紫禁城
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北京所有景點裡，我最惦記圓明園。
沒有紫禁城的輝煌宏偉，沒有野長城的孤高冷咧，一無所有幾乎是它唯一擁有的，除了僅存的西洋樓之外。
那日很瘋，一早先去頤和園，在園中各種迷路鬼打牆後決定趕赴圓明園，不走三萬步不罷休。從頤和園某個側門打三輪車過去，車伕把我放在圓明園偏僻的一處入口，平面地圖看大概是西洋
1644年春，北京寒風刺骨。大明江山將傾。長平，十六歲，獨立紫禁城花園。園中牡丹盛開，紅艷如血，宮人喚之「帝女花」，因其華貴似公主，卻命薄如朝露。長平愛花，卻無心賞。她眼中只有父皇崇禎的憔悴。李自成的叛軍兵臨城下，空氣濃得像要凝住，滿是煙塵與恐懼。
她在帝女花旁，手指攥緊。她是大明公主，卻救不
要去故宮一律都要到「午門」排隊入場，有些人會搭配太廟玩（我本來有排在其他天，但遭遇變故就沒去了，有點可惜），另種方法是直接從地鐵8號線的金魚胡同站走過去，路程大概15分鐘，是網路實測最快的捷徑，我覺得走起來不會很累，沿途還有柳樹美美的，路途都會有標示，不必擔心走錯。
午夜的紫禁城，只能以燭火照亮宮牆內外的一角，而今日北京，一個念頭、一筆轉帳、一趟高鐵旅程，都在資料庫裡留下清晰的座標，瞬間回傳中共中央網絡安全委員會。古代的皇帝再專制，也不可能像中國共產黨今天這般，把每一條社會神經線都接上國家雲端。有人喜歡戲謔地叫習近平「習皇帝」，但這種稱呼其實誤導了現實。這不只是
（一）
愛新覺羅．瀛生，十二鐵帽子王的順承郡王系。他1922年出生於橫濱。十二歲才到中國並學習滿語。是非常重要的滿語推廣者之一。
已於2013年過世。
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圖片來自於中正大學滿洲研究網站。
（二）
今天介紹順承郡王家族的滿語學者，瀛生先生時，有人問：他出生都1922年了，怎麼還有
不知道是職場經驗讓人聯想起崇禎皇帝，抑或是讀崇禎皇帝而對職場遭遇產生連結。
北京紫禁城後山景山公園，繞過壽皇殿旁的步道，來到一塊立碑處，由書法大家沈尹默所書「明思宗殉國處」。
原來崇禎上吊處的歪脖槐樹在文革期間被來自全國各處的紅衛兵剝樹皮、摘葉子的搞死之後，另外又移植了一棵一百五十多年歲月的
2020年9月，適逢故宮建成六百年，走入這座古老的紫禁城，在秋高氣爽的北京感受歷史的深沉與滄桑。從明成祖朱棣改造北平，到故宮成為世界最大宮殿群，每一步皆書寫著權力、信仰與人心的流轉。行走故宮，不只是觀光，而是一次穿越時光的靜靜對話。
因為一則貼文，認識了蒔芳，聽說那則貼文，在不大的水池裡，激起了不小的漣漪，水面上的漣漪會隨著時間消逝，但心上的漣漪不會，它會慢慢消融，刻在骨子裡，化在血液裡，改變或重整未來的生活。那則貼文是這樣寫的：
「我見過一個溫和有禮的青年，陽光下的他，熠熠生輝。
雖然甄嬛的故事是虛構，但走在宮們間的紅色長廊裡，彷彿看見當年甄嬛被掌嘴的委屈，走著走著，也能想像有多少人是非自願踏入這裡，幽宮裡不見天日的不自由，將是這條路的盡頭。入戲太深，走在紫禁城裡的我沒感到皇城的霸氣，多的是悲涼。
這一趟的旅行，我很喜歡，我們說著相同語言，使用相同的文字(撇除繁體簡體)，但來到當地不論環境、文化卻又如此不同，這種矛盾的衝突感讓我覺得新鮮又驚奇，也因為共享著相同的歷史，在遊覽各歷史遺跡時更能被故事打動，聽著更有共鳴。
