走一段朝聖之旅〔上〕—大壩北稜出秀霸，聖山、聖稜、與古老的獵徑

靜謐的林間獵路上，只有旅人們錯落的喘息聲相互交織，灰濛的天穹下，我們沿著泰雅族的遷徙路徑，亦步亦趨地朝著那做「聖山」前進。這是一段朝聖之旅，也是一趟滿足了無限想像的徒步，從巨木林立的鎮西堡出發，目標是有著「世紀奇峰」美譽的大壩尖山，最終轉向雪山稜脈的武陵四秀，試圖貪婪地一覽沼井鐵太郎口中的神聖稜脈。

始自新竹尖石鎮西堡的大霸北稜路線，是登上大霸尖山的數條路線之一，也是在台灣歷史上，最具有意義、且最真實存在過的一條。曾經的泰雅族，便是經由此道翻過山稜，自思源埡口移居鎮西堡的路線，其後的悠長時光裡，也被作為傳統的獵徑使用。

逼近2千米的爬升，使得這條吃力不討好的路線至今仍無反變得熱門，卻也因此換得了一絲幽靜。抵達大霸尖山後，我們轉向另一處頗負盛名的山群—武陵四秀，掠過號稱淡水河最上端的塔克金溪，走秀霸線前往武陵。這是一條實現了內心渴望與朝聖心理的路線，也是一條如今仍使我難以忘懷的、充盈著爛漫回憶的路線，希望讀到此處的你，也能與我一同踏上這段旅程。

D1 鎮西堡停車場→B區國王神木→第二營地C1

D2 第二營地→馬洋池→中霸坪→中霸山屋C2

D3 中霸山屋↗伊澤山↘中霸山屋→大霸尖山↗小霸尖山↘霸南山屋C3

D4 霸南山屋→塔克金溪→新達山屋↗品田山↘新達山屋C4

D5 新達山屋→池有山→武陵農場

車輛搖晃中，陽光似乎也被抖落天際，在超商完成了最後補給，眾人再度向著新竹的深山挺進，目地是那個在自己心目中足以被稱作聖域的名字—鎮西堡。之所以稱其為聖域的原因有二，其一，鎮西堡部落坐擁全台神木最密集、面積最大的神木步道，對於我這個曾出入攀樹世界、目前就讀森林系的學生來說，沒有地方比那巨木環伺的領域，更令人屏息、更具有神異性的地方了；其二，則自然是鄰近的司馬庫斯部落，有著「上帝的部落」美稱，同時作為這趟朝聖之旅的起點，我想聖域之名並非過譽。

在步道口的停車場搭帳過夜，夏季中海拔的夜晚相當涼爽，臨行前的夜晚，心情無比放鬆，也對接下來數日的行程充滿著無盡遐想。把握學生最寶貴的暑假時間，我們預計從大霸北稜上山，經過大霸尖山後經塔克金溪前往四秀稜線，最終自池有登山口出武陵農場。

若要說起台灣的百岳，有幾個令我嚮往已久的名字—北稜角、奇萊、南湖、中央尖、以及大霸尖山。對於大霸尖山的第一印象，始於國小時和家人一同去的雪見遊憩區，我們跟著導覽人員在步道上漫步，眺望遠方山景，而大霸尖山奇絕的身影，就是在那時印入自己的腦海深處。日後，在媒體推播等管道下，那如同山頂的磐石、又像地表鑽出的水晶般的身影，逐漸加深了記憶中聖山的色彩。而在接觸登山後，泰雅聖山、聖稜線等盛名的加成下，更讓這座外形怪異的山峰有了愈發濃厚的吸引力。因此一逮到這個親身造訪的機會，自然絕不願放過，一口便答應了下來。

無人的鎮西堡神木步道上，一群重裝前行的身影緩緩移動著，悠哉地在溪溝處補足行動水，平緩的大眾步道很快便在B區的國王神木腳下畫上句點，這條泰雅族曾經遷徙的舊道也在「王」的見證下，描下了第一劃。大壩北稜路線是前往大霸尖山的數條路線中，個人認為相當興味深長的一條：在大鹿林道暢通的近日，大多數人前往大霸都會選擇自大鹿林道東線徒步至大霸尖山登山口，陡上近1000米後途經加利、伊澤兩座百岳，隨後抵達大霸尖山與小霸尖山。而北稜的這條路線，則從鎮西堡出發，沿著稜線一路爬升至中霸坪，總爬升超過1千8百米，且路途多有倒木、芒草，相對來說是條吃力不討好的路線。

然而這條看似不怎麼討好人的路線，卻有著相對豐富的歷史淵源—泰雅族的傳說裡，族人的先祖是從爆裂的石頭中蹦出的男女，並隨著後代的繁衍並遷移到各地建立部族。現今的泰雅族又可以分為幾個亞群，分別對於起源的大石迸裂處有著不同的說法：賽考列克群(Seqleq)認為發源地應在南投的瑞岩(Pinsubukan)、澤敖列群(Tseole)則認為應發源自大霸尖山(Papak wa’a)，另有學者歸納出，Sedeq方言系的部族認為應起源於白石山(Bunobon)，部分來說，大霸尖山也可以稱得上是泰雅族的發源地之一。

而至於這條大霸北稜的路線，則是在18世紀時，漢人開始朝西部平原開墾，導致當地的平埔族向南投山區移動，迫使泰雅族必須朝著苗栗、新竹、桃園、甚至宜蘭等地，尋覓新的庇護所。其中一路人馬途經思源埡口後翻越大霸尖山，最終抵達新竹的鎮西堡定居，這條自大霸尖山至鎮西堡的路線，正是今日的大霸北稜線。

雙腿扎實的推蹬著，感受雙肩上的重量隨著腳步的前後而向上挪動，呼吸雖深、雖粗、卻很平穩，內心一片清明，是我近期在山上體感最棒的一次。越野跑鞋清晰地傳遞著地面的一起一落：這是我第一次選擇穿著越野跑鞋走這種長天數的行程，一部分也是想測試這樣的組合自己能否接受、以及是否能用作預計在不久後啟程的大南三段冒險。為了減輕身體的負擔，自己從高嶺古道的行程中便開始嘗試各種輕量化的方式，包含使用半身的泡棉睡墊、以軟水袋取代水壺、將鋼杯替換成更輕巧的熱塑橡膠(TPE)碗等。這次主要的嘗試，便是想看看自己對越野跑鞋腳感的喜好以及濕鞋子的接受度，同時直接捨棄每次上山都會攜帶的拖鞋，直接全程穿著越野跑鞋。

感受著狀態絕佳的身體，我們以最有效率的方式，縮短著與主稜間的落差。來到馬望海山的岔路口，我們散落在空地周圍的倒木上休息，平時體能最好的學弟，此時面色竟有些慘白—要說起這個學弟，也算是奇人一枚，平時總愛在凌晨半夜跑步、出隊前又經常熬夜畫地圖、補紀錄，生活習慣相當的「異常」，但卻總是能保有驚人的體力。負重能力在社內頂尖的他，10k的最佳成績竟然是低於45分鐘的極高速，即使為半馬認真訓練了半年多、最終順利破二的自己，至今仍對此望塵莫及。

可同樣的生活習慣，加上暑假前1隔半月幾乎毫無運動的時光，體能的衰退此時徹底爆發，這輩子都沒想過會看見這麼一副光景，覺得好笑的同時，也隱隱覺得有些可憐。無奈路還是得走的，簡單休息過後，大伙再度踏上了旅程。山徑簡單粗暴地繼續攀升，似乎並不想給予來者喘息的空間，身體雖不覺得疲憊，但在中海拔的溫度悶烤下，額前仍不斷滲著汗水。

會選擇自大霸北稜而上的登山者，大多無非是想避開大鹿林道的人吵紛擾、抑或是那單調的19公里平路，與我而言，避開人群自然是好，然而更多的是在領教過丹大、萬榮林道的煎熬後，對於林道的極度厭惡。可北稜的吸引力並不止於此，來自神木之鄉的靈氣攀著拔起的山徑蔓延，相對低矮的闊葉樹與挺拔的針葉林木，共組出這片生機蓬勃的深綠殿堂，為那古老的軌跡做好鋪墊。

陡坡、倒木、泥沙、瘦稜，熟悉的中級山元素重新排列組合，卻似乎在此綻放得更加燦爛。數不清跨過第幾支倒木、繞過第幾株巨木，稍微破空的空地旁鋪著熟識的藍白塑膠布，下午2點不到，我們抵達了預計紮營的第二營地。卸下肩上的重擔，挑了兩塊最大的平地搭起帳棚，我們坐著聊天，順便等待涼爽的空氣帶走衣物上的水分。夏日午後的山區總是變化莫測，一會兒時光便開始漫起了薄霧，挑起小包與水罐，是時候去取水了。

第二營地的水源並不遠，從營地下切約莫10分鐘就到了，但這下切的路並不怎麼友善，坡度不小且有些濕滑，一來一回也得花些體力。穿出茂密的針葉林，清淺的流水在地面上畫出一道寬廣的痕跡，穿梭在礫石堆砌的溪床。礫石的終止面上，柔軟的地被覆蓋谷底，河道上橫躺的枯木在林木的綠影下散發著安詳的調調，在這天色漸暗的午後時分，透著一股幾乎足以被稱作「安息」般的平靜。

眾生環伺的營地只有我們一組人馬，把握沒下雨的好天氣，隨意的席地而坐，有笑鬧、也有靜默，山裡的時光總是以自己獨特的尺度在流動，當下的質量，彷彿比平時增加了幾倍。深吸著幾乎帶有甜意的草木香氛，帳內的空氣十分溫暖，我閉眼靜待著天明。

晨光穿過樹梢打散了夜裡累積的朝霧，藍天不吝嗇地露臉，給了我們一個適合徒步的好天氣。拾起行囊，再度踏上這古老的稜線，跟隨古老的印記，感受古老生命的包圍。隨著高度攀升，周遭的林相也漸漸出現變化，闊葉林木不斷減少，高海拔的地被與箭竹趁機佔據這山稜搭建的舞台。路徑忽爾竄出林下，山坳的破空處遠眺而去，那如同馬雅金字塔般的巨礫赫然出現在蔚藍的天際線彼端。

在山上—尤其在縱走時—遠眺，總有種不真實的感覺，點與點之間的遙遠空間彷彿被時間巨力壓縮，遠方微小的山頭是一天內可以抵達的目標，更遠處飄緲的稜線則可能是未來數日的路徑。在那龐大的空間尺度下，人類確實渺小，同時卻也巨大，巨大的得以用那小小的步伐，跨越如此龐大的鴻溝。遠望著掛念已久的奇峰，隊伍再度舉步，緩慢卻紮實地向前邁進。

路過馬洋池後的遮蔽明顯少了許多，我們闖進一片諾大的高山草坡，遠方的稜線錯落有致，路徑四周則散布著大大小小形如聖誕樹的針葉林木。上回甜甜圈谷忘了戴帽子，連頭皮都曬傷脫皮的慘痛記憶仍新，這次確實帶上了那頂能夠連同頸後一同遮蓋的遮陽帽，踏出林蔭前也不忘補上一層防曬，對於較少走上高海拔稜線的我來說，都得算是新鮮事兒。

再度踏入林下時，眼前的道路已不留情地狠狠抬了起來，就地圖上的等高線來看，這是登上中霸坪之前最後的陡上。不曉得和前陣子才剛在高海拔適應過高度有無關係，這次的狀態至此仍頗有餘裕，看著掙扎攀爬著的學弟，雖然自己也同樣喘著氣，卻並不覺得累，還能沿路聊天打屁。中霸坪的海拔約3200米，即便是在夏季，到了這個高度的氣溫在運動時也已足夠稱得上涼爽。

時間逼近正午，今日的天空提早釋出了雲氣，樹冠外的天空降成了灰階色調，終於離開森林線時，一望無際的天空已蓋上了一層濃濃白霧。跟隨地面上手刻的木製指標，結束攀升的幾人踏著輕快的腳步趨向鄰近的中霸山屋，這是一座相當靠近中霸坪的山屋，出門走個幾步便能坐擁絕佳的視野，但絕大多數的山友都會選擇下榻在更下方的九九山莊，因而始終人煙稀少。

不到下午1點，我們已鋪好當晚的床，坐在門廊上泡茶聊天。外頭的雨有一搭沒一搭的飄著，提早落腳的行程恰恰避開了提早降下的午後雨，在山裡行走，哪有比這更加幸運的事?或坐或臥、或煮茶或覓食，礙於不穩定的天氣，無所事事又無處可去的眾人在山屋裡頭消磨著時光。好不容易撐到該煮晚餐的時間，陽光與地面切出極細的夾角，雨後的穹頂在淡藍色的上衣底下，悄悄換上了一襲橙色長裙，那是一天裡空氣最澄澈、天光也最迷幻的時刻。

跑到外頭閒晃的Carol扯開嗓子驚呼了起來，猛一抬頭才發現如火燒般的日落就在那咫尺之外的樹梢。顧不得正在悶燒的白米，所有人子彈般地彈出，朝著伊澤山稜線的方向奔去。提早降下的雨水宣洩了大氣中的水氣，天邊妝點的雲靄被晚霞染成了極為耀眼的黃橙色，掠過一旁遮蓋視野的樹木，洶湧翻騰的雲海順著支稜傾瀉而下，更遠處如同炸彈是爆的濃密白雲直衝天際，那是至今仍無法忘懷的衝擊景致。顧不得濕漉漉的箭竹，三步併作兩步地跑上路旁的草丘，回頭望去，夕陽垂直地照在那神聖的柱體上—大霸尖山，頂端呈黃橙色的，黃金大霸。

如此近距離地欣賞著那條自半年多前隊伍流標後，始終令我朝思暮想的稜線，如今彷彿伸手可及，卻又散發著濃濃的神異性光彩。我一直很喜歡電影「你的名字」中對於黃昏的註解：「黃昏，既不是黑夜也不是白天，世界的輪廓變得模糊，傳說中可能會遇到非人之物的時候。」在日文裡，這個日夜交替的片刻被稱作「黃昏之時」或「分身之時」，在傳說中又因為同時跨足了晝夜，人的形貌變得難以辨識，因此更容易遇到非人的事物，而被稱作「逢魔時刻」。那是一個從天空、到萬物的顏色、樣貌都發生著變幻的時分，也因此而充滿著神聖、純淨、而又難以捉摸的氛圍。

相較於充滿希望與悸動的日出，黃昏給予我的感受一直要強烈一些(當然，一部分也是因為要在日出的十分醒來實在太痛苦了些…)，彷彿世界在止息之前，迸發出最後的光彩，以最為燦爛的樣貌為當天畫下句點，醞釀著隔日的綻放。眼前的大霸稜線反射出亮麗的色澤，另一頭的雲霧則倚著斜陽的光彩，散發著炙熱的光輝。天空真如同畫布，任由雲彩與夕照肆意揮灑，藝術品般的構圖彷彿非人間之物。

另一頭，一塊裸露的山壁被斜射的陽光抹成了血紅色，就是如此變化莫測的光彩，才使得這個時刻如此奇異。那是一種從未在日光裡見過的色彩，卻又無比真實地刷在大地的隆起上。回頭走向山屋，飽滿的視覺衝擊填滿了整個身軀，內心對於大霸尖山的敬仰與感動幾乎要滿溢而出。明日，我們將要來到您的跟前，以最近的距離臨賞、輕觸那龐大的身軀，而那，正是朝聖者內心最原始的驅力。

清晨，所有人在昨天下午的放鬆之下，完全忘了設定鬧鐘這回事兒，只有因為其他山友整理裝備的聲響而醒來的我和學弟Yufo，早早起來蒸好了大家的饅頭。由於是暑假的高山行程，為了躲開惱人的午後雷陣雨，我們每天的行程都不長，目的就是盡可能在下午2、3點前紮營，嚴正拒絕在雨中行進、搭帳。

由於時間尚早，包含我在內的幾個沒去過伊澤山的人，迅速吃完了早餐便拎上輕裝，朝著大霸尖山的傳統路線跑去。稜線的周遭仍是聲勢卓絕的雲海，不曉得是伴了我們一夜，還是今朝才又重新上工。海拔3297米的伊澤山，就在大霸傳統路徑的小岔路旁，是走大鹿林道上大霸幾乎必經的一座百岳，也是幾人在此行中的第一座。由於位置距離中霸山屋單程也就20分鐘的距離，人都大老遠跑來了，索性順道去看看。

山頂的展望極佳，但確實和中霸山屋過後的稜線差異不大，甚至離大霸遠了些，視野還不如昨日看晚霞的小山丘。可不同於昨晚湧動的雲瀑與爆炸的雲層，今天的雲海平靜而深沉，一路濃密地舖到視野盡頭，與藍天相互輝映的畫面也別有一番風味，甚至似乎讓人對於今天的行程充滿了更多的期待。

回到山屋，其餘幾人也收拾得差不多，不少從九九山莊出發的山友已經來到了中霸附近，都是今日要登上大霸尖山的。瘦身了一些的大背上肩，抵著清早還有些涼意的氣溫，我們終於啟程前往這次行程的高潮，聖山：大霸尖山。

說好的恢復更新，結果又因近期的比賽、考試等事務拖延了許久，實是慚愧。有些倉卒的奉上再拖下去就要放上一年的行程記錄，也算是督促自己在這週末的大考結束後，該開始回到每月2更的軌道上。