義大利：美好生活、熱情與罪孽
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在疫情開始之後的兩年半之後，去了義大利一趟。我曾以為義大利只是充滿了我歌伴唱帶中的浪漫背景跟達美樂的起源之地，但其實這兩種看法都污辱了義大利的美。污辱的原因在於：去過義大利之後，我不覺得你我的那些刻板印象是錯的，而是這些刻板印象都還不夠誇張。義大利總是可以比你我所想的更大、更多、更美。這也是為何我總想要寫些什麼的原因。
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被暱稱為「蘑菇村」的阿爾貝羅貝洛(Alberobello）以造型可愛而奇特的建築造型而聞名。
白色的牆面托著由淺灰色石板所構成的圓形屋頂，就算在整個義大利，也找不到比這裡更像童話書中場景的地方了。
這個小鎮十分像是宮崎駿動畫世界觀的原型。
選擇進入纜車上站，就如同凡人進入希臘眾神的奧林帕斯。Chanel、Dolce & Gabbana、Dior、Gucci、Louis Vuitton、Bottega Veneta如希臘神殿一樣彼此緊鄰，閃亮的人群在其中逡巡。這些戴著隱形黃金桂冠的眾神之子，平均顏值比山腳下的一日遊客至少高出兩個等級⋯⋯
Pompeii，龐貝。
我印象中尼可拉斯·塔雷伯從來沒有在《黑天鵝事件》以及其他著作中提到這個城市，這讓我很訝異。塔雷伯將那些在被撤地摧毀的前一瞬還享受著安逸，完全不知接下來命運的人或事物稱為「火雞」，而人類歷史上若說有哪座城市最能呈現火雞的際遇，那龐貝絕對是人類歷史上的第一名。
歐洲最髒亂的城市果然名不虛傳。留意到計程車司機右手刺青凡士林的濕潤反光，
「他一定是剛刺青完就來出車。」我想。
不打方向燈突然變換車道的換檔動作雖然是每個義大利司機的起手式，不過這位刺青老兄的量級跟西西里並不一樣——在這裡，每個車手不是唐老大(Dominic Toretto），就是正在前往唐老大的
瓦勒塔的聖若望主教座堂（St. John’s Co-Cathdral）是由歐洲三大騎士團之一，耶路撒冷的聖約翰醫院騎士團，由於恐懼他們剛打敗強悍敵人的鄂圖曼土耳其在重整旗鼓後重新進犯這座島嶼，他們在短短五年之間建立這座主教座堂。原先只作為騎士團附設的修道院，經過時間的推移擴大為今日大教堂的規模。
最後那個以為是雕像！
2015年時，他主導了改造瓦勒塔舊城的規劃——包含了城門、護城河、露天劇場以及最能表達建築師意念的議會大樓。
他選用與古城建築相似的石材，並以他一貫採用義大利工匠對於技術的執著與具現代感的抽象裝飾，完成了極具洗鍊的現代感跟古城建築的完美結合。
幾乎可以說是浴火重生，絕對是會喚起建築人魂魄的都市規劃。
下午一點到四點的波札洛全城都陷入一種沈默、寂靜而昏昏欲睡的狀態。沒有比這個小鎮在烈日下更眾生平等的對待了。不管你是開賓士的企業人士還是睡路邊的流浪漢，所有人都在小憩。包含絕大多數服務業的咖啡館、旅館和所有商鋪，在這個時間也都把門拉上不營業，直到至少下午四點。有的會在三點休息，七點營業
義大利人連珠炮式的詩意。
埃特納火山非常年輕。
十萬年前，這個地方還是一片汪洋。在連續的噴發後，於距今大約三萬五千年左右形成了今日陸地的雛形。富含豐富礦物質的火山岩，在日復一日的強風吹拂之下散落到更廣的地方。
最終，位於火山山腳下的城市卡塔尼亞於焉誕生。
1669年時，噴發的火山熔岩摧毀了整座城市。在這之後重建的城市多了許
「但不知道了什麼時候，又會轟隆一聲噴出了豐沛的奶水」
我想是嬰兒大聲啼哭的時候。
心電感應。
卡塔尼亞初來乍到，竟有恍如身在南美的錯視感。
隨處可見的垃圾，油黑到發亮的地面，
還在光天化日之下看見了西西里島登島以來的第一隻蟑螂。
這根本不是南美。印象中的南美，比這裡乾淨清爽多了。
卡塔尼亞不是那種第一眼美女，這座城市給我一種⋯⋯在大學教書的女教授，白天不修邊幅，但夜晚玩得比誰都瘋；長得不起
聽起來不錯，不過義大利人看到會哭。
在老城區海報和傳單、店家隨處可看到的圓周率「π」，提醒著我，這裡是古希臘數學家阿基米德的故鄉。
但那又如何？影響我更多的，是電影《真愛伴我行(Malèna)》中，莫妮卡·貝露琪風姿綽約地走過大教堂廣場的那幕景色。
當西西里的美麗傳說走過時，所有男人都回頭看。
想要像Monica Bellucci
