9/10 Day 7. 莫迪卡(Modica)只是義大利千百小鎮中的一個

莫迪卡的夜景
只去一次義大利,是遠遠不夠的。
我站在被旅伴暱稱為「三舅舅」的聖喬治教堂(Duomo di San Giorgio)。這名字讓我直覺想到滿頭白髮的義大利時尚大師喬治歐·亞曼尼(Giorgio Armani),因為一輛駛近的白色賓士上,坐著一位穿著白西裝帶著白色膠框墨鏡的老年人。而若說全義大利只有一個亞曼尼,擁有90%以上亞曼尼水準品味的老人,在義大利可是不計其數。
「也太有型了吧,」我心想,「我長大後也要這樣。」
義大利恐怖的地方在於,即使像是Modica這樣擁有絕美景色,擁有數間大教堂、餐廳和觀光資訊一應俱全,在任何其他國家可以排進前十名的地方⋯⋯
這種第一次到訪的旅人通常一無所知的山間小鎮,在義大利不計其數,根本算都算不完。
米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、拿坡里⋯⋯對於第一次到義大利的旅人來說,光要造訪完這些知名的城市已經相當不容易,更不用說數百座90%以上的絕美小鎮。
而小鎮,才是義大利的靈魂。
暱稱為「三舅舅」的聖喬治教堂(Duomo di San Giorgio)
義大利擁有極長的海岸線,更別說西西里,是個海島。或坐或趴或躺,曬太陽的人群早已成為歐洲一道不可或缺的風景線。
許多法國人、德國人、加拿大人來到有如後花園般的義大利,享受盛夏結束前如花朵綻放濃烈的艷陽。當然,在七八月恐怖旺季過後從北義悄然抵達的本土遊客,才是真正懂玩的識途老馬。
我們已經絕望地接受了義大利一次不夠的事實。
短短幾天,我已完全明白了在旅行時很少遇見義大利背包客的原因。高山、海灘、古蹟、購物,所有東西都是義大利較強,其他國家或許各擅勝場,但沒有一個國家像義大利同時擁有一切。
乘坐環城巴士
如果是第一次到訪義大利,
抱歉,你會先迷失在一個又一個像轉不緊的水龍頭般噴出的自來水一般氾濫的世界遺產中,帶給你的只有目不暇給,還有晚上回旅館不斷為痠痛的小腿按摩卻徒勞無功的絕望,因為明天還要再一次同樣的循環。
第一次到訪義大利的人不太可能弱水三千只取一瓢飲,如果有時間的話—

都去了西西里,不去巴勒摩皇宮嗎?都去了皇宮,那歐洲第三大歌劇院呢?都去了歌劇院,那地下墓穴呢?都去了墓穴,不如也去個神殿?都去了神殿,土耳其階梯就在20分車程,不順便去一下嗎?都去了小鎮,十分鐘就到古羅馬豪宅⋯

這種痛苦的抉擇遊戲,在義大利可以無限玩下去。
餐館標誌,一抬頭就是教堂夜景
最後你終於拋下了一切,像這些歐洲人們一來到義大利就像打著飽嗝的海豹一樣平攤在海灘上什麼也不想。你以為,他們終於獲得了對於義大利斷捨離的智慧,或者不迷惑於景點的旅人之心嗎?
這麼想就錯了。
歐洲人只不過是從小到大已經跟父母來過義大利三十次,擁有如打過所有廠牌的COVID-19疫苗一般的強壯抗體罷了。
晚餐
莫迪卡的巧克力製作方式,遵循大航海時期由殖民者帶回中美洲阿茲特克人沿襲下來的製作技術,以粗礫的石板研磨烘培過的新鮮可可,再將其添加各種調味品:包含糖、肉桂荳蔻等香料,再以小火低溫加熱,長時將其控制於40度,讓巧克力融化而完整保留糖的結晶狀態,這就是為什麼吃起來會有一種沙沙的口感。
各種色彩繽紛的口味酒。視覺的吸引力比口感要重。不管怎麼說,光看包裝就可以入手。
為什麼會看到廣告
作家。主要領域為旅行寫作、科幻及奇幻小說。著有《行旅,在深邃亞細亞》(山岳文化,2015)。
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19世紀中期,剛結束了獨立戰爭的義大利,雖然獲得獨立的喜悅,但是這個從戰爭中新生的國家,沒有錢養活這麼多的人口,尤其是位於這個國家邊陲的西西里。在十九世紀末到二十世紀初,大約有四到六分之一的人口必須離鄉背井,其中很大一部分到了紐約,取之不盡的豐富題材成了電影,還有經典中的經典《教父》。
沒想到,觀看一間古代豪宅會陷入了某種政治與哲學的思考之中。 不是站定自己的立場,而是對於行為與思考的討論。 回到豪宅的議題。 我和旅伴討論了一下,為何這豪宅不能像莫迪卡的聖喬治教堂夜景,或阿格里真托的神殿之谷一般令我們讚嘆。
卡薩爾的羅馬別墅建於西元4世紀,位於西西里島接近中央高地的皮亞札阿爾梅里納近郊。這座佔地4000平方公尺的古羅馬豪宅,其特色在於保存完好,遍佈整個牆面及地板的馬賽克鑲嵌作品,從精美的馬賽克裝飾,我們可以得知當時羅馬人完整的生活場景。 這是西西里最具價值的世界遺產之一。
很久很久以前,當諸世界的道路還沒有相連的時候,地中海,就是歐洲人已知世界的中心。反而整個歐亞非三大陸,才是錯落在世界邊緣的孤島。 世界的中心,圍繞著南歐諸島:克里特島、馬爾他、邁錫尼,當然還有西西里,這些島嶼才是世界的中心。因為經由這些島嶼,可以到世界的任何一個角落。 阿格里真托的神殿之谷, 是希臘
蒙上帝垂憐。 西西里島曾經是世界的中心,這裡是從迦太基、羅馬、希臘、拜占庭、阿拉伯以至於最終天主教基督徒奪還了這三角形的島嶼。 所有這些事物遺留的痕跡,都集中在這座全歐洲最古老的宮殿裡做為禮拜場所的一間房間: 位於諾曼皇宮中的帕拉提諾禮拜堂(Chappella Palatina)。
堆積如山像是剛從舊衣回收箱掏出來的舊衣、半報廢的車子上陳列從牙刷到內衣褲等全副家當、有人的攤位前全是修車工具、有人陳列小孩的玩具,同時旁邊堆滿垃圾的綠色垃圾收集箱內不斷有兩三個人在其中「淘寶」,那景象,讓我想到打烊的夜市排水孔蓋前的蟑螂。 我還以為義大利甘苦人沒那麼多。
19世紀中期,剛結束了獨立戰爭的義大利,雖然獲得獨立的喜悅,但是這個從戰爭中新生的國家,沒有錢養活這麼多的人口,尤其是位於這個國家邊陲的西西里。在十九世紀末到二十世紀初,大約有四到六分之一的人口必須離鄉背井,其中很大一部分到了紐約,取之不盡的豐富題材成了電影,還有經典中的經典《教父》。
沒想到,觀看一間古代豪宅會陷入了某種政治與哲學的思考之中。 不是站定自己的立場,而是對於行為與思考的討論。 回到豪宅的議題。 我和旅伴討論了一下,為何這豪宅不能像莫迪卡的聖喬治教堂夜景,或阿格里真托的神殿之谷一般令我們讚嘆。
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