久別重逢義大利．絕對不是一天造成、遊逛再多天也不厭倦的~羅馬(上)

羅馬，我又來了~~我在羅馬競技場前。

第八站．重返羅馬--偉大的永恆之城、古羅馬文明發源地

「羅馬，不是一天造成的。」--傳說中，羅馬的建造者羅慕洛(Romolo)如是說。

「條條大路通羅馬。」(All Roads Lead to Rome.)--出自《羅馬典故》，相傳最早出自羅馬皇帝尤利安(Julianus Apostata, 331-363)之口。

「我來時的羅馬是泥土造的，現在我走了，留給你們一座大理石城。」--羅馬帝國開國君主屋大維的臨終遺言。

羅馬的偉大，無須我贅言，光是把上面這三句名言與出處亮出來，就足以形容驗證了。

相隔17年，我重返羅馬。抵達的季節不同(上次在揮汗如雨的盛夏八月初訪；這回則挑了不冷不熱的人間四月天上旬抵達)，但心情是一樣炙熱又悸動的! 上次匆匆踩點見過的羅馬競技場、西班牙廣場、特雷維噴泉、萬神殿、真理之口與梵諦岡，這次因為停留時間較長、每個景點可以待久些，得以深入細看、感動依舊甚至更加倍；特別是走訪古羅馬遺址區域時，多了專業在地導覽逐一從旁解說每處遺跡的歷史典故及建築奧秘，在梵諦岡博物館得以縮減大排長龍的時間憑可優先通關的預約票卷入內參觀，一償宿願置身我列為此生一定要親睹為快的西斯汀禮拜堂濕壁畫，感動莫名。另一可貴的驚喜是: 上次初來羅馬，在遊覽車上僅是路過、整棟建築物被帆布包覆、正在大整修以致根本無緣參觀的國家紀念碑(維克多艾曼紐二世紀念堂: Vittoriano)，此次舊地重遊終能端詳壯麗無比的廬山真面目，甚至踏上大理石階、裡裡外外遊逛個徹底! 重返羅馬看來真的有其必要、保證值得，甚至以後若能有緣能再來羅馬一遍，我也願意!!

羅馬競技場: 不只是來羅馬必看、更是「此生必遊」的世界級奇蹟

羅馬這座城市，是渾然天成的露天大型博物館，城市裡遍地世界遺產，四面八方隨便走一段路、拐過一個彎、動輒就能與具有成千上百年歷史的古蹟擦身而過。不只是地表上的古物遺址大有看頭、地底下至今也還蘊藏不少前所未見的古羅馬遺跡，隨時有被挖掘出土的可能!

羅馬競技場(Colosseo)又稱「羅馬鬥獸場」，顧名思義，從前此處是做「鬥獸」之用--在羅馬帝政進入承平時期之際，由戰俘或奴隸擔任的角鬥士(gladiator)被迫與各式兇猛野獸在鬥獸場進行殊死搏鬥，「演出」一段段把殘酷當有趣的「餘興節目」、以娛樂皇帝、元老、騎士與市民們--現今的我們可以參看2000年上映的電影《神鬼戰士》遙想當時鬥獸場上的情景。除了角鬥士的競技表演、也有狩獵或魔術表演、或上演與羅馬神話有關的戲劇。這裡也曾是處決犯人的刑場，接近中世紀前則逐漸喪失表演場地的功能，改作採石場、工作坊、進行防禦工程、也有給神職人員當宿舍等用途。西元72年開始建造、歷時約十年完工，算算羅馬競技場屹立於世間已近兩千年! 這個可供後人遙想羅馬帝國興盛時期的活見證，其建築構造、進退場通道動線設計、座位區編號的規劃方式，當今大型體育場館仍在沿用中。

羅馬競技場外牆近50公尺高、內部則是188公尺X156公尺的橢圓形空間、座位區有達四層樓的規模、可容納5~7萬名觀眾! 這規格真的不輸如今的大型體育場館。至於羅馬競技場的參觀動線，基本上遊客會先排隊徒步爬一段頗陡峭的大石階直通第二層(行動不便/長輩/幼童/有孕的遊客們可搭乘廂型電梯直上該層)，一上樓便能沿參觀動線走上將近一整圈、把廣闊的競技場從多種角度盡收眼底。這層座位區昔日是身分較尊貴的上位者、如: 元老院元老、騎士等所謂「上等市民」才能入席，在此區觀看競技場的距離及視線角度最理想；至於身分地位較「不夠格」的一般平民百姓或奴隸，就得越往上層座位區去坐，座位越高、位階越低(據說一般女性得坐到競技場最上層的四樓座位區了... 比可以坐在三樓的自由奴隸及坐在二樓的一般市民位子還要更高，這是奧古斯都大帝制定的劃位規則，推測當時女性地位可能非比尋常的卑微?!)。

若是不畏現場豔陽直射，行有餘力者可以移步往下探底--這次我有向下走往與競技場同一層之處、即過往角鬥士的進場入口，用了與當時準備登場捉對廝殺的角鬥士的相同視角，將競技場的模樣看得更仔細。想到千年前不少角鬥士在此內心五味雜陳、瑟瑟發抖地登場，接受滿場歡呼並進行殘忍的賣命肉搏，即使此刻站在遊客滿坑滿谷人聲鼎沸、驕陽當空曬到熱燙的場內，我仍不禁邊看邊想、內心深處為這段歷史打了個寒顫。

圖拉真柱: 羅馬帝國幅員遼闊的勝利表徵

矗立在昔日為古羅馬購物中心般的圖拉真市場(今日人稱圖拉真廣場、被認證是世界上最早的購物中心!)，與國家紀念碑遙遙斜視、另一方則有建立於18世紀前期的聖母聖名堂(Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano)在前方為鄰，圖拉真柱(全名: 圖拉真紀功柱，Trajans Column)，完成於西元113年，是為了紀念羅馬帝國「五賢帝」之一、有「勇帝」之稱的圖拉真成功征服達西亞(現今的羅馬尼亞一帶)時所作，因此又被稱為「凱旋柱」。外部精雕細琢、內部構造也鬼斧神工的圖拉真柱，等於是勇帝圖拉真的露天勝利勳章、彰顯他在位時的羅馬帝國、在開疆闢土上的斬獲。

圖拉真柱使用卡拉拉大理石(義大利盛產、最知名的白色石種；也是米開朗基羅創作雕塑時最愛用的一種高級大理石)打造，我們無法入內透視的柱體內有185階螺旋梯可直通30米高的柱頂。我們肉眼能見的柱身外則是佈滿精細的浮雕，在抵達廣場、站在柱前時，陽光正烈、烈到張不開眼、只能瞇起眼或戴墨鏡直視高聳入雲的圖拉真柱，但我衷心感謝那道豔陽，雖然曬得身體發燙眼冒金星、但恰好將柱身浮雕的線條映照的更顯眼奪目，看到目瞪口呆。

順帶一提，目前圖拉真柱頂端站著的是聖彼得塑像、但原本站在這柱頂的是皇帝塑像，聖彼得是16世紀時換上的。

圖拉真柱周邊是一塊偌大的空地，上有多根不很完整略顯殘破滄桑的梁柱--推測它們應該曾經是支撐聖堂、兩座圖書館、神殿的柱子們吧?! 但如今這些建築模樣早已不復見了，只剩圖拉真柱堪稱完整地依然存在。

圖拉真廣場過去曾被譽為「羅馬史上最大最美的廣場」、而緊連此廣場的是圖拉真市場，未消失前有六層樓高、多達150間商店的建築在此處，營銷展售蔬果、食用油、紅酒等飲食雜貨，可謂羅馬帝國時期民眾們日用採買必逛的商店街呢。過往的繁華、此時只剩下略顯昔日氣勢的斷垣殘柱可供後人想像憑弔，目睹此區遺跡景象、沉思當時羅馬人的日常，別有一番特殊況味。

古羅馬廣場: 古代羅馬的中心、歷史文化及思想的源頭

位於威尼斯廣場和羅馬競技場之間，古羅馬廣場(Forum Romanum)是古羅馬時代城市中心--若把那時候的古羅馬視作地表最強、那麼這一處也可被當成全世界的中心! 現存最古老的羅馬建築皆屹立於此區，光是附近的大塊石板路面，每一塊動輒都有超過兩千年以上的歷史，每走一步、腳底下踩的全是超老古蹟!

古羅馬廣場上原有四座凱旋門，但其中一座已消失不見，另三座猶健在--其中年紀最大的是提圖斯凱旋門(Arco di Tito)、西元81年就建好，是眾所皆知的法國巴黎凱旋門的建造靈感來源、也是自16世紀起世上眾多凱旋門建造時的靈感依據，可謂是凱旋門鼻祖級的濫觴。還有一座塞維魯凱旋門(Arco di Settimio Severo)於西元203年以白色大理石打造，是為了慶祝塞普蒂米烏斯·塞維魯皇帝(也有人譯作賽佛留大帝)和他兩名兒子一同戰勝了宿敵安息人而建。這座凱旋門以大小兩種拱門組成，21公尺高、23公尺寬，當時賽佛留大帝遠征安息帝國(Parthian Empire)的繁複場景雕刻、長篇碑文，依然清晰可見。

還有一座凱旋門離羅馬競技場很近，在踏入競技場前可以先近距離端詳它的莊嚴氣派，那就是君士坦丁凱旋門(Arco di Costantino)...

看到這裡，發現羅馬人真的很熱愛以建造凱旋門來歌頌與紀念每一個戰勝仇敵、壯大自己勢力的時刻... 君士坦丁凱旋門的構造與佈滿其表面與門頂的浮雕及塑像，被一些專家認為東拼西湊到有點過於五花八門了，這集大成式的凱旋門誕生於西元315年、也是古羅馬廣場範圍內僅存的三座凱旋門中「最年輕」的一座，是羅馬元老院承建、為了謳歌君士坦丁一世打敗他最後一個對手Maxentius、終究重新統一了羅馬帝國而造。乍看之下非常華麗，雕飾滿到不留白，但細看風格互異，幾乎把五賢帝黃金時期直到圖拉真、哈德良等皇帝統治時期的浮雕全湊上去了。有些很細膩、有的則顯得粗糙，顯示出各時期工藝水平的參差不齊、粗糙的部分也為羅馬帝國後來的衰落走向、暗暗奏起了序曲.....

如今，君士坦丁凱旋門腳下總是遊客絡繹不絕，變成相當理想的團體集合地標(笑)~因為它實在太顯眼了，相約在這裡碰面應該很難走失吧?!

(未完、待續)