德國｜從此不再缺德了

汪羽

更新於 2023/04/23發佈於 2023/04/23閱讀時間約 6 分鐘

德意志的神秘與冷酷，直到我踏進他們的領土，就再也回不去了

幾年前，不知道哪來的勇氣，我終於決心計畫歐洲旅遊，而此行的目的地便是「德國」。臺灣人漫遊歐洲，基本上不外乎倫敦、巴黎、羅馬、馬德里這些城市，對於德國，雖時有所聞，但真正要討論些什麼時，卻總是頓足語塞。

這個國家至今依舊帶點神秘色彩――至少我是這麼想的。

六月底到達法蘭克福機場，行前詢問的氣溫明顯有誤，一件輕薄外衣，怎能抵禦十幾度的冷寒。我顫抖著身體，一邊等待前往柏林的火車，它晚來了將近兩小時。

提前上網訂火車票，確實省了不少錢，票紙整齊劃一，全是德文寫成。揀選個視野良好的位置，闃涼的空氣掩不下興奮，初來乍到的喜悅漫溢臉頰。我面帶笑容迎向車掌，她查看我的車票，突然一陣拔尖，凝住我的熱情與笑意．．．

歐洲地員遼闊，搭乘火車、巴士是不可或缺的媒介。到了歐洲後我才明白，刷卡後上車，僅限於亞洲國家適用。

我望向窗外，即使身體直打哆嗦，也依舊掩不了興奮的心情。體貌端莊的女車掌上車，接續查看乘客車票，我拿出歐洲行的一疊文件，翻到第一張票紙，滿臉笑容遞給她。

準備說聲「Danke謝謝」時，突如其來的幾聲高亢，瞬間壓住我的從容。她「對牛談德文」地喝斥，我只能錯愕地向四周求救，一位鄰座女士幫忙翻譯，原來我坐在錯誤的車廂。匆忙拾起行李和心情，順著德文票紙走到新車廂，緩緩坐下，對面一位蒼白的老婦，和藹親切，但我們卻無話可說。

六小時後，抵達柏林火車站，向站內花店詢問地鐵位置，一位年輕女店員，她的回答卻不是好客的熱情。

歐鐵大都能線上購票，而德鐵票紙僅以德文呈現，事先比對欄位內容，可以免除一些麻煩。

歐洲人看重信任，無論是火車或地鐵，站口不會設立感應器。買票與否，端看每個人的素養。逃票在歐洲是很嚴重的罪責，便衣警察會不定時攔檢，德國重罰60歐元、奧地利100歐元，切勿存僥倖心態。

因為火車早就延誤，抵達時間也是，與朋友的約定時間完全亂序，我心急如焚。持續在一、二樓打轉，德文標示牌林立，對我卻愛莫能助。過路人閃避我求救的視線，儘管上前詢問，胸前雙手交叉的符碼，讓我輕嘆口氣，失落地繼續迷路。

我走進眼前一家花店，勇敢地和女店員問路，但她的回應，讓我措手不及。就像失信於她的承諾似的，她「對牛談德文」地大聲喝斥，我倒退幾步。柏林火車站共有三樓，以亞洲人的思維，直覺會認為地鐵在最底層。半小時後在三樓找到地鐵，轉乘幾條線路，毛毛細雨裡，終於落腳柏林友人住所。

德國地鐵有S-Bahn（地上）、U-Bahn（地底）之分，兩者雖有交界處，但不似台灣般在同棟建築轉乘，需走到另一處才能換線。

德國位於中緯度，時差與台灣距6小時（冬季7小時），儘管是七月盛夏，仍舊是涼爽乾冷的氣候。

德國的接待習俗是，當天會準備晚餐接待，閒話家常直到睡前。他同時還有一位新加坡朋友來訪，和我同為「外國人」的身分，我們相見如故，也慶幸有個伴能一起冒險。

與地主及其友人暢談，其中幾位邀請我們赴往酒吧，看著窗外的日光，我疑惑著。手錶上的時間是九點半，我大感驚訝，理當闃黑的天空，卻依然明亮。細雨綿綿，路上行人三三兩兩，但酒吧裡的舒適氣氛，教人直伸懶腰、栽進沙發椅裡。歐洲的所有室內皆禁菸，對我來說是件好事。

我的房間有一扇大窗，它正對東方，睡前半掩的簾帳，我以為能接迎在德國的第一次日出。豔陽撒落在我的臉龐，看似浪漫，實則是最難忘的詫異，現在是清晨四點。我立刻上前緊關窗簾，惺忪地繼續倒睡。醒來後，朋友準備早餐在桌上，但他人已不見蹤影。德國麵包是有名的堅硬，如同德國人的性格，使勁地用刀切割，最後的放棄證明「人勝不了麵包」。

餐後我們前往「布蘭登堡門」，這趟旅程才算正式啟航。

德國（柏林）夏季日光時間從清晨4點，直到晚間10點，夜晚時間僅短短6小時。

布蘭登堡門是柏林的象徵，也是國家象徵標誌，它見證了柏林、德國、歐洲乃至世界的許多重要歷史事件。

我們一同前往「布蘭登堡門」，準備參加免費提供的導遊行程。早上10點前抵達時，已有一些人圍繞等候。導遊發給每人一張號碼牌，以德式英文說了些注意事項，我們開始起程。我們選擇英語行程，所以隨行人員皆是外國人，其實大部分的解說我都聽不懂，充滿專有名詞和德式腔調，我便在側旁觀覽週遭的樣貌。

這幾天柏林的天氣不甚穩定，灰濛濛的色調，似乎暗指我將面對的可怕歷史。我們走到「猶太人屠殺紀念館」，館前散落的灰黑石柱群，是歷史邁進的軌跡，是德國人心中抹不去的傷。德國歷史課本裡，明文記敘當年屠殺猶太人的過往。昔日掀起兩次大戰的德國，如今蛻變成歐洲最重要的經濟體。

納粹大屠殺：二戰中由納粹德國主導的系統化種族滅絕行動，共計有1,100萬至1,700萬人殞逝，其中猶太人約600萬，戰俘和異議人士約500萬。

眼前的灰黑石柱群，是被害猶太人的「浩劫紀念碑」，由彼得．艾森曼及布羅 • 哈普達設計。遊走其中，一種不安的情緒湧現，石柱群代表著「原有秩序因人為因素而遠離人類」的概念。

進入屠殺紀念館――亡者的人數、信件的碎片，不禁讓人驚嘆，過往竟曾發生這般殘酷的事。

一張張刻寫歷史的圖版，平淡的情緒與字眼，卻是德國人與猶太人無法撫平的傷痕。照片、文字，不喧嘩也不晦隱，靜靜地誦讀最艱難的歷史。我看著這一幕幕觸目驚心的寫映，漫長而混亂的歷史，心中起著無數的波瀾，我僅無聲地嘆息。我想，人們對此的同理與省思，才能寬慰亡者的靈。

紀念館內可見當地學生，和老師於現場解說，我敬佩德國人能勇敢的面對這些事。對於德國人來說，這是心中揮之不去的陰影，然而正視歷史的軌跡，並從中學習醒悟，是德意志人的精神，我由衷地傾佩。

一個個已逝的名，歷史寫不盡的故事，在這裡得到了些許的伸張。

一道圍牆，分割了柏林城市，形成兩個截然不同的世界。

離開猶太屠殺紀念館後，我們決定自由活動，前往地圖上的註記處。我們來到著名的「柏林圍牆」，它隔絕東西德長達25年，是歷史的痕跡、時代的悲劇。

1961年，數千名東德士兵把柏林的西方佔領區圍起來，架起鐵絲網，將柏林一分為二。1965年，興建長達155公里的混凝土圍牆，就此隔絕成兩個世界。東柏林人為投奔自由，無所不用其極地逃亡方法。雜技員在廢棄的高壓電纜上走鋼索；兩對夫婦用窗簾和床單自製熱氣球；工程師設計強力彈射裝置；有人在天台用箭將繩射到圍牆上，然後用滑輪滑到西柏林．．．

接著走到「東邊畫廊」，這裡收錄許多繪畫作品像《祖國》、《柏林―紐約》等，其中最有名的《兄弟之吻》，描繪蘇聯總書記及東德共黨頭目熱情擁吻。