德國像美國一樣是採用聯邦制，也就是各個邦組成一個聯合政府，而聯合政府的首都就位在柏林。
柏林這個地方很有趣，二戰結束後，英美法和蘇聯瓜分了德國成了東西德，而柏林這裡雖然位在東德，但身為首都，他又被瓜分了一次，東邊歸蘇聯的共產政府、西邊歸英美法。
原本大家也都好好的，親朋好友在東西德也常常跨過邊境去探親、做生意、打屁聊天。但漸漸東德發現，很多東德人默默跑到西德去就不再回來之後，東德的共產政府便決定蓋一座長牆來堵住兩邊的去路。
歷史學家認為這座牆是共產政府的一大敗筆，因為這座牆暗示著「共產政府居然要用牆把自己的人民擋住，才能讓他們逃不出去」，可以說是共產形象的大挫敗。
在1961年蓋好這長達155公里的柏林圍牆，到1989年倒塌為止，很多人冒險要從東德逃去西德，但牆之間還有一片類似空地的警戒區域，不少東德居民在逃亡過程死在共產軍隊的槍下。
直到1989年，蘇聯政局不穩加上一連串政治誤會，最終導致了柏林圍牆倒塌，東西德合併成現在的德國。
交通和住宿
從杜賽道夫坐德鐵的洲際鐵路ICE過去柏林大概要花四個小時，一人的票價來回是將近€100，但德鐵越早買的話會越便宜(便宜到5、6折的便宜！)。
住宿住在連鎖NH飯店的柏林Alexanderplatz分店，四天三夜花費大概是€250元，兩個人攤下來住宿和交通大概€225左右，以目前旅遊的城市算便宜的了。
布蘭登堡門
到了柏林中央車站，一出來過了施普雷河(Spree)就是一整片的聯邦政府區域，這區很漂亮，再往下走不久，遠遠就會看到柏林的其中一大地標-布蘭登堡門。
據說上面的勝利女神像曾經被拿破崙軍隊幹走，最後又還回來。
那天中午到柏林，和我太太背著背包正計畫從火車站一路慢慢閒晃到旅館，經過布蘭登堡門，很多遊客在門前廣場聚集，遠遠聽到音樂聲，是我非常喜歡的、Camille Saint-Saëns的【動物狂歡節-天鵝】。
音樂的來源是一位舞者，跟著這首浪漫到不行的旋律跳著芭雷，廣場另一端是另一位街頭藝人不斷用大繩圈製造各種大泡泡隨風飄揚，在這午後的陽光下，聽著喜歡的音樂、看著芭雷舞、天空飛著泡泡，讓人瞬間就愛上了柏林！
布蘭登堡門正前方就是【菩提樹大道Unten den Linden】，有人形容是柏林的香榭大道。
在德國，每個地方都有自己的啤酒廠，一天晚上，我和太太買了柏林當地的啤酒Berliner Kindl，晚上就坐在菩提樹大道旁的椅子上喝酒，看著夜色，感受柏林那有點冷硬、氣派輝煌、同時充滿歷史、很特別的氣氛。
順帶一提，這是野莓口味的啤酒，妹到爆，酒又甜又妹是我的最愛。
薩克森豪森集中營
先說-這段比較多不舒適的情節，不喜歡可以跳過哦！
第二天早上，我們出發前往位在柏林郊區的集中營-薩克森豪森集中營，坐車離柏林市區大約還是要一個小時的車程，火車到了當地還要轉公車。
薩克森豪森集中營可以說是後來集中營的樣板，所以也成為示範營，跟我們通常收到的資訊-納粹壓迫猶太人不太一樣，其實當時納粹壓迫的還有蘇聯人、羅姆人(吉普賽人)、同性戀者等等。
而這個集中營一開始大多關的都是蘇聯人，後來才慢慢開始關戰俘、猶太人。
集中營的門口就寫著「工作使人自由」這句話，諷刺指數爆表。
雖然大多營社都已經拆掉，但裡面還有留著不少區域，像名為醫療但實際上做了許多變態實驗的醫護所、處刑場、壕溝、牢房等等。
作為博物館，這裡毫不留情的披露當時發生的一角，某位醫生在何時畢業、在幾歲時入黨、幾年被派到這裡來、對病人做過什麼事、戰後有沒有被抓、沒有被抓的話在哪裡工作，名字、身家全部寫在展示板上。
也會展覽當時的受害人所留下的遺跡，有些人很會畫畫，碰到不錯的待遇、不用付出太多勞力，幫黨畫一些文宣海報；有些人被醫生用來人體實驗，用死者的血液輸到自己身體裡，幾小時後暴斃身亡。
參觀地點包含以前俘虜的宿舍，他們的床、廁所、淋浴間，老實說，看起來挺正常，但看了牆上講解當時他們是怎麼使用這些宿舍時，會有點無奈的想說「你們到底還要多變態呀？」。
又或是在某間牢房裡，小小三到四坪的房關了上百位戰俘，大家吃喝拉撒睡都只能站著，空間太過壅擠、極度悶熱、傳染病高速散播、好多人直接站著死去。
戰後，這個集中營被蘇聯接管，反而用來關納粹的戰俘，但後來也漸漸開始關一些政治犯、對共產黨的異議份子，基本上在這幹的事情和前任也相距不遠了…
這天從早上到下午滿滿的納粹、暴力、悲慘故事、變態行為，大概是我這幾個月最硬的一趟行程了，但二戰從小聽到大，如今納粹在世界上成為像佛地魔一樣不能隨意說出口的反派象徵，資訊再怎麼讓人難以下嚥都還是要來看看的。
如果想瞭解納粹這段時間的歷史，我非常推薦Podcast【時間的女兒】，當中有幾集在講納粹歷史，聽了才真的了解到當時的納粹有多瘋，還有那個奧地利仔跟他的左右手有多病態。
另一個非常推薦的是史蒂芬史匹柏的電影【辛德勒的名單】，片長三個多小時、音樂少到不行，但整部片順暢無比，完全體現史匹柏的說故事功力，讓人很真實的看到當時的殘暴，以及在集中營發生過的各種事情。
稍微了解一下當時的歷史，進了集中營會非常有感觸哦。
東邊畫廊、柏林圍牆
出了柏林中央車站後，路上時不時會有一排十字架，上面有照片和解說，近看才知道，這些是柏林圍牆還在時的受害者。
大多人是在逃亡的過程中被槍殺、或是過河的途中被發現，文字內容大多蠻清晰地描繪他們死亡的時間、地點、怎麼離開的。
目前到德國幾個月，給我的感覺是，他們有些黑歷史，但面對這些黑歷史，德國倒是非常血淋淋的呈現給大家看，也許是警惕自己，也許是對過去發生的事情致意。
東邊畫廊
在柏林圍牆倒塌的隔年，柏林邀請了來自世界各地一百多位藝術家，來到柏林圍牆遺留下來、長達一公里多的一段圍牆作畫。
畫作的內容大多與和平、諷刺蘇聯等主題有關，例如我很喜歡的這一幅，透過牆上的破洞，看到的居然是屁股星人、與下方蘇聯的標誌-錘子與鎬子中的錘子！
這一公里多的距離，一幅接一幅的畫直接讓你欣賞，也包含當中很有名的「兄弟之吻」，但這年頭，大家看到名畫的第一反應就是跟他拍照然後上傳社群，看前面排了一堆人我就先略過了。
直到20年後，因為畫作都是在露天的牆上，早就破損不堪，柏林又邀請了這些藝術家回來修補自己當初的畫作，有些區域是找不到原本的藝術家、或是藝術家不便回來修復，他們的作品區域便保留成空白的。
東邊畫廊一路沿著施普雷河(Spree)，當時東德人過了這段圍牆，還得過河才能到達西德，而這中間的空地自然是軍人的守備區域，當中也有多少逃亡者在這裡被發現、槍殺。
我們到東邊畫廊的那天已經是傍晚，施普雷河旁有人彈著吉他唱著美國搖滾樂，河邊坐了好幾排人，有人喝啤酒、有情侶來約會、有人聽歌，氣氛好到難以想像，這裡只在我出生前的短短幾年是這麼肅殺的地方，btw我還很年輕。
柏林圍牆
據說當時柏林圍牆的封鎖線太突然，讓一些過了邊境的東西德人，不論是去對方境內買東西、找親友、做生意等各種家常大小事的人，一瞬間就回不了家，有些人看到自己的家人甚至是好幾年後了。
現存保留下來的柏林圍牆，部分區域已經規劃成紀念館、紀念公園，一樣紀念著當時的受難者，還有當時發生的來龍去脈。
在柏林有個紀念品，不知道該說很有意義還是很ㄎㄧㄤ，那就是柏林圍牆的碎塊，
在圍牆紀念館、各種紀念品店都會看到這東西，網路上還會有各種討論，要你買有塗鴉痕跡的比較像真的，但他畢竟就是一個水泥塊，真的要買的話不要在紀念品店買，到官方紀念館「應該」會比較有高機率是真的，而且一個€5-8塊也不便宜耶！
其他景點
雖然上面介紹的都不是很觀光的旅行景點，講白了，都有點難消化，但都是我在柏林印象最深刻的地方。
其他還有
博物館島：我們看的是新館，還有最近在吵著要不要還給埃及的納芙蒂蒂頭像
柏林大教堂：很漂亮的新教教堂
恐怖地形圖：納粹黨衛軍和蓋世太保的總部，那天是集中營結束後接著看，我的小腦袋已經再也不能吸受任何納粹的資訊了
查理檢查哨：以前東西德時期留下的一個檢查哨，現在都是網美和觀光團在拍照，Meh~
猶太紀念碑：用上千個水泥方形製作出來的一整片像迷宮的區域
Olafur Eliasson展覽：自從幾年前看了Netflix的【抽象】後，就愛上這位藝術家，他是一位裝置藝術家，作品常常用到不同的媒材來玩各種光影效果，技術性和創意都大爆錶！雖然Eliasson來自冰島，但他現在就住在柏林，工作室也在這裡哦。
吃吃吃！
有一天吃晚餐時，我有感而發跟我太太說「我出來旅遊最幸福的時刻就是晚餐時間，又走又玩一整天，骨盆都快散掉了，晚餐時間坐下來好好吃東西、喝杯飲料、好好回憶今天所發生的一切，根本是最完美的收尾了！」
所以吃飯可以說是我旅遊的主角(?)
Curry 61
德國很愛吃的一個東西叫做Currywurst(咖哩香腸)，說咖哩也只是香腸灑了一些咖哩粉，調味料最大宗的味道還是一大堆番茄醬，然後配上一堆薯條，但我最愛的部分就是薯條上的美奶滋，從小在薯條沾番茄醬的社會長大，剛來德國時，薯條沾美奶滋的舉動可是讓我發現新世界！
Curry 61就是一間這種連鎖的香腸店，事實上，柏林有名的還有一間叫Curry 36，名字這麼像我是沒有去查他們的關聯，但因為剛好旅館附近沒有36，就來吃這家61。
店內很多當地人，自從我和太太第一天還背著背包吃了第一碗後，後來每看到Curry 61就進去叫一碗來吃！
一碗大約€6.1
Burgermeister
德文Meister就是master的意思，所以白話文這家店叫做漢堡大師，柏林已經開了很多分店，杜塞道夫也有開(但我們去柏林時還在裝修)。
我們今天來的是這家在橋下的原始店，據說這裡以前是公廁，後來改裝成漢堡店，所以有些人會戲稱他公廁漢堡。
橋下位置不多，大多要和其他人並桌，如果想坐得舒服一點也可以直接去他的分店，只是我們剛好看完東邊畫廊，尾端過個橋就是這家Burgermeister。
我點的雙層漢堡非常好吃！薯條沾醬有番茄醬和美乃滋可以自由取用，我美奶滋繼續給他加到爆(照片上只是第一輪)！
這樣雙層漢堡和薯條的組合我記得大概€12-13元左右。
Mustafa's Gemüse Kebap
在德國，到處都有Döner店，隨便路上一個轉角、百貨公司美食街都看得到Döner，也就是台灣的沙威瑪。
德國有很多土耳其移民，因此也把這個料理帶過來在這裡發揚光大，基本上就是一個大餅，包著各式各樣的蔬菜、醬料、還有那個旋轉烤肉架刮下來的烤肉。
Mustafa's Gemüse Kebap是我在查柏林景點時很多人都會介紹的名店，平均排隊1-2小時，通常只要餐廳排隊超過15分鐘我就直接掰掰，所以這家一直沒有在我的必吃名單中。
只是那天吃完晚餐後剛好路過這家店，看隊伍大概才20人上下，我就默默跟進隊伍裡了，誰知道20人的隊伍也排了快半小時，進到店裡點餐才知道，店員根本沒在管你排不排隊，該聊天、講笑話的一點都沒少，加上這道料理的準備工序超複雜，所以每個Döner都要做超久。
我點的雞肉Döner，雞肉、炒蔬菜、沙拉、番茄、醬料起司超級澎湃！等等，我說我才剛吃完晚餐對吧？
但不得不說，這家Döner是我目前在德國吃過最好吃的，醬料和每個配料完美達到平衡，每個角色該出現的香味都沒少，而且肉香襯托得剛剛好！
Markthalle 9
在柏林有百年歷史的市集，一般時間都是蔬果等農產品市場，但每星期四下午五點開始，就是他們的Street food Thursday，整個市集會變成一個超大的food court，賣各種街頭小吃。
裡面有些像西藏包子(momo)、蛋糕甜點、土耳其捲餅、非洲大拼盤(我覺得普普，普到有點火)、南美肉餅等各種食物。
我們下午五點一開門就進去，人潮已經蠻多的，路邊到處都有座位和站位，點個東西、在這喝點小酒，配上這些street food氛圍很不錯，但老實說，好像除了西藏包子蠻特別的，其他沒有吃到特別驚艷的東西就是了～(不負責任發言)
所以柏林怎麼樣？
我和我太太非常喜歡柏林，城市的氛圍真的很特別，濃濃的歷史、納粹和共產留下的遺跡、三不五時還會看到蘇聯留下的巨大雕像，同時又有著自由西方的一面，面對布蘭登堡門的華麗大道、畫著歌德妝的同性戀、世界最之名古典樂團之一的柏林愛樂、和最冷硬的柏林電音。
這裡一切都充滿著衝突的美感，但不得不說，在我自己的想象中，這樣的旅行景點應該不是人人愛的，要去了解當地歷史就要花一定的時間了，更何況柏林蠻多歷史是挺沈重的。
但如果你是個對20世紀初到20世紀中期故事感興趣的人，柏林會是一個非常值得來看看的地方！
