2015京都枯楓記(7) 常寂光寺、竹林步道、野宮神社

常住、寂滅、光明的佛土，名字優美且意境深遠的常寂光寺，在天龍寺西北約500公尺，我們散步過去。如果要從今年慘澹的楓況中指出一個高點的話，就是它了！

常寂光寺屬日本佛教日蓮宗派，山號小倉山，係文祿5年(1596)日蓮宗本圀(國)寺16世住持日禎上人開山，據說鎌倉初期著名歌人及《小倉百人一首》的編撰者藤原定家(1162~1241)曾建別墅｢時雨亭｣於此，雖然有點扯，但山號令我聯想到袁枚的《小倉山房詩文集》和高中課本裡的《祭妹文》。常寂光寺前是一條幽靜小巷，兩邊有著獨立院落的人家，一概花木扶疏、屋舍儼然，部份藉地利之便做起生意。該寺佔地遠無法與天龍寺相比，但因位在小倉山麓，其東西向的中軸建築群從山門、仁王門、本堂而多寶塔，依山勢節節向上，得以高度換取空間，增加層次感並減少視覺阻礙，遂或較不覺侷促。山門頗不起眼，倒與其規模相襯，除了門楣正中的寺名匾，門柱旁柵格上還掛著｢開運 厄除 酉 洛陽十二支妙見｣的招牌，妙見菩薩一般認為即北極玄天上帝，顯示日本佛教在受中國影響的同時，也摻進了道教的信仰。所謂洛陽十二支妙見，乃京都十二座供奉妙見菩薩的寺院，以天皇御所紫宸殿為中心，依十二地支方位環繞，其中子為北，丑北北東、寅東北東...等類推，而常寂光寺位居酉方，即正西。台灣遍布的玄天上帝廟可謂與之同源！

我們到時，山門前後已擠滿遊客，寺方為加速購票流程，還設了臨時受付所。從山門到覆蓋著茅草屋頂的仁王門約50公尺，兩邊有駐車場和展示館，也種了好些紅葉與枝垂櫻。仁王門內外的人潮更不得了，因為它是寺內最古老的建物，興築於貞和年間(1345~49)，原為本圀(國)寺客殿南門，元和二年(1616)移到現址。過了門幾無迴環空間，要嘛直接登上中軸線的陡梯往本堂，否則向右走坡度較緩的L形斜梯路通向鐘樓，週邊滿眼楓紅，而建於元和6年(1620)的鐘樓更是嵐山地區數一數二的紅葉景點，但其鑄於寬永18年(1641)的舊鐘於太平洋戰爭敗象已露的昭和19年(1944)被軍方徵收做成巨砲，平和的黃鐘妙響遂化為殺伐的恐怖咆哮，當時同命的古鐘應該為數不少，以善於保存有、無形文化遺產著稱的日人，窮兵黷武到末路窮途時，也是會｢破四舊｣的啊！鐘樓目前所吊的鐘是昭和48年(1973)由中院町村上光義發起新鑄的，請理學博士青木一郎音響設計，委京都本町高橋鑄工場製做，鐘上有銘曰：｢願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道｣。希望不要再有戰爭了，否則若覆轍重蹈，這樣的｢功德｣大家可擔不起啊！

與妻順著人流，向上攀登階梯，到本堂、鐘樓、書院、妙見宮所在平面，因為依山而築，可想見平地不會太寬濶，但楓況相對佳，當時陽光亦好，遊客雲集盤桓，顯得寸步難行。繼續上行，來到多寶塔層，週邊人少多了，卻是我認為最精華的。元和6年8月落成的多寶塔，雖然只有兩層，高十二公尺，卻以造形優美著稱，且其屋頂仍維持古法的檜皮葺，而尖頂的相輪共有寶輪九重，中間圓形白色的龜腹十分醒目。常寂光寺居高臨下，本堂尤其多寶塔附近，都有視野極佳的點，可俯瞰嵐山乃至京都其他地區。

14：30左右離開常寂光寺，像早上走出天龍寺時一樣，有更多的人才要進來。與妻已没有特定的目的地，落柿舍約在200公尺外，便踅了過去，這間茅舍在徘句界無人不知，乃松尾芭蕉(1644~1694)得意弟子向井去來(1651~1704)的居處，芭蕉曾多次來住，並在此寫下｢嵯峨日記｣。舍名由來係某年院中所植40株柿樹結實累累，正喜豐收在即，未料夜裡忽起大風將柿果吹落殆盡，到底是詩人，大概一笑置之，寫了篇記事，取了個耐人尋味的齋名。茅屋自是不起眼，屋前一株剩果零星的老柿與紅得勉強的楓，在門外張望了一陣便没進去，倒是妻在它隔壁有擺攤並供餐的人家買了顆紅柿，好像說你家的柿子落了没關係，我到他家買。

落柿舍過門不入後，便在著名的嵐山竹林步道漫晃，數大是美不錯，久了未免覺得單調，幸好觀光人力車不時載來紅男綠女，為鏡頭添加生氣，竹林區遊客雖不少，卻遠没想像中多，不過緊臨JR嵯峨野線、最長的那條竹徑例外，行人摩肩接踵，原來會經過《源氏物語》第十帖《賢木》提及的野宮神社，是源氏之君與情人之一的六條夫人｢道別｣的場所，當時後者見光源氏對自己日益冷淡，打算與獲選齋宮的女兒同赴伊勢而暫住於野宮(平安時代，天皇即位會從皇室選一未婚少女擔任齋宮，替其赴伊勢神宮參拜，惟去之前須在野宮齋戒沐浴，淨化3年。至今每年10月第3個週日舉行的野宮神社例祭，仍會重現平安時代的｢齋宮行列｣)，但光源氏怕被人說薄倖，勉強於9月初前往探望，似乎那時的嵐山還没有竹林：｢越過廣濶的嵯峨野草原，只見滿目風物動人。如今秋花已凋，枯槁的草原顯得無限淒涼，微弱的蟲鳴，伴著悲切的松風......｣這次的見面，當然有些尷尬，六條夫人並未立刻請入。光源氏還想巧言逞辯，順手折來一些賢木(種在神社內的神聖樹木)，說他的心不變，就像賢木葉色常青，如今不辭辛勞，越過神社齋垣相訪，怪對方竟如此見外。雖心懷舊情但已覺無望的六條夫人歌詠道：｢神垣內兮豈有杉，既無目標亦無樹，誤將賢木兮來相銜。｣二人後來隔簾並坐聊到天明，臨行，源氏依依不捨地握著六條夫人的手，歌道：｢曉之別兮總黯然，淚為霑衣袪為濕，就中斷腸兮是秋天。｣(以上譯文均引自林文月本)講古到此為止，不過附帶一提，野宮雖是文學上有名的別離場景，到了今天，日人卻愛來此求結緣、安產。

逛完竹林步道，便向與夥伴約定集合的JR嵯峨野駅走去，刻意再走到渡月橋附近，對妻說一定要去拍河邊那棵去年紅透了的楓，兩相對照，便能瞬間體會楓況的天差地別，而嵯峨野駅前的銀杏又何嘗不是？到駅站時約16:20，malima他們還不見蹤跡，便向去年同一攤商買了杯咖啡小憩，我不時到銀杏樹下張望，希望夥伴們會提早些回來，但還是17:00才接到電話，原來他們忘了是在銀杏碰面，在月台入口前等，說天龍寺又巧遇盧美眉，承她相告常寂光寺紅葉較佳，遂也去盤桓了一陣。

17:45左右回到三条京阪，晚餐時間預訂18:30，便先到花旅舍休息。跟著女兒到了餐廳，正是昨晚推門而入卻無座位的那間燒鳥店，好險！可能常來，老闆和女兒算熟悉，兩人交談了一陣，大概問這些是什麼人吧！點菜就交給女兒，男人當然先來杯生啤，妻以外的女人們則溫了壺清酒，没想到後者喝起來非常順口，忙探看品牌，是松竹梅的豪快，但日本清酒製家實在多如過江之鯽，後來在他處欲要尋找，卻難再見。女兒推薦，品質保證，這餐吃得自是滿意愉快，20:00出頭結帳離席，共吃了1萬6千多円，像昨天的铁板居酒屋一樣，老闆也是親送至門口鞠躬道謝。各自回住處，時間還早，因為今天柳湯例休，一家3口休息半小時後，泡孫橋湯去也。