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香港的「兩餸飯」文化，表面上是近年的飲食潮流，但其實早在2000年代初已經存在，只是當時並未成為主流。要理解它的興起，必須回顧香港經濟環境的變遷，以及社會如何在不同逆境中催生出這種平民飲食模式。
2000年代初，香港剛經歷亞洲金融風暴的衝擊，經濟元氣大傷，失業率高企，市民消費力大減。緊接而來的2003年沙士（SARS）疫情，更令香港陷入前所未有的困境。旅遊業癱瘓，飲食業首當其衝，不少酒樓、茶餐廳因生意暴跌而結業，打工仔和基層市民的日常生活大受影響。在這樣的環境下，價格低廉、份量實在的「兩餸飯」開始在舊區和工業區冒起，成為許多人的「救命飯」。當時的「兩餸飯」店主要集中在深水埗、觀塘、葵涌等基層市民聚居的地區，以街坊生意為主，賣的是最簡單的家常小菜，例如梅菜扣肉、番茄炒蛋、椒鹽豬扒等，一盒二十元有找，既能填飽肚子，又不會超出預算。
沙士過後，香港經濟逐漸復甦，但「兩餸飯」並未消失，反而在金融海嘯（2008年）等經濟低迷時期再次成為市民的熱門選擇。這種飲食模式之所以能夠持續，正因為它貼合香港人的生活需求——快、平、飽。對於工時長、壓力大的打工仔來說，午飯時間有限，與其花五六十元在茶餐廳吃一碟乾炒牛河，不如用三十元買一盒「兩餸飯」，有菜有肉，更符合中式飲食習慣。
到了2020年，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，香港經濟再次陷入寒冬，情況甚至比沙士時期更嚴峻。由於社會運動和疫情的雙重打擊，加上香港與內地的經濟融合加深，本地中小企面臨極大壓力，許多餐廳因限聚令和晚市禁堂食而生意慘淡，甚至倒閉。在這樣的環境下，「兩餸飯」再次成為飲食業的求生之道。不少原本經營小菜館、酒樓的商家轉型做外賣，以「兩餸飯」作招徠，結果大受歡迎。這次的「兩餸飯」熱潮比以往更猛烈，不僅限於基層區域，甚至蔓延至中環、銅鑼灣等商業區，連白領階層也開始接受這種平民美食。
「兩餸飯」的再次崛起，某程度上反映了香港經濟結構的轉變。過去香港以金融、旅遊業為支柱，但近年社會動盪加上疫情影響，許多行業萎縮，市民收入減少，消費模式趨向節儉。與此同時，租金壓力令傳統餐廳難以生存，反而外賣店成本較低，更能適應市場變化。可以說，「兩餸飯」不只是一種飲食選擇，更是香港人在經濟逆境中靈活求存的縮影。
下一集，我們將深入探討「兩餸飯」的菜式種類、材料選擇，以及它如何從基層美食演變成全港追捧的飲食現象。
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