2014京都楓情3 天龍寺、西山草堂湯豆腐

魚與熊掌不可得兼！從D3S的眼光看，天龍寺宜於早上來，但這次行程不允許，從保津川順流而下趕到時，已14:00出頭。下次若有機會再來，應該試試反向的安排，或就以天龍寺週邊及跨過渡月橋的對岸為重點。

總覺得日本寺廟在「俗稱」的背後，都有個冗長且冠冕堂皇的全稱很有意思。怎麼說？就想像要介紹天龍寺好了，先輕鬆而簡潔的說：「天龍寺！」繼而正襟危坐，一臉凝肅，稍提高嗓門(最好再輕咳一聲)：「全稱：靈龜山天龍資聖禪寺，乃臨濟宗天龍寺派總寺院也！」怎樣？派頭吧！如果嫌京都五山之首的天龍寺還玩不夠，那就拿地位更高的再來一次。「南禪寺！」然後同模式：「全稱：瑞龍山太平興国南禪禪寺，乃臨濟宗南禪寺派大本山也！」呵！呵！玩歸玩，也順便說明了這兩座寺院的關係。

天龍寺最早的七堂伽藍落成於康永2年(1343)，是曆應2年(1339)足利尊氏為祭祀在奈良吉野駕崩的後醍醐天皇，應國師夢窗疎石(嘖嘖！這名號宛如詩境啊！)之勸興築的，並委他為開山住持，所以選址於此，或因後醍醐天皇在這裡渡過童年，而原址早在平安時代即有嵯峨天皇皇后所創建的檀林寺，鎌倉時代又營造為後嵯峨上皇的仙洞御所 ─ 龜山殿，天龍寺西鄰的龜山公園即以此得名吧！大略查覽了日本這段歷史，足利尊氏乃助後醍醐天皇於元弘3年(1333)討滅後鎌倉幕府的第一功臣，曾備受寵信，惟建武2年(1335)底竟告反叛，另擁立光明天皇，逃到吉野的後醍醐天皇則仍自稱正統，造成兩個天皇對立的60年南北朝時代。然後醍醐天皇崩殂後，足利尊氏卻又為之造寺「以薦冥福」，君臣間的恩怨情仇是怎麼回事？能理解為足利的公私分明嗎？因建寺經費龐大，在夢窗疎石提議下，派遣商船與元朝貿易賺取不足之工程款，這艘商船後來便以天龍寺船留名青史。

避不開木造古寺的宿命，天龍寺也屢遭祝融，最早的一次大火災發生於延文元年(1358)，距落成不過15年，其後又經歷過7次嚴重的，儘管期間或復興、或重建，仍於元治元年(1864)被燒個磬盡，直到明治9年(1876)才又逐步恢復，之後再陸續重建或增建法堂、大方丈寺、庫院、小方丈、多寶殿、祥雲閣、小茶室甘雨亭等，至昭和10年(1935)形成目前所見規格，但寺地面積只剩30公頃，為原來的十分之一，其餘90%在明治10年(1877)被政府根據土地令收繳了去。所以現今天龍寺的建築，至多不超過150年，難怪置身其中遠没有南禪、清水寺那種高古的感覺。｢禮失求諸野｣，如果想看室町時代或德川時期的古蹟，可參訪躲過元治兵燹的天龍寺三個分院：松嚴寺、慈濟院和弘源寺。不過使天龍寺名震八方的不是建物，而是幸仍保留著創建時原貌的曹源池庭園，被列為國家史蹟，特別名勝指定第一號，並於1994年登錄世界文化遺產！一般認為是夢窗疎石的設計，但也有說是沿自原龜山庭園的，它的大特色是借景，如右後的愛宕山、小倉山，正後的龜山，左後的嵐山，整體看去有如一幅美麗的日本畫，可惜陽光西斜，向東的庭園正面已全部沒入陰影中，就是紅葉處處的林園，也籠罩著揮之不去的暗翳，令D3S若有所失，在天龍寺前後只待了1小時，就算為下次造訪留餘地吧！寺內另一件歷劫餘生的寶貝是藤原時代的正尊「釋迦如來坐像」，現置於大方丈內，被指定為重要文化遺產。

15:00出頭就離開天龍寺，除了來的時辰不對，中午没吃正餐的肚子也餓了，且還要趕到永觀堂賞夜楓。適才往天龍寺經過隔鄰的西山草堂時，女兒即指著招牌說等一下來這裡吃，顯然早就打定主意要吃湯豆腐了。京都的豆腐料理自是久聞其名，上回賞櫻在南禪寺參道旁，頗見到幾家，且據說該處湯豆腐為京都第一，但那時並未起意嚐鮮，大概是望店家門面的高「貴」而卻步吧！這次心理算是準備好了。才踏入草堂大門，一陣典雅清洌的豆香宛然自記憶深處撲鼻而來，與妻不約而同驚呼：「哇！好香啊！」也許已遠過正常午餐時間，不必等就有位子，没有食譜，反正就一客3,000円，價位確實不低，但據女兒用除以10換算成在台灣消費的「相當值」，就只有300元，所以對日人來說並不貴。無論如何，3人點2客是OK的，平均一人約台幣500元，尚可忍受，而在日旅遊極難點到純正素食的妻，這一頓吃得安心又滿意，肉食的「鄙人」也無可挑剔，菜色與份量說實在不多，這才好齒頰留香嘛，且每人附白飯一碗，八分飽没問題。至今回味，印象最深的仍是初進門的那陣香氣，經過一段時間的醇化後，竟有種重溫青春時期與心儀少女邂逅的感覺。