米其林，江河日下了？

吃遍米其林，真正的吃貨夢想。

其實，真正的吃貨，不在乎是否是米其林，是否在城市鬧市區，是否餐廳環境優雅，是否菜品擺盤好看，甚至是否服務到位，是否有椅子可以坐......

米其林。一個做輪胎的企業，跨行成為了餐飲界的品論、定調、評資的天花板，最權威的美食指南。被加星的餐廳，會在眾多餐廳中凸顯出來，食客紛至沓來，生意興隆。

米其林評判標準從1931年推出三個星的分級評價以來，一直沒有公開過這個似乎存在了快一百年的所謂的標準。食材？烹飪？擺盤？創新？環境？不知道哪一項是側重點，也不知道是評論考量的必須項。總之，百年來，米其林給大眾奉上了真正的美食指南，給吃貨帶來了很多的驚喜。

去歐洲旅行時，在巴黎和威尼斯，品嚐了幾家米其林餐廳，三星的很難預約，時間無法匹配。同去的朋友在巴黎留學的兒子，也是一個美食家，他為我們預約了一個一星的餐廳，他曾經去過的，感覺不錯。餐廳不大，只有一張大桌，六七張小桌，我們人多一點，就落坐那張唯一的大桌。餐具典雅，酒杯依次排放，特別是餐巾，上漿後的質感很舒服，餐巾的角落上有主人的落款，雖然空間沒有那麼大，但很注重細節。

據稱，餐廳的主廚是老闆娘自己，法國人，而男主人是香港人。所以，他們在食材的運用上，中西合璧做得很到位，第一道菜，有一樣食材，老外一般不會想到的，用到了髮菜，髮菜一般很少用到，只有廣東廚師會這麼做，寓意"發財"。直至最後的甜點，每一道菜都精心製作，被擺盤驚艷到，而送入口的那一刻，味蕾倍感滿足，脂香四溢，口感與味道平衡把握到位。

後我們又去一家據說是日本人合開的餐廳，主廚是法國人，簡約的性冷淡裝修風格，很日本。內屋只有我們一桌，外面還有一個庭院，斜放的長桌，讓我們頗感意外。這家的餐食並不怎麼樣，除了前餐餐包，兩三個菜品裡都用了麵包，這也太那個了吧，管飽的意思嗎？有點入坑的感覺。威尼斯那家也還不錯，印象最深的不是餐食，是他們的玻璃杯和化妝室，玻璃杯就是威尼斯出產的彩色杯子，五彩繽紛，很美，喝飲料都喝出了意境。化妝室，是我去過的餐廳，做得最獨到了，很厚重的自動門，帶光影的過道，走進去，不像是去化妝室，而是準備要走上表演舞台的場景，很是炫彩。

在巴黎的時候，我們還去了一個海鮮餐廳，每一道菜都是大盆的，中間那個海鮮拼盤，大到讓我們瞬間食慾大增，同行的朋友說："哎呀！這才叫大餐呢，那個米其林有什麼好吃的，什麼東西都一丟丟，還那麼貴！來、來、來，開吃，開吃！"

為什麼說，米其林江河日下了？

任何事物，一到國內，就容易變味，賓士、寶馬、陸虎，這些有口皆碑的汽車品牌，在國內合資生產後，品質就大不如前。米其林如是，進入中國以後，飽受詬病，本來是由被僱傭的評測員以食客的身份前往，以其美食家的經驗、觀感、體驗、品嚐後的感受，來給出一個相對客觀的評判，想當然，他們一定有一個評判的流程。而國內，為追求擁有這樣的結果，從政府到投資人，會使出渾身解數，為了在這個城市有米其林餐廳，以提升城市形象。相對，上海的與國際接軌得好一點，其他城市的，都感覺是拿錢砸來的，不是菜品不穩定，就是沒有什麼創意，無非是用一些諸如：黑松露、魚子醬這樣的高檔食材。廣州也有拿到星的，當問起廚師出身的老闆，恭喜他獲得米其林稱號時，他居然反問："米其林，是一個公眾號嗎？"好吧！以吃著名的廣州，依靠實力的主廚，的確不一樣！

你可以贊同或不贊同他們的結果，但是你無法不贊同他們是在用一個客觀的方式在為餐廳評星。---英國主廚Shaun Hill

這句話，在滿地黑箱操作時代，還客觀嗎？即使撇清與中國米其林公司的關係，被傷害的美食客們還會對米其林趨之若鶩嗎？希望再來一個沖破天花板、令人信服的美食指南。