這是在這裡寫的第一篇關於老底片相機的文章，在這之前，我擁有過好幾台底片相機，包含比較常使用的Nikon FE與Konica現場監督WB28等等。雖然底片單眼拍攝上不太會有什麼拍照構圖不精準的問題（因為所見及所得），只要光圈快門有設定好，光度計沒有失準，基本上就不會有失手的機會。而對底片機界耐用著名的Konica現場監督來說，是另一種拍攝風格了，因為使用者也不需要考慮到有沒有對焦的問題（現場監督是自動對焦，只要考慮對焦到的物體是不是你想要的這樣就好），而且自動調整光圈快門，基本上也不會有曝光過度或不足的情形（只要不要刻意去拍很暗的東西，快門速大致上都夠快不會被手晃影響）。
偶爾有空會去逛底片相機，直到有一次意外發現這台第一代Canonet，被簡潔的外型、左手過片的設計、以及採用光電池測光的免電池設計所吸引（我個人蠻喜歡奇怪的東西啦XD），所以確認相機狀況後，小整理後就buy回來了XD。
這台相機是我第一台RF相機，而RF相機採用旁軸的連動對焦，旁軸就是眼睛看著觀景窗構圖，但觀景窗的光路與鏡頭是獨立的，所以嚴格來說所見並非所得，但只差一點點（如果拍的東西夠遠XD）。而連動對焦指的是，轉動鏡頭對焦環對焦的同時，觀景窗內有一個黃色區域（俗稱黃斑）影像會隨著左右飄移，而當黃斑影像與觀景窗影像疊合時，就是完成對焦。這種對焦法就是黃斑對焦，當初從Nikon FE轉換到RF相機最不能適應的就是這個XD，因為底片單眼多半採用裂像對焦（就是觀景窗中央有分裂的半圓形影像區域，上下半圓的影像有對齊就是有對焦），沒對準馬上就看得出來，而較有年代的黃斑對焦相機如果黃斑老化退色，會不易看清楚黃斑影像，就會有對焦上的困難，且連動對焦也需要校正（因為是透過機械"間接的"連動方式～），不然拍了一整卷底片以為都有對到焦，結果沖出來都糊的會很難過XD。
PS這個黃斑對焦機構的英文是viewfinder，翻找一些國外的文章一定會看到這個詞XD。
回歸正題，這台Canon Canonet是Canonet大家族中的第一代，後期的QL17都是這個家族的一份子，只是第一代Canonet設計與她的後輩們有蠻多差異。光是Canonet本身就分成前期與後期兩個版本，確切的分界點我不是很清楚，不過後期的Canonet在觀景窗裡可以看見快門先決（也就是Auto模式下）時的自動光圈值，我這台是前期的版本，序號是11xxxx（蠻前面的）。模式上分為Auto時的快門先決模式以及全手動模式，這對於前期版本的Canonet來說，全手動模式真的很吃經驗，因為光圈快門通通都要憑感覺去決定（還好負片的曝光容許值都算高，失手率低）。硒光電池的光度計只有在Auto模式下才會啟動，測光其實對新手來說有點難抓，因為這台相機在Auto下過暗或過曝都會限制拍攝（就是超出自動光圈涵蓋範圍時，快門就按不下去），夜拍或是室內拍攝時，有較複雜的光源就會讓硒光電池測光混亂，有時候能拍、有時候就無法XD，算蠻有個性的一台相機。
總之先拍一卷再說，因為卡農妹還有很多特質等待挖掘，先從第一卷底片看端倪，我使用的是Kodak ColorPlus 200底片（因為這台相機ASA最大200XD），以下～
之類的，之後會換換別的底片試試看，反正相機不會漏光、對焦測光是準的、外觀也漂亮沒刮傷，其他大概都不是什麼問題了XD。
