第一次注意到比利時服裝設計，是大一剛開學沒多久的時候，無意間在西門誠品一樓逛到當時剛引進台灣的W<。標新立異愛打扮的大一新生馬上買了件一隻袖子長、一隻袖子短的針織衫，卻因為這件針織衫讓我差點大一體育被當，體育老師說：「等妳把袖子補起來，我才讓妳考試！」
沒錯，安特衛普六君子是讓我學生時代的叛逆在服裝上找到出口的地方。九〇年代的台灣，是Armani、Ralph Lauren、Donna Karan、Versace等品牌的天下。叛逆又時尚的年輕人會到西門町僅此一家（還是二家？）的二手店找Levi’s 501牛仔褲，買回家還會被大人說：「穿二手的多髒！」也會特別到西門町、東區或天母僅此一家的滑板店買貴森森水貨的DC滑板鞋或Element的板褲，然後大人會說：「褲子為什麼要穿這麼低？褲襠都要掉到膝蓋了！」
色彩豐富、高腰、大墊肩（還有半屏山髮型）黛妃千鳥紋套裝等是八〇年代小時候的回憶，到了九〇年代進入叛逆期，川久保玲等日本設計師還有安特衛普六君子的不對稱、窄肩、無色等讓我勇敢找到自己的穿衣方向，和媽媽姊姊們的年代說再見。然而那是網路還不發達的年代，比利時安特衛普皇家藝術學院出來的六君子，對我們來說是遙不可及的事物，在台灣很難找到他們的商品。遠企五樓的Joyce可以找到一點Dries Van Noten，不過就一個短短的衣杆，幾乎沒什麼選擇。偶爾遇到一件Ann Demeulemeester領口不對稱的黑色背心，都比印著大大的DKNY或凡賽斯女神頭的T-shirt令我心喜。
後來到法國唸書，看到立足於巴黎的Martin Margiela衣服會在換季打折時下殺到三折、五折，甚至還有品牌私人特賣會，讓我每次打折時都會荷包大失血，就為了那些看不出來牌子又奇奇怪怪的衣服飾品。
喜歡這些比利時服裝設計師的作品，除了是一種對八〇年代的反動與叛逆，還有身為設計人對他們在服裝上呈現的反思和語彙的共鳴。Martin Margiela許多的設計不是穿在身上很美，而是我對他設計的作品有種認同感或會心一笑，因為他用服裝說出了我們這一代人（或這一類人）對服裝的反思和想說的話。
今年在巴黎會有二場Martin Margiela的特展，第一個開展的是在巴黎時尚博物館Palais Galliera的Martin Margiela自1989到2009的服裝秀回顧展。展覽三月三日開幕，我滑雪假期回來後還債式的趕工作進度，卻無論如何都要在開展第一週去看展。
有鑒於巴黎熱門展覽都會人滿為患大排長龍，Martin Margiela的展覽又無法網路訂票，我們只好在博物館開門前就去排隊，想想也是真愛了！（我的真愛不少，都是藝術、設計）原以為會有跟去年Dior展一樣的人潮，沒想到卻是小貓二三隻，看來Martin Margiela至今還是前衛非大眾主流。
Martin Margiela二十年服裝設計的回顧展，由Martin Margiela本人做展覽的藝術總監，因此展場從裡到外都很Margiela（或說Margiela式的美感）。展覽由編年式的方式進行，帶大家一年一年按部就班地認識Martin Margiela的創作歷程，並且在每個年度介紹一件Martin Margiela重要的服裝或飾品。
【靴子Tabi】
與Martin Margiela在1989年第一場服裝秀同時存在的，是貫穿他歷年服裝設計的配件Tabi短靴。Martin Margiela一直想要設計一雙無形的鞋子，就像裸著腳踩在鞋墊與高跟上。在1984年去日本旅行時，他發現了日本工人、園丁等穿的分趾靴，就這樣產生了Tabi短靴的雛形。日後的二十年間，Tabi隨著每季的服裝秀，產生不同的材質與變化。
1989春夏
Martin Margiela的第一場服裝秀在1988年秋天的巴黎舉行，邀請函是用復古的電報發給所有的來賓。秀場在一間可以容納三百個人的咖啡館內，地上鋪著白色的地毯代表伸展台的路線，18分鐘的服裝秀搭配著Rolling Stones、Iggy Pop、Velvet Underground的搖滾樂。受邀而來的前東家Jean Paul Gaultier也坐在木頭的板凳上，那個年代在咖啡館辦服裝秀可是一個很叛逆的表現！模特兒的臉被矇住為了讓大家集中注意力在服裝上面，並在服裝中展現他剪裁的技巧與西裝裁縫的能力。第一次的服裝秀中，Martin Margiela將刺青圖案印在肉色T-shirt上，並在模特兒身上畫上像是被曬過的古銅色肌膚。最後引起大家注意的是短靴Tabi，由模特兒們踩在有紅漆的白地毯上呈現。當時服裝秀結束後，記者採訪Jean Paul Gaultier，他對Martin Margiela的第一場秀讚不絕口，並且預言Martin Margiela將會在未來發光發熱！
【再生服裝】
在第一次的服裝秀隔年，Martin Margiela發表了他第一件原創純手工服裝。這件衣服是由第一次服裝秀（有紅漆）的白色地毯和膠帶做成，也是Martin Margiela品牌日後Artisanale系列，由現有的物件或服裝再創作的鼻祖。
1989-90秋冬
第二次的服裝秀，Martin Margiela在當時每週一發行26萬份的免費刊物Paris Boum Boum上，在賣相機和通水管的廣告間刊登服裝秀的時間地點，然後跟雜誌社訂了150份，用紅筆圈起來後寄給看秀貴賓。秀場在巴黎的一間地下舞廳舉行，因為口耳相傳的關係，擠進了滿滿的人潮。相較於八〇年代流行的大墊肩，Martin Margiela以狹窄的西裝肩寬回應，除了再次展現他西裁的技巧，也表現出他的天份與敏銳度。為了讓衣服看起來不是很新，這一次的所有服裝都在做好後下水清洗，並搭配飾品。從這時起，Martin Margiela因為他的服裝解構，被媒體稱為Jean Paul Gaultier、川久保玲和山本耀司的傳人。
【剪掉的袖子與90】
狹窄的肩線設計是Martin Margiela的設計特色，有些西裝甚至將肩膀與袖子拆解。曾經有一個美國客人穿著一件這樣的Martin Margiela外套去聽歌劇，並將外套寄存在歌劇院的置衣間。等她去拿衣服時，置衣間的服務人員特別跟她道歉說不小心把她的衣服弄破了。其實不懷好意的服務人員是在嘲笑這件衣袖分離的外套，這位女士也馬上反駁說：「這可是巴黎現在最流行的款式！」（跟我被體育老師罵的情況有些相似）
另外為了慶祝來到九〇年代，Martin Margiela讓所有的模特兒都穿上印有、貼有或畫有90這個數字的服裝。
1990春夏
Martin Margiela第三場服裝秀的邀請函，是幼稚園小朋友們的創作。紙箱剪下來的紙板，孩子們在上面畫圖和寫上服裝秀的時裝地點。服裝秀在巴黎第十區的一個廊道舉行，秀場提供紅酒讓大家用白色的塑膠杯飲用，住在廊道附近的孩子們坐在來自世界各地的買家和時尚記者腳邊。正式進入九〇年代，模特兒們用各種方式在身上呈現90這個阿拉伯數字。這一季Martin Margiela用超級市場的塑膠袋做上衣，塑膠袋的提把成為衣服的肩線，並且第一次嘗試將服裝的比例變成百分之二百。
【龐克毛衣】
因為找不到可以打毛衣的職人，Martin Margiela請他母親為他打一件「龐克風格」的毛衣。頗有創意的Margiela媽媽請Margiela爸爸幫她將掃把鋸一鋸，做成了尺寸不一的毛線棒針完成了這件孔洞不一的毛衣。在朋友們的幫忙下，Margiela媽媽最後打了四十多件淺藍色、茜紅色與黑色的毛衣。
未完待續
