01/04/2017
山海中的島與峰—回想
到達孟鳩時，我們住在閣樓之上，旁邊的咖啡廳裝飾著一點都不喜瑪拉雅。
這間客棧，簡直可以用精美來形容了。
櫻花在咖啡廳前的花園中盛開著。
大批西方遊客就在溫暖的大廳中大口喝著350盧比一瓶的啤酒。
事隔三年，再走了部份的基地營路線，實際這條線上當地人的經營之下，
的確已變成觀光路線了。
一箱箱的啤酒，在來來往往挑夫們的肩上。
一間間的客棧，越蓋越豪華。
每間客棧都提供起無線網路。
經濟規模越大，能提供的服務也就越多。
前幾天才在荒涼的山徑上，比對現在。
這反差真的很大。
由天波崎走往南齊巴札的路上，我自己一個人在山路上慢慢走著。
回想起這二十天的行程，真的是千言萬語，千頭萬緒，不知道該從何說起。
梅樂峰，安普羅布切斷崖，島峰。
這真是我人生中，一場悠關生命的冒險。
在一路上，我們經過康美丁瑪時，山屋主人告訴我們，
第一次聽到有台灣隊經過，也許我們真的是全台灣第一次有人走過這個斷崖。
但不管怎麼樣，今年我們確定是第一隊通過安普羅布切斷崖的隊伍。
這樣子的殊榮，讓嚮導們自己都感到驕傲
回到觸空之後，我聽他們和當地人講話。
雖然聽不懂尼泊爾，但是都會聽到這個關鍵字
今天走下來，我在想，這一路，
帶著相機拍了許多照片。
運動攝影機拍了許多影片，
聲音檔也錄了不少聲音，
手機也標定了許多定位點，
還有一張燒壞的臉，
還有一個一輩子永遠難以忘記的回億，
也可以說，我想需要一輩子來慢慢沈澱，來慢慢消化的回憶。
這一次有太多太多的故事。
許多時刻我都想感動的流下眼淚，還好我都戴著雪鏡。
一幕一幕驚險的場影，過了之後，又很快的忘記。
昨天在山屋中和隔壁桌，一對荷蘭來的夫妻聊天。
他們要走基地營，再經過丘拉隘口到高丘湖和我們三年前的路線一樣。
他們聽了我們的行程後，真的也不禁感到佩服。
但是我告訴他們，我不會再來了。
他先生說，你放心好了。
再過不久，你就會忘掉這些痛苦的部份，只留下快樂的回憶。
我想也許真的是這樣吧，
但是這麼危險的事情，我真的不能夠再作了。
島峰，沒有登頂，可惜嗎？
的確是有點可惜，但是我却不會覺得遺憾。
畢竟島峰登頂，也不會改變我最高的紀錄，六千四百七十公尺。
而我在島峰登到六千公尺之上，也算是一座六千公尺的高山。
我想這一切都足夠了。
Full of Memory: EBC Highway
充滿回憶的EBC之路
從島峰到觸空一路頂著大雪，雪花是乾的，只是飄到身上會被體溫逐漸融化，所以還是會弄濕衣物。很慶幸這樣的劇情沒有出現在Mera Peak走到Island Peak之間，等到三段考試都結束一切已不再有顧慮之後，再來體驗這麼一段風雪中的行進實在是很不錯的經歷。
3年前EBC之行為了高度適應我們曾來過觸空，在後方村外的小橋頭立著一塊小牌子寫著Way To Island Peak，那是三年前我們止步遙望Mt. Makalu之處，如今再看到這牌子，代表著我們走回到充滿回憶的EBC之路。
從Lukla出發遠離人煙直到抵達觸空重回繁華人間，剛好經過20天，這中間大部分時間我們就是7個人的互動而已，荒涼與寂靜是一整路的心情；但是一抵達觸空氣氛就不一樣了：堅固安靜的客棧、又寬又軟的床墊、燈光明亮的交誼廳、燒牛糞的暖爐、各國語言交雜的旅客…這就是健行季節的EBC Highway客棧風景！
告別帳棚的狹窄與低溫，我獲得一夜好眠。清晨醒來風雪已停，清澈藍天下的觸空又是一片美麗銀白世界。所有遊客都拿出相機不停的找尋好景。我跟Mars也在暖和的客廳享用著美味的蛋餅早餐與甜飲。直到收拾好背包準備離開之際， 才又飄來一片雲霧，把去路蒙上白紗，好像要挽留我們多待一會兒似的。但不只是我跟Mars，其他人也歸心似箭。在昨日飄下的新雪上，我們大步用腳印重新標明路跡。
從觸空(Chhukung)經過丁波切(Dingboche)、潘波切(Pangboche)、來到了有名的天波切(Tengboche)，此地就是EBC路途中最高也最壯觀的喇嘛寺院。丁波切與潘波切都是河岸沖積平原所開墾出來的大村落，與其不同的天波切是位在山稜之上，腹地不大但風景極佳，是觀看Mt. Everest與Ama Dablam的好位置也是昆布地區的宗教聖地。計劃在此過夜的旅客很多導致客棧容量不夠，用心體貼的Jay想盡辦法還搬出我們是今年首支翻越安布拉洽隊伍的名號，才讓我跟Mars得以在寺院旁邊的客棧獲得一間客房。而Jay跟Sury自己只能在外頭搭帳，還好客棧也大方的提供好幾件棉被，讓他們也有跟屋子內一樣舒適的睡眠。這個晚上擠在客廳內，滿滿都是來看Everest的旅人，座無虛席。傍晚天色將暗之際，外頭有人呼喊，只見所有旅客紛紛起身出去，原來是一陣風把遮掩天幕的霧吹散了，讓世界第一高峰Everest短暫的露臉。這樣已經足以讓全客棧想來朝聖的旅人一起歡呼。我從Everest腳下的島峰返途至此，對這樣的遠景只是微笑與一種淡淡的滿足。
清晨的喇嘛寺院早課是一個讓所有在天波切過夜的旅客都不想錯過的文化展演，僧人吹著藏族特有的銅管長號，低沉的鳴聲在山區可以迴盪得特別遠。夾雜著來往牛群的鈴聲也叮叮噹噹，從東方山頂升起的太陽，把寺院正門映照得金光閃爍又莊嚴堂皇。不管是視覺、聽覺、還有觸覺…我站著發呆都覺得十分舒暢。我想此時此地必然是今天EBC全線上吸引最多人按下快門之處。
離開天波切也代表著告別4千米的高原世界，一路往山下走景色也愈來愈多青山與綠水。我放慢腳步邊走邊回憶，用一種電影倒帶的心情來回顧三年前走過EBC的點點滴滴。一路上我們7個人感覺是在逆向行駛，迎面與我們擦身而過的隊伍絡繹不絕。不只一團又一團各國面孔的男女老少，還有替Everest攀登隊伍運補物資裝備的犛牛或馬隊也很壯觀。
犛牛是高原之寶，在這海拔3000米以上的不毛之地，牠們是載重量最大的貨卡。不用飼料只要放山自己會去吃草。牛糞曬乾不但沒有臭味還是非常好的環保燃料，犛牛皮跟毛都是禦寒的衣料，連犛牛肉也是重要的食用蛋白質來源。犛牛的存在，對生存在高原的雪巴人貢獻很大。牠們生於自然，也還歸自然。三年前我剛走出Lukla機場就遇見犛牛，這次我卻是等到翻過安布拉洽之後，才看見入山16天以來的第一坨犛牛糞，這一路連高原之寶的犛牛都絕蹤實在不可思議。
慢行踱步，午後一點我跟Mars才抵達昆布山區的政經大城 ─ 南崎巴札(Namche Bazaar)。三年前我們在此停留兩天，大街上許多光顧過的觀光商店都沒啥改變。但是發現這個山城還在明顯成長，小巷內消失了好幾間在地的小飲食店，取而代之的是一幢幢嶄新的觀光客棧。今天這裡剛好適逢農夫市集(Farmer Market)，這是上回走EBC所沒有遇見的新鮮事，雖然我只有午餐時間的短暫停留，我還是匆匆吃完擠出一點時間好好的參觀跟攝影，記錄山區民生的文化風情。
走出高度3400米熱鬧的南崎，高度也很快降破3000米，進入另一段青山更青、綠水更美的森林路段，氣溫也回升到讓我會微微出汗。今天的腳步來不及走到2600米的法克定(Phakding)，我們在Sargamatha國家公園入口的孟鳩(Monjo, 2840米)歇息，Jay找了一間十分豪華又美麗的客棧，老闆給我跟Mars一間二樓角落邊間的三人房，房內空間大概是我們Mera山區一路所住客房的三倍大，整理裝備不需再綁手綁腳；除了舒適，還感覺有種放得開的瀟灑。而且窗外庭院的一株Sakura日本櫻花正盛開，把整個山谷的青山綠水、藍天綠地、都襯托得更出色。
