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迷妹跟著高橋走《伊勢・熊野》III

一位於和歌山縣田邊市山林之中的熊野本宮大社，周邊有各具特色的三大溫泉：在河床自己挖著一畦野溪溫泉的「川湯溫泉」，川水圍繞的「渡瀨溫泉」，以及有著1800年歷史，日本最古老的「湯之峰溫泉」。

父親與我的熊野古道紀行，從那智大社出發，沿著大雲取越的路線一路西行，直至熊野本宮大社告結。在經過兩天約莫30公里，海拔落差達七百多公尺的健行後，真心的希望身心靈都可以獲得充分的修養。於是乎，當初在規劃行程的時候，我著實的研究了好一陣子要在哪個溫泉留宿一晚。心中的理想是日式塌塌米的房間，家常好吃的熱呼呼日式料理，可以泡澡的半露天溫泉浴池，帶著這樣的期望認真的在網路上搜尋了一輪溫泉旅館的介紹與晚餐餐點照片，再去找尋網友的分享文章，最後總是有著小小的期望落差而躊躇不前。直到看到了原本並沒有列入考慮的青年旅社照片後，反而很喜歡他簡單樸實的陳設，就乾脆預定了位於湯之峰的青年旅社。

初次與湯之峰見面的印象，就像是高橋所說的：「是秘境啊。」從開湯至今，時間已然悠悠晃晃地走了一千八百多年，小鎮在時光的流轉之間增添了風韻，給旅人一種靜謐的平和之感。而這樣靜謐的氛圍，或許是因為流經這個小鎮的河川，本身就是溫泉的關係吧。熱氣把整個街道烘襯地暖呼呼的，讓時間在這裡也不禁放慢了腳步，溫柔地走著。

漫步在街道上，會感受到湯之峰的生活感。尤其，從馬路走下了階梯到河床旁的「湯筒」，不大的空間，聚集了許多的民眾。這裡是在地居民的公共廚房，一家老小把洗好切好的生菜拿到這裡川燙；這裡也屬於嚐鮮的觀光客：旅人們在附近的商家買了用塑膠網袋裝著的雞蛋，就拿來湯筒這裡煮溫泉蛋。等待的時間，不相熟的眾人或坐或站，彼此閒聊交流著來自不同社會背景的生活，或就這麼放空，把雙手放在木柵欄上，頭枕在其上，讓臉被濕潤的水蒸氣給滋潤著。

除了用溫泉水煮菜、溫泉蛋之外，高橋下榻的旅館，不僅在下午茶招待了溫泉咖啡，晚餐也有溫泉涮涮鍋與炊飯。看著螢幕畫面用溫泉水炊煮的飯，白飯帶有溫軟金黃的色澤，米粒濕潤彈Ｑ，真的是讓人食指大動。在享用晚餐的同時，旅館的主人告訴高橋說，古人在前往本宮大社參拜之前，會有一個「湯垢離」(ゆごり)的淨身儀式：在參拜的前一晚，把全身用溫泉水洗淨，把身體與心靈的污垢祛除，再走上熊野古道前往本宮神社，以最潔白無瑕的己身去向神明祈願。像高橋這樣子享用著溫泉御膳料理，又泡著名湯溫泉，是徹徹底底的體內與體外的淨化啊。

作為日本最古老的溫泉，湯之峰的水質非常的優良：從源頭流入旅館浴池的溫泉水，總是伴隨著如絲光滑的白色湯花。走完大雲取越那日的夜晚，我把全身浸泡在青年旅社的小小露天浴池中，山中的寒意被從腳底竄身到頭腦的熱流給驅趕，冷風吹拂著微濕的腦袋，嘴巴裡吐出了縷縷白煙，抬頭望向黑夜，映在眼中的是小鎮獨有的，沒有光害的天空，滿佈著閃耀的星斗。身體的酸痛都被溫泉水給療癒而獲得了充分的休息；心裏也充滿了因為平靜而湧升的祥和力量。

古樸的小鎮總有一些傳說，使其得以如同帆船一般在汪洋之下了錨，在一波又一波的潮來潮去之中穩穩停駐；如大樹在土地上紮下了根，慢慢地開枝散葉，在時間長河之中找到了棲身的一方之所。大清早的湯之峰，溫泉的氳氤熱氣讓人有一種在幻境般的感覺。

湯之峰小鎮街道上滿是「小栗判官蘇生の地」的旗幟，告訴著旅人這裡曾是某位名叫小栗判官的人的復活之地。傳說中，來自茨城的英俊少年小栗判官，邂逅了美麗的照手姬，兩人相愛相親卻受到女方父親的百般阻饒，誤服了毒藥中毒而死。然而小栗判官因為對於人間的執念感動了閻羅王，毀其四肢後幫助小栗判官重返人間道。在熊野古道修行中，照手姬帶著小栗判官來到「つぼ湯」浸泡七七四十九天後，小栗判官變回了原本的容貌，並與照手姬有了一個圓滿的結局。

屬於世界文化遺產的「つぼ湯」位在熊野古道「大日越」入口處不遠，小小的木屋裡有一個小小的岩穴壺湯。旅館的主人告訴高橋說，這座湖湯又稱足底湯，其實是將岩石挖通後形成的溫泉，湖底的正下方就有溫泉水涌上來；來自源頭的溫泉水溫度高達九十度。許多人會一大早起來到這裡排隊泡溫泉。

除了神奇的療效，據說「つぼ湯」一天會變七次顏色，而高橋一大早起床去泡湯的時候，湯色清澈通透，對於迷妹來說，這真是從天上掉下來的好消息。

即便是位在有些與世隔絕獨立的深山之中，湯之峰在21世紀的現代，因為熊野古道的名聲，迎來了世界各地慕名而來朝聖的遊客，走在街道上，常常會看見金髮碧眼的年輕人或是一家老小穿著浴衣在街道上散步。與大都會截然不同的是，湯之峰絲毫沒有染上洋風，反而所有的旅人來到了這裡，或多或少地，都增添了一些大和氣質。

那是一種對於日本文化的嚮往，以及對於自身與世界連結的追尋。