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阿塱壹古道，只能徒步去擁抱

話說走路是最好的療癒，這趟旅程，我悄悄地將「放空」墊在心底。

睽違七年，終於二度自駕環島。因為只有五天的規劃，我將足跡全留給南台灣只停留高雄到台東。與兩家朋友去年夏天約定的阿塱壹古道是此行的重點，那是唯有徒步才看得見的絕美祕境。

台東達仁鄉安朔部落昔稱「阿塱壹」，安朔到旭海這段路線現稱為「阿塱壹古道」。這條罕見沒有公路開通的海岸線，被劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」，動植物生態盎然，區域環境所保存的未開發風貌，儼然是台灣原始地質地貌的櫥窗。

阿朗壹古道全長八公里多，步道南北兩端入口分別是屏東旭海村和台東南田村，行前考量到一月的東北季風，決定從北往南走較順風。我們十三人自組團選購安朔部落兩天一夜的套裝行程，在部落活動與民宿過夜後，隔天，一路相伴的是難得晴朗溫暖的藍天與冬陽。

不到十分鐘的車程，接駁巴士將我們送達台26線南田村最南端的步道口。在此等候的解說員大哥先說明行程概要，接著在岩壁下介紹質脆卻堅硬的頁岩，為這趟生態專業解說端出前菜。行進約七百公尺，穿過乾涸的塔瓦溪口，檢查哨人員逐一核對我們的證件之後，三家人開始步出島內最遠的共同足印，同時踏尋無數先民雙腳拓荒的痕跡。

先是路過步道上唯一的民宅，也是僅有廁所的地點，屋主是一位多年前回到這裡退休的阿伯，老伴過世後他繼續在此獨居。阿伯笑談，醫師說他現在的身體比以前更好，這彷彿是大自然的神蹟，恩典賜給有福的信徒。

古道北段的南田礫灘被譽為全線最美的海灘，大小不一的南田石錯落在岸灘，形成全台獨有的鵝卵石海灘。南田石屬於珍貴的鵝卵石，質地堅硬、光滑渾圓的外表是海浪拍打萬年的創作。然而，美麗的海灘也充滿哀愁，生生不息的海漂垃圾像是超乎預期的頑垢，糟蹋了這片天然美顏。解說員談到位於東北太平洋上，比台灣還大四十多倍的垃圾島，那恐怕是無解的海洋悲歌。一年多來的肺炎疫情讓全世界苦不堪言，而以塑膠廢棄物為主的海漂垃圾汙染海洋數十年，對大海生物的殘害更是無可比擬，那人造的孽其實也不斷反撲給人類。衛福部統計推估國人每年每人平均從海鮮攝入1.63萬個塑膠微粒，合計相當於一根塑膠吸管。

零散垃圾中我看見一個名牌奢侈品的包裝盒，那原是用來包裝人們的品味；
如今，真正有品味的人們，應該是走在環保減塑的路上。

約五六百公尺長的南田礫灘並不好走，石頭間隙造成路基不穩，雙眼要隨時緊盯地面，萬一不慎拐了腳踝或是破了鞋底，那可就進退兩難。爬上眼前的觀音鼻山，是全程最吃力的一段，但是對於登山好手那只是小菜一碟。腳踩木階手攀繩索，這段陡上比起幾年前已輕鬆許多，不過，還未鋪設木階時的原始土坡該是更刺激和帶有野趣的攀爬。

登上海拔120公尺的制高點，晴空、大海、浪花、山壁，堆疊深淺有致的藍與綠，這片無垠山海，讓旅客的心在亙古歲月中重複無盡的驚嘆。

原來，這座山一直都在，那片海也未曾離開，而旅人和時間都只是過客。

享用了南田礫灘與觀音鼻山的海陸雙拼主餐，也在七里香樹林區短暫休息後，繼續踩階抓索下好漢坡。大角度俯瞰岸邊浪花，蕩漾的心緒也險些墜落。這一大片海岸的垃圾明顯較少，再走一段岸邊後見一尊巨石伸入海中，江湖名號「軍艦岩」，想必已橫躺千秋，如今過客無不侵門踏戶、搔首弄姿一番後才甘願離去。隨後的大石路段與南田礫灘相比較為穩固，平緩好走。

在軍艦岩之後，帆船石算是另一道甜點，我們走到這裡時已經下午將近一點。帆船石邊有一大塊遮蔭處，奉勸旅客莫趕路，見幾名遊客在此嗑便當、小盹片刻，我也跟著躺出與大地契合的姿態，放鬆感官、放慢心跳，跟山海訂了外送，等著品味大自然調理的驚奇。

古道路程進入尾段，不久後接回產業道路，經旭海安檢所，在整新後的「阿塱壹古道完成證明」石牌前留影，續行約四百公尺在停車場上接駁巴士，完成這趟小小的壯遊。

近年來，我們三家大人經常結伴上山下海，但所有孩子都到齊的旅行可是相當不容易，幾個看似嬌弱的美少女全程毫無倦色，深藏的體能來自我們各家都從小帶孩子勤走山林的養成。

拉開時間的縱深，沿著海岸線形成的阿朗壹古道，是台灣地質景觀界的瑰寶，兼具自然與文化價值，展示著各種地理記憶的線索。長年天然養息造就一片蓬勃生氣，少有的椰子蟹和綠蠵龜也成常客，古道不僅是熱帶海岸林野生動植物的海角樂園，也孕育了豐盈的低海拔熱帶季風林。

這一條號稱台灣最後的原始海岸線，是山林愛好者不容錯過的朝聖之路。既是朝聖更當「慢步經心」，我在上下行步中發現心與山的對話：上坡雖然較費力，但是有登頂的喜悅可以期待，下坡較省力，而膝蓋卻得承受更大的壓力；如同人生之路，上坡要能撐，下坡也要能忍，調整步伐和姿態並適度休息，才能好好走過也許是更難的下坡路。

或許，這是我與此道的唯一相遇，當日幸有老天賞賜的好氣色，那片湛藍抹去愁緒，那片碧綠染上喜悅；回家的漫漫長路上，我的雙腳似乎還惦記著阿塱壹──那一顆顆渾圓平滑的鵝卵石，在我的山海行旅中所留下的美麗印記。