這是在這裡寫的第一篇關於老底片相機的文章,在這之前,我擁有過好幾台底片相機,包含比較常使用的Nikon FE與Konica現場監督WB28等等。雖然底片單眼拍攝上不太會有什麼拍照構圖不精準的問題(因為所見及所得),只要光圈快門有設定好,光度計沒有失準,基本上就不會有失手的機會。而對底片機界耐用著名的Konica現場監督來說,是另一種拍攝風格了,因為使用者也不需要考慮到有沒有對焦的問題(現場監督是自動對焦,只要考慮對焦到的物體是不是你想要的這樣就好),而且自動調整光圈快門,基本上也不會有曝光過度或不足的情形(只要不要刻意去拍很暗的東西,快門速大致上都夠快不會被手晃影響)。
偶爾有空會去逛底片相機,直到有一次意外發現這台第一代Canonet,被簡潔的外型、左手過片的設計、以及採用光電池測光的免電池設計所吸引(我個人蠻喜歡奇怪的東西啦XD),所以確認相機狀況後,小整理後就buy回來了XD。
這台相機是我第一台RF相機,而RF相機採用旁軸的連動對焦,旁軸就是眼睛看著觀景窗構圖,但觀景窗的光路與鏡頭是獨立的,所以嚴格來說所見並非所得,但只差一點點(如果拍的東西夠遠XD)。而連動對焦指的是,轉動鏡頭對焦環對焦的同時,觀景窗內有一個黃色區域(俗稱黃斑)影像會隨著左右飄移,而當黃斑影像與觀景窗影像疊合時,就是完成對焦。這種對焦法就是黃斑對焦,當初從Nikon FE轉換到RF相機最不能適應的就是這個XD,因為底片單眼多半採用裂像對焦(就是觀景窗中央有分裂的半圓形影像區域,上下半圓的影像有對齊就是有對焦),沒對準馬上就看得出來,而較有年代的黃斑對焦相機如果黃斑老化退色,會不易看清楚黃斑影像,就會有對焦上的困難,且連動對焦也需要校正(因為是透過機械"間接的"連動方式~),不然拍了一整卷底片以為都有對到焦,結果沖出來都糊的會很難過XD。
PS這個黃斑對焦機構的英文是viewfinder,翻找一些國外的文章一定會看到這個詞XD。
回歸正題,這台Canon Canonet是Canonet大家族中的第一代,後期的QL17都是這個家族的一份子,只是第一代Canonet設計與她的後輩們有蠻多差異。光是Canonet本身就分成前期與後期兩個版本,確切的分界點我不是很清楚,不過後期的Canonet在觀景窗裡可以看見快門先決(也就是Auto模式下)時的自動光圈值,我這台是前期的版本,序號是11xxxx(蠻前面的)。模式上分為Auto時的快門先決模式以及全手動模式,這對於前期版本的Canonet來說,全手動模式真的很吃經驗,因為光圈快門通通都要憑感覺去決定(還好負片的曝光容許值都算高,失手率低)。硒光電池的光度計只有在Auto模式下才會啟動,測光其實對新手來說有點難抓,因為這台相機在Auto下過暗或過曝都會限制拍攝(就是超出自動光圈涵蓋範圍時,快門就按不下去),夜拍或是室內拍攝時,有較複雜的光源就會讓硒光電池測光混亂,有時候能拍、有時候就無法XD,算蠻有個性的一台相機。
總之先拍一卷再說,因為卡農妹還有很多特質等待挖掘,先從第一卷底片看端倪,我使用的是Kodak ColorPlus 200底片(因為這台相機ASA最大200XD),以下~
之類的,之後會換換別的底片試試看,反正相機不會漏光、對焦測光是準的、外觀也漂亮沒刮傷,其他大概都不是什麼問題了XD。