漫步在古鎮塞哥維亞─羅馬人的生活痕跡、白雪公主的城堡，和百年老店烤乳豬。

古羅馬人的結晶─水道橋

第二次到塞哥維亞，與其說是為了看水道橋，不如說只是為了那念茲在茲的味道，想再到那百年老店一嚐烤乳豬的鮮脆，填滿心中的饞涎。但說實在的，塞哥維亞本身的景色風光也毫不遜色，雖然小鎮的佔地並不遼闊，著名的地標景點也只寥寥，但卻隱藏著許多可愛之處，只是它的美太過含蓄，太楚楚可憐，並不太被注意到。來自各方的旅人們往往只給它半天的時間表現，於是它積極的左顧右盼，揮著手待過路的人垂青，然而卻都只落個被賜花的命運，就算有幸被瞥上一眼的，也只是失焦的記憶。但在我看來，它雖安靜，卻不呆滯；雖沉默，卻不死寂，它只是被時間遺忘了，所以總悄立在那裏。或許也曾哭過、鬧過，流血過，但都已經成了歷史的一頁。現在的它，骨子裡還殘留著古韻的一點剛強，是沙子的顏色，流過了好幾個世紀，外表卻很平和溫柔，小家碧玉般的別緻，隨著四季巧琢，都是一派的與世無爭。

當水道橋赫然出現在眼前，才發現原來是那麼的震撼，和以前在歷史地理課本裡看到的縮小平面圖真的很不一樣。那一塊塊堆疊而起的磚，有序的以著某種公式托起整座宏偉的建築，乘載著那個時代人們的結晶。我實在太喜歡這個從頭到腳都是一色青灰的建築了，那麼的單調卻又那麼的動人心魄。而當我們真正爬上去，置身建築之中的時候，取而代之的是一種開闊的心境，一種登泰山而小天下的感覺。在牆頭極目遠眺，是一片綿延的磚色屋瓦，再延伸出去就是一線山巒，和無垠的天。上次去的時候正值隆冬，山的顏色是澄澈的靛藍，峰頂上撒了幾許如鹽的白雪，這次再看，藍色褪了許多，卻換上了鮮亮的綠和紅。

散步在這個小鎮也是一種非常浪漫的事情。塞哥維亞位在馬德里西北方約一小時車程的郊區，除了著名的羅馬輸水道橋遺跡和塞哥維亞城堡，其實也沒其他的什麼舉世聞名的景點了，所以喜愛人喧馬嘶和熙來攘往的人們，並不會特別對這裡留下太深的印象。從水道橋走到城堡約莫二三十分鐘，但卻像走了漫漫一生，路上沒有太多店面，沒有什麼商業化的痕跡，唯有一色黃土塵沙拼湊而成的弄堂沙漠，是老舊的猶太弄域。我們繞了一條較遠的路，只為了避開人潮，體驗這些峰迴路轉的冒險過程、獨享那柳暗花明的驚喜收穫。沿路上都很冷清，清冷的可以聽清楚自己的腳步聲、風聲，和玎玎的教堂鐘聲，於心間迴盪。

童話故事背後的血淚辛酸

建於中世紀的城堡不是最令人驚喜的部分，即使被稱作是童話故事白雪公主裡的構想原型，外表卻如此貌不驚人，一派平庸的立在山的制高點上。反而從城堡延伸出去的城牆和護城河才是最令人大為嗟嘆的地方，因為它象徵著一個時代的輝煌與齊整，隱含著一個巍峨的信念。我們繞著將近圈成一個圓形的圍牆而走，往下望去是一個很深的谷底，上面佈滿了青草，重重掩蓋了多少王公將相的青塚，和多少平民百姓的屍骨。我想像著可能作為古戰場的丘坡與低谷，和那遠遠望去極小的黝黑的隧道，耳邊是呼嘯的山風，和那隱約的戰鼓聲，怎麼都有點悲壯。

順著城堡再走下去更是一片荒涼，是通往另一頭小丘上修道院的路。先是一級長長的迴旋的階梯，灰石版拼接而成，順著崖壁而下，整齊的鋪排著，細緻卻總有穿鑿的意味。崖邊長滿短長參差的樹枝和葉子，在幾個路段形成了天然的綠葉拱門，垂到了眼臉的位置，得略一低頭或輕撥樹枝才能穿行而過。偶然出現一株花樹，是淡淡的黃綠色，在陽光照耀下顯得特別清亮，散發著自然的璞玉之美。Z總是和我說她喜歡那種自然燦笑的照片，但每次我叫她靜靜的站著拍照，不管哪個pose都會顯得有點尷尬，所以後來我索性就開始抓拍，隨意捕捉那些不經意的時刻。在這條層綠掩映的小徑上，她的美也和那花一般，閃著自然的光澤，如同她善良的心。

就是那味─百年老店烤乳豬

訂了晚上八點半的位子，回來的時候天還沒暗，餐廳也才剛結束午休，我們算是第一組客人。沒想到來歐洲幾個月，就已經悄悄融入了西班牙式的作息了。這裡的天暗的晚，吃飯時間也自然的後挪了。終於又要嚐到那心心念念的味道了，滿心的雀躍，也期待等一下能看到那著名的摔盤子秀：當有客人點上整隻的烤乳豬的時候，烹調的香噴噴的餐點會先被端到位於走廊中間置放的一個小桌子上，然後老闆出現，手裡拿著一個白瓷盤子把它粗粗的切成四五塊，再然後「框啷啷―框―」的幾聲，就見到四散滿地的碎片。這是這家餐廳“Mesón de Candido”最著名的表演，代表著歡迎和對自家烤乳豬的品質擔保。然而我們左顧右晃，整場卻不見老闆的身影，後來要離開的時候實在忍耐不住，於是在心裡順了無數遍之後，終於擠出了一句：「no hay el espectáculo de romper el plato hoy? Lo ví la ultima vez que estaba aquí.」服務生是個熱情的大叔，聽說了我在西班牙念書，學了一點西語，就硬是變著法兒的引導我說出更多的單詞和句子。他回說：「hoy no, porque el jefe es muy mayor y no suele venir aquí. Solo cada miércoles.」聽口音覺得他是北方人，操的一口還滿標準的上流口音，總之絕對不會是來自Andalucía。他咧嘴笑得開懷，感覺天生就是那麼的歡樂，任誰對著他，再愁雲慘霧也被一掃而空了。

出餐廳時剛過九點半，天已黑了，在這樣的古樸的荒郊小鎮，更顯得黑黝黝的沉寂。街燈亮了，散出暗黃的燈光，看什麼也都是模模糊糊的，但這時的水道橋卻顯得特別婉約，是一種靜若處子的朦朧之美。旅人匆匆來了又走了，父母牽著孩子的手回家了，朋友搭著肩歡樂的去趕了下一場派對，老夫妻攜著手緩緩的走著，那麼和緩又那麼的平穩，淡淡的訴說著幾十年來風雨滄桑裡的不離不棄。我們也走過了十年一瞬的歲月，小學時的一切很渺遠，但那股童真的純粹卻一直延續到現在，無論在台灣還是在西班牙，每次相聚都是一樣熟悉的感覺。妳曾問我：「為什麼我對於我們在西班牙相見一點都不感到驚噫。」而我回妳：「大概是因為我真的太熟了吧。」是不是總有某個人，會使你無論在成長過程中變得再成熟、再複雜，都會始終如一的坦誠交心；會使你在和他相處的時候，忘記自己是個歷經風霜的人，把那些現實教給我們的機心和隱瞞都收起，如同又回到了那最初相識的場景一般，是心裡一卷最平和美麗的底片。