我們從紅海渡假村再次回到開羅，迎接我們的依舊是一片黃沙與迷濛。公路兩旁的低矮圍牆，緊裹著那些大大小小的金字塔。其中最具代表性的，莫過於四千五百年前為胡夫三代法老所建的陵寢——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，也是至今唯一留存的「世界七大奇觀」。
這裡曾經是1943年「開羅會議」的會場，邱吉爾、羅斯福與蔣中正等人都曾在此商議世界局勢。金字塔在一旁矗立，時光的重量和政治的身影，讓這頓午飯，注定不只是吃飽而已。
走入飯店庭園，首先映入眼簾的，是遠方幾乎觸手可及的胡夫金字塔。它就那樣靜靜矗立在天際，和近在眼前的花園、噴水池、修剪整齊的綠樹交織在一起。
古老與現代竟能如此並肩而坐。我們落座餐桌時，心裡浮現的不是飢餓，而是恍惚：眼前的景象，宛如歷史與旅人的饗宴。
飯店大廳的設計延續阿拉伯風情，高挑的拱門，幾何圖案拼接的石材，燈飾投下金色光暈，像是把人從沙漠的烈日帶進一座光影遊戲場。
化妝室的設計也是一絕----色彩繽紛的玻璃燈，映照出一種東方神祕的氛圍，八角形的洗手台，讓我們恍若走進一部古老的阿拉伯傳說。
自助餐檯上，擺滿了各式料理。冷盤區的新鮮沙拉、燻魚與起司，色彩繽紛，令人食指大動。熱食區則是多國風味並陳：烤雞、牛肉、義式焗烤，甚至還有「照燒雞」這樣熟悉的亞洲味道，彷彿向世界各地的旅人致意。
甜點檯更是華麗至極，蛋糕、馬卡龍、慕斯和水果塔一字排開，繽紛得像是小小的藝術展。
然而，最引人注目的，還是中東傳統甜點。滿滿一桌的巴克拉瓦（Baklava）、Basbousa、裹著開心果的甜卷，閃爍著糖漿與蜂蜜的光澤。每一口都甜得直接、濃烈，像極了中東文化給人的印象：毫不掩飾，熱情奔放。吃多了難免膩口，但在這個場景下，卻也忍不住多嚐幾塊，想把「異國」嚐進記憶裡。
旅行中，味蕾與景點的交融，是一場美麗的邂逅。
窗外，是矗立四千五百年的胡夫金字塔；桌上，是當代文明的飲食盛宴。時間在這裡穿越與交疊著。
當年在此開會的世界領袖，是否也曾端起茶杯，看著窗外那座同樣的金字塔，心中思忖著各自的難題？
而我們這些旅人，與歷史擦肩的方式，是透過食物。在閒聊笑鬧間杯觥交錯。對比著遠方金字塔的沉默，這一刻既輕盈，卻又厚重。
旅行，不只是走訪古蹟，也不只是嚐遍美食，而是這樣一種奇妙的體悟。黃沙與花園、遠古與現代、嚴肅的會議與旅人的歡笑，在一頓飯裡激盪著。
走出飯店時，陽光依舊刺眼，金字塔依舊沉默。而我的胃與心，卻已豐足。
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走進吉薩金字塔區，大大小小的金字塔與人面獅身像，以亙古的姿態俯視著大地。
我站在現場，聞到混雜著汗水、動物糞便的氣息；目光捕捉到身著傳統長袍的商人、繽紛裝飾的駱駝與馬車，竟與從遊覽車鑽出的露背洋裝女、短褲T恤男、戴著大墨鏡的時髦遊客交織在一起。
這齣宛如時空錯置的戲碼，究竟是對古文明的緬懷尊重？還是當代埃及觀光產業的經濟盛宴？我無法立刻給答案。
吉薩金字塔區佔地遼闊，我們搭乘園區遊覽車自入口直奔胡夫金字塔。即便身在埃及首都，腳下依然是千百年如一日的沙漠起伏。
數十隻駱駝安靜地跪地等候，溫馴地讓遊客騎上牠們的背。
我們也順勢展開一列隊伍，隨著駱駝緩步而行，彷彿回到古代，見證一支支馱著香料與貨物的商隊穿行於黃沙之間。駝鈴聲響起，那蒼茫之感--
此刻，一首詩不覺浮現心中--「前不見古人，後不見來者。念天地之悠悠，獨愴然而淚下。」(唐陳子昂‧登幽州台歌)
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胡夫金字塔雖開放內部參觀，但因通道狹窄低矮、空氣不佳，我與旅伴選擇在外仰望。即便未能入內，三座金字塔在沙漠天際線上的身影，仍足以令人震懾。四千五百年前，古埃及人是如何開採、搬運、堆砌這些巨石？至今依舊是未解之謎。我站在金字塔腳下，心裡浮現荒誕的念頭：若法老王重生，從高處俯視我，是否也會把我視作螻蟻？人類的命運，在偉大與渺小之間，始終沒有答案。
卡夫拉金字塔前，就是舉世聞名的獅身人面像。它靜靜佇立，守望千年。至今仍無人能確知建造者與年代，只能從雙爪間的「記夢碑」殘文裡，拼湊些許痕跡。歷史留下的空白，終究只能靠人類的想像去填補。
然而，壯麗的震撼並未掩蓋現實。埃及的治安實在令人憂心——有位團員在人面獅身像附近拍照，卻被警衛一把搶走手機，最後竟得花五美元贖回。那一刻，我深切感受到文明的兩難：一邊是見證人類榮光的古蹟，一邊卻是當下社會的混亂與脆弱。
吉薩金字塔，作為「世界七大奇觀」中唯一尚存的奇蹟，見證了四千五百年的風沙，也留下無數未解之謎。它提醒我們：文明的偉大與社會的現實，總是並存。而埃及，在阿拉伯人治理下，未來將走向何處？也許只有時間能告訴我們。
