時尚專題｜CHANEL 和 Matthieu Blazy 相愛，只是一場意外？

Matthieu Blazy 或將成為 CHANEL 創意總監？

Virginie Viard 在今年 6 月宣告離開 CHANEL 創意總監一職後，時尚圈這半年頭版新聞圍繞不開「誰是接任者」這一話題，究竟誰才能成為繼 Karl Lagerfeld 後重新掌控時尚圈命脈的人？而不僅僅像是 Virginie Viard 打保守牌....，此類流言蜚語從未降溫過。

然而，CHANEL 內部一直保持緘默的態度，又反向讓謠言越吹越狂了，自 6 月以來，John Galliano、Hedi Slimane、Simon Porte Jacquemus、Pierpaolo Piccioli、Marc Jacobs 都曾成為話題中心，不過，今回根據國際時尚權威媒體《WWD》報導，Bottega Veneta 現任創意總監 Matthieu Blazy 是最有機會「上位」的人，此新聞一出，引發許多網友兩極化的評論，有人褒就有人貶，有位網友雖然言簡意賅，卻說出許多人的心聲：

「對 CHANEL 來說，Matthieu Blazy 太深奧、太知識份子了。」

Bottega Veneta 背後的印鈔機

即便《WWD》表示 CHANEL 在 12 月中旬才會正式公告創意總監人選，但這位一手將 Bottega Veneta 從前任創意總監 Daniel Lee 在位時期頻創「爆款」、締造「潮流巔峰」門面，重新引領回「老錢」市場的幕後推手，絕非可以小覷的對象。

再來簡單介紹一下 Matthieu Blazy 背景，你立馬就能對他有鮮明的印象：

Matthieu Blazy 畢業於 Saint Laurent 現任創意總監 Anthony Vaccarello 的母校——布魯塞爾 La Cambre 設計學院，2007 年擔任 Raf Simons 男裝設計師，後來成為 Maison Margiela 首席設計師，2014 年在 Phoebe Philo 時期的 Céline 工作，2016 年至 2019 年回到 Raf Simons 身邊一同服務於 Calvin Klein。

曾經，Matthieu Blazy 剛接手 Bottega Veneta 時，許多人大聲質疑，不敢相信 Matthieu Blazy 能為世界帶來更好的 Bottega Veneta。

但是，該品牌目前已然成為米蘭最受歡迎品牌之一，2024 年上半年收入達 8.36 億歐元，同比增長 3%。

Daniel Lee 招牌的「鸚鵡綠」雖然紅遍大街小巷，但比不上 Matthieu Blazy 在 2025 春夏時裝秀上亮相的動物造型軟骨頭，坐得一個名利雙收的極高評價，無論是業內時尚評論家、時尚買手，亦或透過 TikTok 看秀的 Gen Z，給出的分數都逼近於滿分。

Matthieu Blazy 在 Daniel Lee 退出 Bottega Veneta 時幾乎還是一位名不見經傳的設計師，如今卻被視為時尚業內任命創意總監的典範，在屢屢為品牌創造話題熱度外，仍能堅守美學風格，從而提高 Bottega Veneta 業績，在全球奢侈品行業前景不佳的情況下，Bottega Veneta 仍坐穩 Kering 現金奶牛地位。

重溫 Dior 和 Raf Simons 的世紀之戀

當然，Matthieu Blazy 與 CHANEL 結合的可能性，令人不禁想起 Dior 與 Raf Simons 的過往戀情，雙方都很好，但或許因為 Dior 前任創意總監是 John Galliano，因此與 Raf Simons 的結合，總令人感覺雙方並沒那麼愛彼此，至少，不到見骨。

並且，Dior 一直以來都是透過強調女性優雅姿態而站穩地位的，New Look 顯然就是希望女人「忍忍，腰再往內收一點會更迷人。」

換言之，這樣的美是從男性凝視所出發，而 John Galliano 則發揚光大了這一調性，讓女人魅惑到極致，成為妖也不要緊，Kate Moss、Jessica Stam 化身為日本藝伎、凡爾賽王后才真真是令人甘拜下風，不僅男人拜倒石榴裙下，女人還不是通通跪下來了？

在政治正確的時代來臨前，男凝的美也是一種美，誰說「物化」不能美？《Sex and the City》難道不好看嗎？

Christian Dior 1997 秋季系列

反言之，Raf Simons 比較像是站在 John Galliano 對立面的女權擁戴者。

在從《Dior and I》紀錄片中看見 Raf Simons 選擇在接捧品牌首場高訂秀上，佈滿花香四溢的 40 萬朵藍紫色大飛燕草那刻起，你就能感受到他從沒打算物化女性，大手筆花重金用鮮花，並且只用鮮花，沒有任何不必要、多餘的、作為暗示的「物件」（Dior by John Galliano 秀場上則是花招百出），象徵他對女人刻進血骨裡的尊重。

Raf Simons 形塑的女人，不似 John Galliano 那般癲狂，反倒真正是出淤泥而不染的 Lady，有點禁慾系的。

《Dior and I》

因此，從這樣的脈絡看下來，我十分好奇，Matthieu Blazy 與 CHANEL 真的是一對適合彼此的愛侶嗎？

關鍵在於，Matthieu Blazy 真的懂女人嗎？

即便沒有 Logo 的 Bottega Veneta 確實是 Blazy 施展魔法的地方，但實話實說，CHANEL 這樣一個極度仰賴 Logo 設計去強調故事性的品牌，適合 Blazy 嗎？

要知道，有時候玩抽象的人，不一定能將「具象」玩得好。

以及，從沒有社群帳號的 Bottega Veneta，跳躍到時尚圈中最懂營銷的 CHANEL，Blazy 真能娓娓道來百年時裝屋的傳奇嗎？

高度強調工藝技術的 Blazy，又能否充分解讀 CHANEL 在 Karl Lagerfeld 掌舵後被「提純」的浪漫品牌基因，雙 C Logo、山茶花、菱格紋、斜紋軟呢、數字 5、獅子星座、康朋街 31 號寓所？

當然，別忘記了，還有我們都愛 CHANEL 的一些關鍵性因素：女性獨立、至死不渝的愛情、打破常規的前衛精神。

就像 Gabrielle Chanel 女士所說：「I don't do fashion. I am fashion.」

有誰不希望自己怎麼穿、怎麼好看呢？又有誰不希望自己與時尚劃上等號？當你能成為掀起潮流革命的人時，就代表你是個被時代尊重、愛戴的人。

我簡單來說，CHANEL 就是所有現代女人的 Disneyland。

沒有女人不愛 CHANEL，一如沒有女人不愛花。

「實用男」碰上人間香奈兒

師從 Raf Simons 的 Blazy，無論是從過往經歷，亦或上任 Bottega Veneta 第一場 2022 秋冬時裝秀 “Moving Forward” 開始進行的創意皮革實驗，諸如該秀開場造型中搭配白色背心的「仿丹寧牛仔長褲 」看似是丹寧，實則為皮革；

再到 2023 春夏時裝秀「在小房間裡的世界」為 Kate Moss 穿上高級 Nappa 皮革製成的格紋襯衫、牛仔褲，並對《Vogue》表示：

「我喜歡衣服看起來就像沒設計一樣，但只要你一摸，你就能明白這一件做得很好的夾克，這就夠了。」

Bottega Veneta 2023 春夏系列

一直到 2023 秋冬時裝秀上引發時尚圈高度關注的「睡襪造型」針織皮鞋、Nappa 皮革打造的細條紋睡衣與灰色法蘭絨睡衣，並將絨毛提花與 Intreccio 玩出全新高度，使其幻化為鱗片及羽毛，打造出絕非流水線工廠做得出的藝術品.....等。

看到這，或許你會好奇，如此追求「實用」、「低調」的 Matthieu Blazy，真能駕馭 CHANEL 嗎？

這裡有個 But，關鍵的 But。

現在最紅的 Jellycat，少不了這位男人的推波助瀾

緊接著過渡到 2024 春夏時裝秀，秀場上一系列解構皮革，進而重塑原始部落民族服飾的製衣手法，令人再度看見 Blazy 高深莫測的武功底子。

此時他真是將皮革玩出一番新天地了，同時在每場秀種下的「童心」種子也漸漸發芽，直到 2024 秋冬時裝秀上重複出現的「蛇」、「火焰」與「花朵」主題，亦是透過皮革所交織變化而來的。

Bottega Veneta 2024 秋冬系列

然而到 2025 春夏時裝秀，Blazy 顯然已經成為「鍊皮術師」，透過各種動物造型的皮革懶骨頭，徹底喚醒人們對童年時期的熱望，即便這場時裝秀仍充滿高度的皮革實驗精神，但此時此刻各大媒體撰寫的秀評中，最大篇幅甚至已經不是聚焦於皮革，而是滔滔不絕講述「童心」的渲染力。

然而，Blazy 其實早在上任品牌第二場時裝秀，即 2023 春夏時裝秀，就已經找來建築師 Gaetano Pesce 助陣，為秀場場地注入明媚的潑墨色彩，也帶來 400 件色彩繽紛的手工座椅，此時此刻，Blazy 早已在講述「赤子之心」的重要性，只是一直鋪陳到 2025 春夏系列，這股「解毒劑」效應才開始正式大爆發，連帶著全世界的奢侈品品牌都開始跟進，紛紛推出一如小孩玩具般的配飾、娃娃，毫不諱言地說，Jellycat 或許也得感謝 Blazy 為時尚圈掀起的浪潮。

Bottega Veneta 2023 春夏系列秀場

Bottega Veneta 2024 春夏系列秀場

Bottega Veneta 2024 秋冬系列秀場

Bottega Veneta 2025 春夏系列秀場

這個時代，「優雅，是懂得拒絕。」

回到核心，Matthieu Blazy 真能與 CHANEL 契合嗎？

我必須先說，只要女人還嚮往愛情的一天，CHANEL 賣什麼都有人買單。

但，如果是 Matthieu Blazy 這位高明、內斂藝術家賣的愛情故事，我相信會有更多人願意買單，因為他早已透過在 Bottega Veneta 操刀的六場大秀，為我們證明了細水長流的感情，在 TikTok 時代，是多麽有爆發力。

這樣的設計師，我並不相信他說不好 CHANEL 的品牌故事，甚至，CHANEL 雙 C Logo 所暗喻 Gabrielle Chanel 和 Boy Capel 的愛情故事，他或許能透過服裝解讀出更令人醉心的版本。

因此，無論任命 Matthieu Blazy 為 CHANEL 新任創意總監是否屬實，我都認為必然是韋特海默家族深思熟慮的考量，絕對不是所謂「大膽的嘗試」。

畢竟一邊在檯面上（CHANEL 2024/25 秋冬高級時裝系列）透過法國新浪潮電影《A Man and A Woman》述說 Gabrielle Chanel 故事，一邊在檯面下收購 Quiet Luxury 最佳代表品牌 The Row 的韋特海默家族，可能早已經嗅到了在未來時代，愛情也得面臨演算法的推波助瀾，那麼此時此刻，什麼樣的愛情故事最迷人？

CHANEL 2024 秋冬高訂系列

老派的、經典的，同時卻又出其不意的。

Matthieu Blazy 說的愛情故事肯定很迷人。

同時，在未來奢侈品市場更加 M 型化的走向下，Matthieu Blazy 堅持的手工藝，也很有可能為 CHANEL 殺出一條新的血路。

圖片出自：Bottega Veneta、@sqwhat、The New York Times、Dior、CHANEL