鹿王院-舍利殿的晝夜佛像參拜

1379年（康暦１)三代將軍足利義滿，為祈求長壽建立寶幢寺（ほうどうじ），命春屋妙葩（普明國師）開山，鹿王院作為開山塔，建造時出現鹿群而名。金閣寺在18年後才建立，鹿王院舍利殿有「元金閣」（元：最初、原本）之稱，兩間建築一模一樣。

山門匾額「覺雄山」，以及客殿「鹿王院」兩幅是義滿親筆題字。

春屋妙葩是國師夢窓疎石的弟子，寶幢寺建立在天龍寺附近。1386年（南朝 : 元中3年/北朝 : 至徳3年）寶和南禪寺、天龍寺、相國寺等並列五山十剎的第五名剎。有名的一休和尚在12歲時，也曾穿過山門來聽佛法。

後來在応仁之亂荒廢燒毀，直到江戶時代重建鹿王院。室町時代全盛時期，天龍寺連結寶幢寺的大道稱為「天下龍門之道」諸多寺院林立，光聽就讓人悠然神往，當然現在市區密集房舍，早已不復存在。

好在至今看到的與收錄在「拾遺都名所図絵（1787年）」中的模樣幾乎別無二致。筆直參道綿延三百公尺的紅葉隧道鋪天蓋地。盡頭是天龍寺一樣的庫裡建築，入內有庭園、舍利殿、本堂（開山堂）。

經歷応仁之亂燒毀只留存總門，匾額「覺雄山」字跡看著有些稚拙，為義滿24歲時的題字。

鹿王院依序經過的山門、中門、總門。中門和總門資料微妙，待考證先筆記。

明治時期重建的客殿，義滿38歲時親筆題字的「鹿王院」。呈現性格的端正嚴謹，年輕將軍的慎重描出筆劃。

寺內珍藏南北朝的紙本墨書「普名國師（春屋妙葩）遺偈」在他圓寂前兩日書寫而字跡歪斜。另外「絹本着色夢窓国像」兩幅，「絹本墨画出山釈迦像」」、「紙本墨蘭石（らんせき）図、夢窓疎石所筆「臨幸私記」等等多數的重要文化財 。

室町時代義滿當權，天龍寺、鹿王院、金閣寺建寺人物都互相有淵源。鹿王寺的舍利殿有「元金閣」之稱，除了沒有閃閃發光的金箔和那隻鳳凰，外觀和金閣寺一模一樣。

1987年（昭和62）指定京都市名勝。舍利殿旁種植「木斛（モッコク）厚皮香」古樹及楓木，借景嵐山，日本最早的平庭式的枯山水庭園，除了庭石或青苔外，沒有太多林木的平坦樣式，與多年前青苔泥徑不同，近年鋪上白砂作庭。

沿著緣側的白砂流水，追朔源頭似的蜿蜒，偌大河流漂浮枯葉。入茶室前，露地設有洗淨手的蹲踞，這個看起來像是繪馬形狀。

裡面是禁止入內非公開的茶席「芥室」，取自春屋妙葩的號，意指微不足道之物。作為住持的隱寮，為演員大河傳次郎寄贈，他投入鉅資蓋的大河內山莊也在嵐山。

金閣寺曲折經歷縱火，波瀾壯闊的歷史，鹿王院不引人注目的閒散隱於民宅。

群鹿聚集而名，但個人覺得更傾向取自釋迦在群鹿說法的故地「施鹿林」典故，比照知恩院友禪苑的「鹿野苑」。

三百公尺的紅葉，讓人想起高桐院的參道，但低矮楓樹更為親近包圍視野，紅橙與青綠苔蘚濃烈反差而兼具調和。不知會被帶往哪裡，鋪天蓋地的色彩往上直至藍空的美麗，深受吸引不時抬頭觀望，陷入蔭涼裡。

蒼鬱松樹的綠、多變楓木的紅，尚未染色的淺綠金黃，鎮守社的鳥居朱紅。映入眼簾是和天龍寺庫裡一樣的外觀，門口的嵯峨菊，和一盆在別處也看過，像是鯨魚造型的明亮花朵。

室內入口無意間抬眼發現一幅螺鈿製成的佛經，第一次看到這麼好看的藝術品，補抓秋色窗櫺倒映落款。

穿過狹長通道來到庭園，可惜舍利殿繼金閣寺後，也套上塑膠布整修。但從各個角度欣賞依然很美，百折不撓的松樹，往外走從步廊眺望又是不同模樣。

客殿內2020年新調的五十六面襖繪，連防止觸碰和解說牌都不放的低調，卻是獨具特色枯萎的紅葉。現代旅居歐洲的藝術家藤井隆也，表現「生命生生不息的循環」象徵的禪意。

乍看不明所以、斑剝陳舊，沒有一片重複葉脈細緻清晰，伴隨冰冷的木地板、吹過晚秋刺骨的風聲，訴說入冬命運似的沈靜。

古時和歌吟詠秋天、少不了鹿，聽聞鹿鳴是知秋，或是曠寂山林回音而感懷寂寥。

要是像寶筐院、寶嚴院人潮往來進出，側身借過、等待，不到一公尺寬的參道必定是感到特別窄，好在現在只有陽光踩著疏落葉影陪我前行，一邊徐行，一邊遙想開山時鹿群靜謐低頭吃草，三兩隻好奇抬頭回望闖入的陌生人。

苦手那些太過被眷養的鹿群，慣壞到兇巴巴的理直氣壯，吃多少依然飢不擇食的亂咬，當然還是人為的因素，害牠們過度熟悉操作，失去長於自然，鹿群代表空寂深山的自持閒情。

拋開我這種古板的想法，鹿王院早已不見群鹿蹤影，未嘗不是好事，就像是雪月花三名庭，明明以月聞名的成就院，沒有真實月亮的鏡花水月，細細琢磨又能體悟的有意思。

帶著和歌便能隱約聽聞鹿鳴、以境入道，層疊錦秋深處，於世外山中。

1379年（康暦１)三代將軍足利義滿，命春屋妙葩（普明國師）在建造開山堂出現鹿群而名，応仁之亂荒廢燒毀，江戶時代重建。

見識夜晚點燈真正的幽玄靜寂之處。走在夜晚昏暗的民宅巷弄，像是迷路似的錯覺，直到「覺雄山」匾額山門浮現而終於放心。

鹿王院為京都市指定的名勝，借景嵐山、日本最早的平庭式的枯山水庭園，除了庭石或青苔外，沒有太多林木的平坦樣式，與多年前青苔泥徑不同，近年鋪上白砂作庭，夜晚打光中波紋明暗分明。

客迴廊連接本堂，走在廊間可從不同方向欣賞庭園。

預約制的夜間限制人數參拜，來到間隔的抹茶席次，菓匠おくむら家的紅豆餡糰子，第一次看到用紙杯裝茶，應該是為了防疫。

來去的日本情侶及家人，低聲交談讚嘆，來訪的人們默契的放慢腳步，夜間的鹿王院抽走外來的聲音及時間，濾出純粹的秋色。

成排安靜民宅中浮現的點燈，經過楓葉隧道，夜間參拜佛像很不可思議，舍利殿除了不是金色以外，外觀與金閣寺如出一徹，供奉源實朝從宋朝請來的佛牙舍利。

殿內陳舊非常、木門開關之際發出三味線的咿咿聲，推門險些迎面撞上一大幅斑駁的涅槃圖，釋迦就在平視高度，展示罕見沒有玻璃和圍欄阻隔，每個人觀賞時近到快貼上去，瞥見幾個衣角不時掃到而冷汗。

上方是小組格天井，水泥地和昏暗的臨時架燈，更顯得供奉釋迦御齒的廚子金碧輝煌，四天王塑像守護，牆壁掛了十六羅漢圖。其他佛牙舍利在淨住寺。

離開舍利殿，往外沿著迴廊走向本堂，靜靜擺置開山國師、釋迦及十大弟子以及足利義滿的塑像，轉了一圈看得投入、堂內只剩蟲鳴聲應和，又是夜晚又滿是塑像的壓抑，難免會出現氛圍可怕或陰森的感想。

好在是獨自前來，無論是在荒涼古墳或社寺都沒問題的體質，是以心懷敬畏無所顧忌的悠晃，轉眼時間就過了，今年並不如以往嚴寒，轉眼已到七點半、捨不得離去的徘徊。

工作人員也只是小聲引導，來訪的人們戴著口罩像是被阻絕一半音量，今年的楓葉悄無聲息，走了嵐山不少社寺，鹿王院還是最為鍾愛，在悉知歷史由來之前是日劇「鴨、京都へ行く」出現的場景。

老字號對豆腐屋老闆哽咽說後繼無人，不得不卸下招牌。

患病遺忘諸事的年邁妻子，認錯人、不記得丈夫，卻始終記得當初一起在旅館早膳時豆腐的味道。

她在鹿王院緣側眺望庭園，說著往事，條理分明的溫婉語氣，使人忘記她的病。

那一幕前往鹿王寺交織傳承、遺忘，敘事環環相扣，腳本寫得太好，私房雅趣的風花雪月屬於小品，這部就是結合現實的尖銳觸動，記憶裡的鹿王院與劇情綁定。

嵐山最難忘的唯有這裡。

日期:2020年11月14日～12月6日

時間:17:30～19:30

夜間參拜預約制（附茶點及紀念品）

今年參拜時授與單張朱印

交通:嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」徒步8分

參考資料：

鹿王院　(京都市右京区)

＊寺院神社莊嚴之地，務必遵守參拜禮儀，嚴禁喧嘩及飲食，卡位以及拉扯摘取花木＊

＊照片文章皆是筆者攝影、撰寫及統整所學，如要轉載請註明專頁名稱連結＊