到索菲亞王后國家藝術中心博物館的遊客不外乎是為了畢卡索、米羅和達利等西班牙藝術大師的名作而來。不僅如此，無論是立體主義、新寫實主義還是超現實主義，豐富的收藏讓人感覺身在五星級buffet餐廳，眼角餘光遺漏了任何一個作品都是遺憾。
馬德里城內的普拉多大道上有所謂藝術金三角；私人收藏的提森博內米薩博物館、專門收藏20世紀前藝術品的普拉多美術館，以及在大道南端、可朝聖近代藝術大師們名作的索菲亞王后國家藝術中心。在這不算大的藝術城市三角洲內，雖不至於迷失方向，我卻用盡了僅存的腰力。
到索菲亞王后國家藝術中心博物館（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía，因為太長了，簡稱索菲亞）的遊客不外乎是為了畢卡索、米羅和達利等西班牙藝術大師的名作而來。不僅如此，無論是立體主義、新寫實主義還是超現實主義，豐富的收藏讓人感覺身在五星級buffet餐廳，眼角餘光遺漏了任何一個作品都是遺憾。
這棟外頭看來不是很大的建築物主體其實已經100多年了，前身是18世紀時期的醫院。雖然中途因為歷史的總總因素，擴建又改建，從醫治人體演變成撫慰人心。但是單單只在一樓的展覽就讓人花上一小時，索菲亞可是有四樓哪，看來是我小看了名作的吸引力。
雖然索菲亞不需要花費高額的門票，但意外的是居然有些展間是開放攝影的。等等，這些不是真跡嗎？讓遊客隨意拍照這樣好嗎？還沒有標地線和紅龍柱？我不懂你啊索菲亞。
鎮館之寶畢卡索的《格爾尼卡》（Guernica，1937）當然是沒有開放拍照，聽說要仔細欣賞這幅在紐約流亡30多年的曠世大作，是很難在畫作前安靜久留的。（按連結就可以看到名作）
鎮館之寶前，無論平日或假日總是人潮擁擠，若非佔住保護線的第一排，否則通常只能看到整體的三分之二。不過在「特殊時期」裡，稀稀落落的遊客造就了我們能夠細細地感受《格爾尼卡》。畫裡的紛亂內戰景象，對比當下的病毒世界大戰，同樣殘酷，同等無力。
只是現實立即的無力感打從踏上二樓開始醞釀，速度並非緩慢累積，而是直線快速上升。達利的超現實主義撞擊了我貧乏的想像力之後，也擊碎了我的腰力。累積了四天的旅行疲勞，在第五天忠實地像老狗，安穩地舔著我的痛覺神經上。
坐在洗手間外的長椅上小歇，發現連要推門進去如廁的動作都能讓腰部傳來陣陣慘叫聲。如果索菲亞穿越了時空，瞬間回到100多年前的醫院樣貌，廁所門上的標誌換成復建科標示，藝術大師降臨重生為整復名手，那麼我一定二話不說馬上下跪──求求你們拯救我失能的腰筋吧！
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