才找到呢！在柏林圍牆前跟這幅畫合照，當然要來個不同以往的pose，那就來個全家之吻吧！
而在柏林圍牆旁，也有直接販賣圍牆碎片的小攤販，我挑了一份上面印有兄弟之吻的圍牆，將這份有歷史意義的禮物帶回家，我相信這份紀念品不只是一塊石頭，還有著世人對和平自由的期待與展望。
呼～終於寫完柏林上半段，這篇大概是我花最多腦力與心力的城市了(是說作者本人歷史不好，還查了很多資料啊)
下一篇，要帶大家看看柏林的全新面貌，透明穹頂的國會大廈、看也看不完的博物館島，還有柏林香榭大道與台灣小吃喔！
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