為了從俄羅斯寄出給網友的明信片，我可是上窮碧落下黃泉地努力了。 首先是買郵票。非得到官方經營的郵局才能買得到；購買時還得排隊以現金支付，感覺像是蘇聯剛解體那幾年民眾買糧票的情況。 寫好明信片，貼好郵票，投寄更是一大問題。 不像台灣處處可以看到郵筒，在俄羅斯要找到一個郵筒可能比地上撿到金塊還困難。就算請託五星級飯店櫃檯代為寄出，也是得到一個"抱歉，沒有這樣的服務"。 根據當地導遊的猜測，大概是有安全的顧慮，郵寄信件在俄羅斯成為難上加難的事。 ***** 最後我在一個小鎮找到一間郵局。適逢週日不營業，只得投入郵局前小告示亭上一個小小，完全不起眼的藍色郵筒。費盡千辛萬苦完成投寄，只盼望這些明信片能妥妥地寄達收信者的手中了。<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid0DngNiExoE7hBwXCMst3vApPwxwjEQuk2zcFiTXCRV1VbGwi4dKn87BGt2RSemNmVl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">#本文原始出處</a>

旅行美食

喔~我馬不停蹄的遊賞

加拿大俗稱楓葉國，國土面積排名全世界第二，人口卻只有4,000萬。
關加拿大的趣事、典故和故事，讓我一一說分明。

海馬老爸@溫市笑應

原來在俄羅斯寄明信片是這麼艱辛

欣賞貝加爾湖有幾個方式：冬季走在結冰的湖面、夏季搭乘西伯利亞鐵路透過車窗觀看、或是搭乘遊船在湖面徜徉。 其實還有另一個更浪漫的賞湖方式：搭乘沿湖火車。 這段鐵路位於貝加爾湖西南岸，起訖站是貝加爾湖港和庫魯圖客站。全程近100公里，百多年前由義大利鐵路工程師監造。這段鐵路之所以知名，因為需要穿鑿堅硬的岩壁，施工難度極高。 列車穿越38個隧道與廊洞，最長達778公尺，最短只有十來米。火車沿湖而行，窗外風景在黝黑的石洞與亮麗的湖景間交替。 沿途停靠數個車站，遊客可下車遊覽當地風俗和景色。大理石砌成的車站、木頭起造的東正教教堂、義大利工程師興建的堡壘擋土牆、廢棄的山洞、臨湖的小村莊…. 每當列車緩緩靠站，下車時有打開盲盒窺看不同風景的樂趣。 十個小時的旅途看似冗長，在上車下車間竟然彈指即過。也許是湖景太美，讓人忘了時間流逝吧！<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid022f2afcRwS7ZQCoaDLjYim7ZgYnpD77QUR6fYENj2u9SR6A1MnHo8XDxPPr7xJX8Nl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文FB原始出處</a>

近距離欣賞貝加爾湖的最好方式：環湖火車

如果不是親臨奧立洪島的薩滿岩，你很難體會為什麼薩滿教把這裡當作聖地。 冬日前來貝加爾湖，大多黃昏時節前來薩滿岩。居高臨下，俯瞰薩滿岩的雙峰被無邊際的冰原包圍，一枚耀眼讓人無法直視的火球緩緩墜落地平面，大地鍍上一層金黃。 夏日的白日造訪薩滿岩，視野裡只有兩種顏色：黃與藍。黃色是崎嶇凹凸的土坡，是嶙嶙昂揚的山岩。 那藍，就難以形容了。鄰近山岩處，淺水的藍帶有清透的碧綠；近處的海水深邃成靛青；遠處的湖面與天空接壤，卻是水天一片的亮藍了。 我們高踞在山崖高處，遠山接目，湖面不興波浪，僅有細紋水波如漣漪輕盪。視線所及之處皆是祥和一片，涼而不凍的清風拂來，全身的毛細孔無不舒暢。 高空之處有鷹掠過，薩滿岩山腳有身著傳統服飾的布里雅特族人的祈福儀式進行中。大自然的神靈在這山水無所不在。 僅僅在薩滿岩逗留半個小時，步下山岩走回乘車處，我竟然腳步輕盈，彷彿一身塵埃盡數洗去。<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid0z6iXuGk69ofdgK5tHNJpc1khR7CDRip58rYp8LVkTnmrHCP9FLduXycXm57XNFaTl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文原始出處</a>

薩滿岩，神靈降臨的海域

一般前往貝加爾湖旅遊，大多集中在湖的西岸，不是搭乘環湖火車，就是前往奧立洪島欣賞藍冰。 湖東岸的布里雅特共和國鮮少獲得青睞。與蒙古同宗，布里雅特人在俄羅斯的統治下發展出蒙俄交融的獨特文化。昨日暢遊東岸的景點，湖清天藍，氣溫微涼，步調緩慢且愜意。 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E6%88%88%E9%87%8C%E4%BA%9E%E6%AC%BD%E6%96%AF%E5%85%8B%E6%BA%AB%E6%B3%89%E7%99%82%E9%A4%8A%E5%B0%8F%E9%8E%AE?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXrB8XSepsiqylwSvSapPclln_d8UR1prxPhHvLyslyPqsYWZOey--ZjNhLYt8sFG3VxfHqbnbmRDeQ4D4ApUv_O-wN170gf_-qAu4aXnMM3AwWQl8lTKutRIx5N8cWl47I-iaprvfDVaPdc0vGJYRm5XPJv9UR0ScUW1bSRxNwOk7Bcd-VX6P2eiIeSqkfqLhuCMefMS2QbObC-xiEzFvV&amp;__tn__=*NK-R">#戈里亞欽斯克溫泉療養小鎮</a>百多年前由一位獵人不經意發現的溫泉，竟頗具療效。如今成為溫泉療養度假中心，區內河川森林相伴，被綠意環繞的泡腳野溪是遠近馳名的秘境。 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E8%B2%9D%E5%8A%A0%E7%88%BE%E6%B9%96%E6%B8%AF?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXrB8XSepsiqylwSvSapPclln_d8UR1prxPhHvLyslyPqsYWZOey--ZjNhLYt8sFG3VxfHqbnbmRDeQ4D4ApUv_O-wN170gf_-qAu4aXnMM3AwWQl8lTKutRIx5N8cWl47I-iaprvfDVaPdc0vGJYRm5XPJv9UR0ScUW1bSRxNwOk7Bcd-VX6P2eiIeSqkfqLhuCMefMS2QbObC-xiEzFvV&amp;__tn__=*NK-R">#貝加爾湖港</a>此碼頭是從湖東岸前往西岸的登船處。湖岸一座灰黑色燈塔，登上16.5公尺高的眺望台，湯湯湖水與對岸的奧立洪島盡入眼底。 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E7%83%8F%E9%BE%9C%E5%B2%A9?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXrB8XSepsiqylwSvSapPclln_d8UR1prxPhHvLyslyPqsYWZOey--ZjNhLYt8sFG3VxfHqbnbmRDeQ4D4ApUv_O-wN170gf_-qAu4aXnMM3AwWQl8lTKutRIx5N8cWl47I-iaprvfDVaPdc0vGJYRm5XPJv9UR0ScUW1bSRxNwOk7Bcd-VX6P2eiIeSqkfqLhuCMefMS2QbObC-xiEzFvV&amp;__tn__=*NK-R">#烏龜岩</a>從岸邊望去，湖畔一隻怒目的烏龜昂首向天，那神情栩栩如生，雕刻家的手藝也不過如此，只能讚嘆大自然的鬼斧神工。 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E6%96%AF%E5%88%97%E7%94%B8%E6%96%AF%E5%9F%BA%E5%A5%B3%E5%AD%90%E4%BF%AE%E9%81%93%E9%99%A2?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXrB8XSepsiqylwSvSapPclln_d8UR1prxPhHvLyslyPqsYWZOey--ZjNhLYt8sFG3VxfHqbnbmRDeQ4D4ApUv_O-wN170gf_-qAu4aXnMM3AwWQl8lTKutRIx5N8cWl47I-iaprvfDVaPdc0vGJYRm5XPJv9UR0ScUW1bSRxNwOk7Bcd-VX6P2eiIeSqkfqLhuCMefMS2QbObC-xiEzFvV&amp;__tn__=*NK-R">#斯列甸斯基女子修道院</a>修道院被依矮的村莊民宅圍繞，高聳的白色建築與巨大的東正教十字架顯得十分特出。據聞十來位修女在此低調清修，難怪導遊講解時都得壓低音量，生怕吵到修道院裡的姊妹。 <a href="https://www.facebook.com/hashtag/%E8%B2%9D%E5%8A%A0%E7%88%BE%E6%B9%96%E8%90%BD%E6%97%A5?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXrB8XSepsiqylwSvSapPclln_d8UR1prxPhHvLyslyPqsYWZOey--ZjNhLYt8sFG3VxfHqbnbmRDeQ4D4ApUv_O-wN170gf_-qAu4aXnMM3AwWQl8lTKutRIx5N8cWl47I-iaprvfDVaPdc0vGJYRm5XPJv9UR0ScUW1bSRxNwOk7Bcd-VX6P2eiIeSqkfqLhuCMefMS2QbObC-xiEzFvV&amp;__tn__=*NK-R">#貝加爾湖落日</a>格列米亞欽斯基的沙灘既白且長，黃昏時刻駐足沙岸，看夕陽光芒萬丈，金縷寸寸沉入貝加爾湖水平面，與海邊落日又是不同風情。<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid0WXt2CynSyvKx6SLbwY5Hex9k6zycmjqmPMJcY5KDi83SvcpEzvNu72jLb98LLobfl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文原始出處</a>

我登上燈塔頂、泡野溪溫泉、觀賞夕陽...在貝加爾湖東岸

非冰封季節的貝加爾湖，最有趣的活動莫過於餵海鷗了。&nbsp;我們在黃昏時分登上遊船。晚風習習，厚重的雲層裂開一道口子，金色光芒柔和灑向湖面。&nbsp;旅行社貼心地安排了香檳酒，團員們舉杯慶祝因旅途相識的緣分，在松子和巧克力的佐助下更是酒酣耳熱。當地導遊端出兩大盆麵包丁，餵海鷗時間登場。&nbsp;初始只有海鷗一兩隻，略顯孤單。我們紛紛將麵包投向天空，不到三分鐘眾海鷗們聞香而至，多達二三十隻，尾隨船後飛行。禽鳥來得越多，旅客投擲食物越起勁，不一會已是滿天飛翼，謳呀聲中爭搶食物。&nbsp;看著身軀輕巧轉折，御風而行的海鷗，不禁想起小時候的讀物《天地一沙鷗 Jonathan Livingston Seagull》。書中主角岳納珊(Jonathan的音譯，頗有詩意)執著於飛行技巧，不隨眾追逐飽腹，曾是年少的我欣羨的"鳥格"。&nbsp;貝加爾湖遊船上，我一邊投擲麵包，一面在高空仔細尋找岳納珊。不用說那當然是枉然~<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid0N2MqK88ugPfjtZiczKQWPcXcvMRHJu6Y9rgNip26xYxAry18mMDvqguyQtTT6JJxl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文原始出處</a>

貝加爾湖上，我尋尋覓覓天地一沙鷗

去年跟大家介紹了環斑海豹，這次就來跟大家介紹環斑海豹的堂兄弟-黑糖口味的貝加爾海豹！貝加爾海豹，學名Pusa sibirica，意為西伯利亞的小頭海豹，主要棲息在俄羅斯境內的貝加爾湖，是世界上最小的海豹，同時也是世界上少有的淡水海豹和最長壽的海豹，平均壽命約30歲，人工飼養下最高可達50歲。和多數海豹相同，牠們幼年期都擁有雪白的皮毛。不同的是，貝加爾海豹成年後會完全轉變為亮黑色，從遠處看就像一顆漆黑的珍珠。成年的貝加爾海豹體長約在1.1-1.4m，體重約63-70kg，相比其他種類的海豹，牠們的身材更加短圓，就像瓦斯桶一樣。此外，和環斑海豹不同，成年貝加爾海豹沒有明顯的兩性差異，雄性僅面部比雌性稍微皺一點，雌性約在3-6歲性成熟，雄性則在4-7歲性成熟。
 相比其他海豹，貝加爾海豹更傾向群聚活動。在春夏季冰雪融化時節，眾多海豹會群聚在湖畔的礁石曬太陽，最多可達500隻。雖然牠們樂於群聚，但不代表貝加爾湖有足夠的礁石讓牠們棲息。一旦這些小傢伙發現空間不夠，牠們會想盡辦法把最好的鄰居擠下礁石，像是透過搔癢的方式驅趕鄰居。
 和環斑海豹相反，可愛的貝加爾海豹坐擁後宮佳麗，牠們的配對方式採一夫多妻制，一隻雄性海豹平均會配對三隻雌性。每年的春季是貝加爾海豹的繁殖季，繁殖季節雄性會用特有的麝香腺標記雌海豹所在的巢穴，並在繁殖季末進行交配。交配結束後，雌性貝加爾海豹大約需要11個月的妊娠週期才會產下小海豹。鄰近分娩時，牠們會冒著大風雪在冰層中挖洞，並在嚴冬中獨自產下小海豹。海豹寶寶出生後，母親除了哺育幼崽和捕食外，也會教授小海豹如何在冰層下擴大牠們的巢穴，這段期間大約持續2.5~3個月。到了春季，貝加爾湖海豹母子就會拋棄這個迷宮般的巢穴，各自展開新生活。
 除了這些異於常豹的行為外，貝加爾海豹還有一個困擾生物學界很久的問題，就是牠們到底是怎麼來到貝加爾湖這個內陸湖的？過去的生物學家認為，這群海豹可能是在北冰洋和貝加爾湖尚未形成前，尚未離開特提斯洋的海豹後代。然而，近年來透過分子生物學證據和地質分析，卻否定了這個說法。分子證據顯示，這些海豹來源於40萬年前的北冰洋，牠們與環斑海豹的共同祖先透過北冰洋與葉尼塞河、安哥拉河的複雜水系進入貝加爾湖。大約在30萬年前，不斷擴張的冰河阻斷通往貝加爾湖的河川，使得兩地的海豹遺傳開始出現歧異化，留在淡水湖泊的海豹由於食物缺乏的關係，開始變得又短又圓，體色也因為遺傳多樣性減少，最終變成我們所看到的貝加爾海豹。
 雖然貝加爾海豹的祖先因為冰河的關係被迫困在淡水湖泊中，但是牠們的存在卻意外維繫了貝加爾湖週邊脆弱的生態系。由於居住在淡水湖的關係，貝加爾海豹並沒有海洋天敵，相對的，牠們成為了湖中的頂級與次級掠食者，僅次於貝加爾鱘，對於控制湖中甲殼類、魚類有著重要的影響。此外，牠們豐富的種群也提供週邊陸地掠食動物，如狼、棕熊、人類等，不少的食物資源。
 然而，隨著人類在貝加爾湖畔進行毛皮貿易與漁業活動，人與海豹之間的衝突也在日益升高。特別是捕獵問題，由於幼年海豹擁有白色的毛皮與較弱的抵抗力，特別容易成為獵人的目標。過度捕獵行為，也導致貝加爾海豹的數量一度驟降。幸好，在當地復育團隊與政府禁令幫助下，貝加爾海豹的種群目前已恢復到無危水平。
 如今，在西伯利亞地區，當地人已不再將海豹視作自然資源。相反的，當地人把這些可愛的小傢伙當成觀光吉祥物，據統計每年有21萬名外國觀光客造訪貝加爾湖，絕大多數人都是為海豹慕名而來。如果各位讀者未來有機會造訪西伯利亞，不妨到貝加爾湖認識這些可愛的黑麻糬吧！編者：Rodrigo圖（一）野生貝加爾海豹群，感謝serg_ulixes分享
圖（二）藍色部分為貝加爾海豹分佈區域，感謝serg_ulixes分享圖（三）海豹媽媽與寶寶剝製標本，模擬野外海豹育幼方式，感謝Sergey Vladimirov圖（四）野外貝加爾海豹幼崽，感謝pacific_environment分享圖（五）貝加爾海豹驅趕同伴，感謝serg_ulixes
參考文獻：Goodman, S. (2016). "Pusa sibirica". IUCN Red List of Threatened Species. Reeves, Randall R.; Stewart, Brent S.; Clapham, Phillip J.; Powell, James A. (2002). National Audubon Society Guide to the Marine Mammals of the World. New York: Alfred A. Knopf

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你對古生物了解多少呢？在進入這個領域之前這裡提供古生物學的基本認知～

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貝加爾湖黑珍珠-貝加爾海豹

體感溫度零下25度的氣溫裡欣賞日出是甚麼樣的感覺？ 清晨七點半，我們驅車前往奧立洪島的山丘高處，360度的風景在眼前展開。山頂上凍到骨子裡的的酷寒是免不了的，旅人們得應付刮面生疼的風，以及張大睫毛結霜的眼睛才能看清周遭風景。 天色漸亮，朦朧曙光中，瓦茲車排出的熱氣如山嵐般四散。只聽導遊喊著：可以喝茶囉！眾人箭步圍觀，驚嘆聲此起彼落。 一具巨大的茶具端坐中央，掛著一串圓形小麵包，桌上滿佈印著海豹圖案的巧克力餅乾、咖啡糖等等。那金屬茶壺高約50公分，稱為茶炊(Samovar)，是俄羅斯傳統的煮茶茶壺，小麵包是俄羅斯茶餅(sushki)，乃配茶的良伴。 眾人之所以驚呼，是訝異於寸草不生的荒郊野外，工作人員竟然能憑空端出這樣一套完整的早茶套餐，還聘僱了一位穿著傳統服飾的金髮美女遞送茶杯。承辦的旅行社也太貼心了吧！ 不多時太陽從山稜線探頭而出，金芒萬丈，身後的雪山從橘紅漸次轉為亮白。配著熱茶，吃著茶餅，看旭日緩升，這場日出教人終身難忘。<a href="https://www.facebook.com/SeaHorseDad/posts/pfbid028tEdW2KeaZBCW7LvB7xA9PvozpozHkR2Ho22XJL5DDMjCB6YmiBdTsHtTV1tx8BYl" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文原始出處</a>

以茶代酒，敬你一杯，只為貝加爾湖的日出

你還記得最近一次喝香檳，品嚐魚子醬是在甚麼場合嗎？我記得清清楚楚。因為就是在昨天。********貝加爾湖昨天的天氣極佳，萬里無雲，晴空如洗。黃色山巖的三兄弟巖附近藍冰簇擁著，層層堆疊，幾乎等人高。難得來到遙遠的西伯利亞，就算是一頓露天的午飯，我們也不馬虎，儀式感萬千不能少。於是我們在藍冰不遠處架起長桌，鋪上紅桌巾，在高腳玻璃杯斟滿香檳，魚子醬麵包在陽光下閃耀。團員們入座，在白雪鋪地的冰湖湖面舉杯互祝，大啖魚子醬和煙燻產自湖中的歐姆魚，最後以熱騰騰的鄉村豬肉湯收尾。********團員們私下紛紛告訴我，這是他們有生吃過"最酷"的一頓野餐。除了地點、擺設和餐點用心的安排讓他們印象深刻，連天氣都超級cool -- 沒錯，午餐時間氣溫-11度，因為颳風，體感溫度-20度！

-20度C冰湖上的香檳魚子醬盛宴





2017年9月10日我們終於到了貝加爾湖，一邊想著蘇武的往事，一邊興奮的期待看到這個美麗藍眼睛。



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貝加爾湖的美麗與滄桑--西伯利亞之四



冰天雪地，酷寒氣候，廣濶高原雪域中，一幢幢低矮小屋中坐著一個穿著絳紅僧袍的覺姆，在那兒忍著寒意思索著人生，修行著心性。我不知道這些覺姆離開亞青寺後，後來怎麼了？是更快樂、更幸福、更懂得珍惜人生呢？還是因再入紅塵而落寞寡歡，迄思再回返純淨無暇的修行聖地？《絳紅森林》平實客觀的紀錄了那高達萬名的覺姆