旅行是給自己的情書--埃及
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青蘿壯遊*世界的觸感
埃及壯遊的最後一站，我們來到開羅著名的薩拉丁城堡。
導遊一邊帶領我們沿著高聳而彎曲的城牆行進，一邊娓娓道來它的歷史。
這座城堡由庫德人薩拉丁於公元1176年興建，為抵禦十字軍而築。他征服了法提瑪王朝，自立為蘇丹，開創了阿尤布王朝。此後，這裡經歷英國殖民統治，曾是英軍總部，直到1946年英軍撤
埃及壯遊的最後一站，我們來到開羅著名的薩拉丁城堡。
導遊一邊帶領我們沿著高聳而彎曲的城牆行進，一邊娓娓道來它的歷史。
這座城堡由庫德人薩拉丁於公元1176年興建，為抵禦十字軍而築。他征服了法提瑪王朝，自立為蘇丹，開創了阿尤布王朝。此後，這裡經歷英國殖民統治，曾是英軍總部，直到1946年英軍撤
揮別鯨魚谷，我們繼續奔馳於撒哈拉。
烈日無情烘烤著大地，我腦海卻浮現幾年前在北海道旅行時，那片純白滄寂的雪原。
相同的太陽，卻能賦予天地截然不同的面貌：這裡是滾燙，那裡是寒凍。不變的，是人心的孤單。我們在血氣方剛與汲汲營營中奔走，最終卻也只是宇宙裡的一粒塵埃。
思緒因吉普車剎停而中斷。
眼前
揮別鯨魚谷，我們繼續奔馳於撒哈拉。
烈日無情烘烤著大地，我腦海卻浮現幾年前在北海道旅行時，那片純白滄寂的雪原。
相同的太陽，卻能賦予天地截然不同的面貌：這裡是滾燙，那裡是寒凍。不變的，是人心的孤單。我們在血氣方剛與汲汲營營中奔走，最終卻也只是宇宙裡的一粒塵埃。
思緒因吉普車剎停而中斷。
眼前
走入埃及，幾千年前的歷史、文物，伸手俯拾即是。
這號稱「露天博物館」的鯨魚谷，卻像是另一場摩西分海，只不過海水退去，沒留下復原的可能，只剩鯨魚化為祭品，長眠於此。
-----
從開羅出發，沿路所見，泰半是低矮泛黃的建築，雜亂的灌木叢，偶爾綴著幾畦土黃色池塘。
當我將一個草率聚集的市集，誤認作
走入埃及，幾千年前的歷史、文物，伸手俯拾即是。
這號稱「露天博物館」的鯨魚谷，卻像是另一場摩西分海，只不過海水退去，沒留下復原的可能，只剩鯨魚化為祭品，長眠於此。
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從開羅出發，沿路所見，泰半是低矮泛黃的建築，雜亂的灌木叢，偶爾綴著幾畦土黃色池塘。
當我將一個草率聚集的市集，誤認作
我們從紅海渡假村再次回到開羅，迎接我們的依舊是一片黃沙與迷濛。公路兩旁的低矮圍牆，緊裹著那些大大小小的金字塔。其中最具代表性的，莫過於四千五百年前為胡夫三代法老所建的陵寢——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，也是至今唯一留存的「世界七大奇觀」。
不過，在參訪金字塔前，我們先在擁有百年歷史
我們從紅海渡假村再次回到開羅，迎接我們的依舊是一片黃沙與迷濛。公路兩旁的低矮圍牆，緊裹著那些大大小小的金字塔。其中最具代表性的，莫過於四千五百年前為胡夫三代法老所建的陵寢——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，也是至今唯一留存的「世界七大奇觀」。
不過，在參訪金字塔前，我們先在擁有百年歷史
三毛筆下的《撒哈拉的故事》，開啟我對這片土地的追尋。
古埃及的神廟與帝王谷之外，還有一片像星子般遙遠卻明亮的撒哈拉沙漠，是我此行的重要推手。
「撒哈拉」在阿拉伯語裡，就是「沙漠」。
有人說還分黑沙漠、白沙漠——我沒細究。沿途所見，不是粗獷的岩丘，就是無邊的黃沙，偶爾隨風揚起，像一場突如其來的沙
三毛筆下的《撒哈拉的故事》，開啟我對這片土地的追尋。
古埃及的神廟與帝王谷之外，還有一片像星子般遙遠卻明亮的撒哈拉沙漠，是我此行的重要推手。
「撒哈拉」在阿拉伯語裡，就是「沙漠」。
有人說還分黑沙漠、白沙漠——我沒細究。沿途所見，不是粗獷的岩丘，就是無邊的黃沙，偶爾隨風揚起，像一場突如其來的沙
【紅海渡假村的溫柔反差】
從開羅到亞斯文，再沿著尼羅河搭船抵達路克索。一路上，視線所及的建築泰半破舊，宛如一片無止盡的工地。在埃及，未完工的建物無需課稅，於是，我們所見的城市風景，充滿了停滯與未完待續的滄桑。
我們在黃昏時抵達紅海渡假村，我錯愕地看著五星級渡假村矗立在沙漠中。該如何形容這
【紅海渡假村的溫柔反差】
從開羅到亞斯文，再沿著尼羅河搭船抵達路克索。一路上，視線所及的建築泰半破舊，宛如一片無止盡的工地。在埃及，未完工的建物無需課稅，於是，我們所見的城市風景，充滿了停滯與未完待續的滄桑。
我們在黃昏時抵達紅海渡假村，我錯愕地看著五星級渡假村矗立在沙漠中。該如何形容這
《走進千年墓室，與法老擦肩而過的奇幻時光》
離開河輪那刻，我有些依依不捨。
但驅車駛向尼羅河西岸時，大家的目光被眼前偉大的遺址吸引--帝王谷（Valley of the Kings）。
遠望是一片綿延的黃土山丘，滿是砂礫與岩壁，毫無綠蔭。我甚至以為來到一座沙漠礦場，荒蕪、乾枯、了無生氣。
但
《走進千年墓室，與法老擦肩而過的奇幻時光》
離開河輪那刻，我有些依依不捨。
但驅車駛向尼羅河西岸時，大家的目光被眼前偉大的遺址吸引--帝王谷（Valley of the Kings）。
遠望是一片綿延的黃土山丘，滿是砂礫與岩壁，毫無綠蔭。我甚至以為來到一座沙漠礦場，荒蕪、乾枯、了無生氣。
但
在抵達卡納克神廟之前，遠遠就望見兩座巨大的石像安靜地坐落在田野間。
這是曼儂巨像，高達十八米的砂岩雕像，已有三千四百多年的歷史。它們原本是法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的祭廟門神，廟已崩壞殆盡，這對沉默的守衛，孤獨凝視著遠方，也見證世代的流逝。
接著我們回到東岸，
那
在抵達卡納克神廟之前，遠遠就望見兩座巨大的石像安靜地坐落在田野間。
這是曼儂巨像，高達十八米的砂岩雕像，已有三千四百多年的歷史。它們原本是法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的祭廟門神，廟已崩壞殆盡，這對沉默的守衛，孤獨凝視著遠方，也見證世代的流逝。
接著我們回到東岸，
那
下船了---四天三夜的巡航之旅，雖已來到尾聲，心中卻還滿是感動。
從路克索返回河輪，這是我們在船上的最後一夜。
餐廳依舊明亮新穎，用餐環境非常舒適。每日供應的自助餐，全是埃及當地的特色料理。
埃及的沙拉很特別，叫作阿拉伯沙拉（Salata Baladi），小黃瓜、番茄、洋蔥混合新鮮香草（如九層
下船了---四天三夜的巡航之旅，雖已來到尾聲，心中卻還滿是感動。
從路克索返回河輪，這是我們在船上的最後一夜。
餐廳依舊明亮新穎，用餐環境非常舒適。每日供應的自助餐，全是埃及當地的特色料理。
埃及的沙拉很特別，叫作阿拉伯沙拉（Salata Baladi），小黃瓜、番茄、洋蔥混合新鮮香草（如九層
夕陽下，導遊阿穆領著我們走進路克索神廟，它的神聖及雄偉，像是帶領我們進入時光隧道，推開了一扇通往三千年前古埃及之門。
路克索昔稱底比斯，被譽為世界上最偉大的露天博物館，這裡除了路克索神廟外，明天要去的帝王谷、曼儂巨像、卡納克神廟，也同樣是史詩級的存在，見證古埃及文明的輝煌。
這座神廟，曾被尼羅河
夕陽下，導遊阿穆領著我們走進路克索神廟，它的神聖及雄偉，像是帶領我們進入時光隧道，推開了一扇通往三千年前古埃及之門。
路克索昔稱底比斯，被譽為世界上最偉大的露天博物館，這裡除了路克索神廟外，明天要去的帝王谷、曼儂巨像、卡納克神廟，也同樣是史詩級的存在，見證古埃及文明的輝煌。
這座神廟，曾被尼羅河
《穿越伊斯納水閘─從太陽升起到亡靈安息的航行》
正當大夥兒跟河面小販進行丟丟樂交易，玩得不亦樂乎之際，
我們收到最新消息：船隻將於13:00左右通過伊斯納水閘 Esna Lock Gate。
伊斯納水閘位於上埃及的伊斯納市，距離盧克索南方約五十五公里。
這是尼羅河遊輪的必經之路，也是一道水位
《穿越伊斯納水閘─從太陽升起到亡靈安息的航行》
正當大夥兒跟河面小販進行丟丟樂交易，玩得不亦樂乎之際，
我們收到最新消息：船隻將於13:00左右通過伊斯納水閘 Esna Lock Gate。
伊斯納水閘位於上埃及的伊斯納市，距離盧克索南方約五十五公里。
這是尼羅河遊輪的必經之路，也是一道水位
在聖舟的感動下，我一度幻想自己是護衛法老出巡的士兵，肩扛聖靈，步履堅定地走出艾德福神殿。
而現實，卻是馬車疾馳而來，將我們一一送回船上。
太陽升起，天已大亮。
在回程途中，幾位站在路邊、無所事事的埃及人吸引了我的目光。
破舊混亂的房舍、街角散落的垃圾，映照出這裡居民普遍的貧窮。
年輕人臉上
在聖舟的感動下，我一度幻想自己是護衛法老出巡的士兵，肩扛聖靈，步履堅定地走出艾德福神殿。
而現實，卻是馬車疾馳而來，將我們一一送回船上。
太陽升起，天已大亮。
在回程途中，幾位站在路邊、無所事事的埃及人吸引了我的目光。
破舊混亂的房舍、街角散落的垃圾，映照出這裡居民普遍的貧窮。
年輕人臉上
昨日結束康孟波神廟參觀行程，河輪著即出航。我們在清晨5:10分已抵達碼頭。天光未亮，達達的馬蹄聲劃破夜空，一輛輛馬車行列有序，飛奔著將我們送往附近的艾德福神廟。
埃及馬伕揮著鞭，令馬向前馳騁。大街上數十輛馬車同時奔馳著，塵土飛起，畫面前所未見。當地居民卻見怪不怪，迎接觀光客馬車大軍顯然是他們的日常
昨日結束康孟波神廟參觀行程，河輪著即出航。我們在清晨5:10分已抵達碼頭。天光未亮，達達的馬蹄聲劃破夜空，一輛輛馬車行列有序，飛奔著將我們送往附近的艾德福神廟。
埃及馬伕揮著鞭，令馬向前馳騁。大街上數十輛馬車同時奔馳著，塵土飛起，畫面前所未見。當地居民卻見怪不怪，迎接觀光客馬車大軍顯然是他們的日常
河輪航行三個小時後，我們在康夢波碼頭下船了--康夢波雙神廟(Temple of Kom Ombo)是我們目的地。
在早上參訪震攝人心的阿布辛貝神殿後，康夢波神廟顯得滄桑卻蘊含一種奇異的、對稱而沉靜的靈魂感。
它是埃及罕見的雙神廟，兩邊完全對稱的殿堂、浮雕與入口，連祈願大殿也是分開的。
一邊
河輪航行三個小時後，我們在康夢波碼頭下船了--康夢波雙神廟(Temple of Kom Ombo)是我們目的地。
在早上參訪震攝人心的阿布辛貝神殿後，康夢波神廟顯得滄桑卻蘊含一種奇異的、對稱而沉靜的靈魂感。
它是埃及罕見的雙神廟，兩邊完全對稱的殿堂、浮雕與入口，連祈願大殿也是分開的。
一邊
心靈仍沉浸在阿布辛貝神廟的神聖餘韻，身體卻已禁不起烈日的炙燒。我汗涔涔地返回遊覽車，接著風塵僕僕趕回河輪。
一踏上船，午後兩點整，碼頭的船隻依序鳴笛，一艘接著一艘緩緩駛離。如果從高空俯瞰，我猜那畫面像極了冰櫃裡的蛋糕被一一取出，飄浮在潺潺水面上，整齊也帶著某種儀式感。
落地窗外景致豁然開朗，明亮
心靈仍沉浸在阿布辛貝神廟的神聖餘韻，身體卻已禁不起烈日的炙燒。我汗涔涔地返回遊覽車，接著風塵僕僕趕回河輪。
一踏上船，午後兩點整，碼頭的船隻依序鳴笛，一艘接著一艘緩緩駛離。如果從高空俯瞰，我猜那畫面像極了冰櫃裡的蛋糕被一一取出，飄浮在潺潺水面上，整齊也帶著某種儀式感。
落地窗外景致豁然開朗，明亮
凌晨四點，我們出發了。
嘿嘿，連續幾天都在黑夜中行走，真的好壯遊！
亞斯文的夜又黑又深，我們這 27 人的隊伍，沒人喊苦，全員準時上車。
從黑夜到日出，三個多小時的車程，沒有網路、沒有城鎮，只有一望無際的沙漠。
這片蒼茫地景，是不是也是埃及人長年貧困的象徵？我心中微微一緊。
五點五十八分，
凌晨四點，我們出發了。
嘿嘿，連續幾天都在黑夜中行走，真的好壯遊！
亞斯文的夜又黑又深，我們這 27 人的隊伍，沒人喊苦，全員準時上車。
從黑夜到日出，三個多小時的車程，沒有網路、沒有城鎮，只有一望無際的沙漠。
這片蒼茫地景，是不是也是埃及人長年貧困的象徵？我心中微微一緊。
五點五十八分，
為了避開中午炙熱的烈日，浪漫尼羅河風帆船之旅於黃昏展開。
三角風帆船(Felucca)
又被稱為阿拉伯式風帆船
是埃及人在尼羅河上使用的交通工具之一
傳說古早時代是給法老王周遊各處使用的
後來才逐漸普及到民間。
黃昏的風暖暖的，陽光也柔柔的，
我們倚坐在風帆船的邊緣，看著水面閃爍。
尼羅河水廣闊
為了避開中午炙熱的烈日，浪漫尼羅河風帆船之旅於黃昏展開。
三角風帆船(Felucca)
又被稱為阿拉伯式風帆船
是埃及人在尼羅河上使用的交通工具之一
傳說古早時代是給法老王周遊各處使用的
後來才逐漸普及到民間。
黃昏的風暖暖的，陽光也柔柔的，
我們倚坐在風帆船的邊緣，看著水面閃爍。
尼羅河水廣闊
帶著神聖的心情沿原路離開菲萊神殿，我明白這是此生一期一會的緣分。心中泛著一絲感激與不捨。
接著導遊宣布，我們將在亞斯文碼頭登船（我們搭的是 Concerto Plus + El Jamila Nile Cruise），展開四天三夜的尼羅河河輪巡航之旅。
抵達碼頭的那刻，我「哇」地驚呼。有數不清的
帶著神聖的心情沿原路離開菲萊神殿，我明白這是此生一期一會的緣分。心中泛著一絲感激與不捨。
接著導遊宣布，我們將在亞斯文碼頭登船（我們搭的是 Concerto Plus + El Jamila Nile Cruise），展開四天三夜的尼羅河河輪巡航之旅。
抵達碼頭的那刻，我「哇」地驚呼。有數不清的
我們離開亞斯文水壩後，便直接前往菲萊碼頭登船。
河上來來往往的遊艇，全是要駛向同一個方向─尼羅河上的小島：菲萊島。
這裡，是古埃及宗教最晚期的聖地之一，供奉著愛神伊西斯（Isis）與她的丈夫歐西里斯（Osiris）。整座神殿以石雕、浮雕與象形文字記錄著神話，是古文明信仰的珍貴遺跡。
我坐在小船
我們離開亞斯文水壩後，便直接前往菲萊碼頭登船。
河上來來往往的遊艇，全是要駛向同一個方向─尼羅河上的小島：菲萊島。
這裡，是古埃及宗教最晚期的聖地之一，供奉著愛神伊西斯（Isis）與她的丈夫歐西里斯（Osiris）。整座神殿以石雕、浮雕與象形文字記錄著神話，是古文明信仰的珍貴遺跡。
我坐在小船
在飛機上俯瞰浩瀚的納瑟湖（Lake Nasser）後，我們的行程緊接著來到今日壯遊的第一站─亞斯文水壩（Aswan Dam）。
這座舉世聞名的水壩，由低壩與高壩組成。為解決尼羅河長年氾濫的水患，最初由英國協助建造；隨著需求擴大，後由蘇聯出資支援，興建高壩。因此在水壩入口，矗立著一座《蘇聯埃及友誼紀
在飛機上俯瞰浩瀚的納瑟湖（Lake Nasser）後，我們的行程緊接著來到今日壯遊的第一站─亞斯文水壩（Aswan Dam）。
這座舉世聞名的水壩，由低壩與高壩組成。為解決尼羅河長年氾濫的水患，最初由英國協助建造；隨著需求擴大，後由蘇聯出資支援，興建高壩。因此在水壩入口，矗立著一座《蘇聯埃及友誼紀
埃及壯遊的最後一站，我們來到開羅著名的薩拉丁城堡。
導遊一邊帶領我們沿著高聳而彎曲的城牆行進，一邊娓娓道來它的歷史。
這座城堡由庫德人薩拉丁於公元1176年興建，為抵禦十字軍而築。他征服了法提瑪王朝，自立為蘇丹，開創了阿尤布王朝。此後，這裡經歷英國殖民統治，曾是英軍總部，直到1946年英軍撤
埃及壯遊的最後一站，我們來到開羅著名的薩拉丁城堡。
導遊一邊帶領我們沿著高聳而彎曲的城牆行進，一邊娓娓道來它的歷史。
這座城堡由庫德人薩拉丁於公元1176年興建，為抵禦十字軍而築。他征服了法提瑪王朝，自立為蘇丹，開創了阿尤布王朝。此後，這裡經歷英國殖民統治，曾是英軍總部，直到1946年英軍撤
揮別鯨魚谷，我們繼續奔馳於撒哈拉。
烈日無情烘烤著大地，我腦海卻浮現幾年前在北海道旅行時，那片純白滄寂的雪原。
相同的太陽，卻能賦予天地截然不同的面貌：這裡是滾燙，那裡是寒凍。不變的，是人心的孤單。我們在血氣方剛與汲汲營營中奔走，最終卻也只是宇宙裡的一粒塵埃。
思緒因吉普車剎停而中斷。
眼前
揮別鯨魚谷，我們繼續奔馳於撒哈拉。
烈日無情烘烤著大地，我腦海卻浮現幾年前在北海道旅行時，那片純白滄寂的雪原。
相同的太陽，卻能賦予天地截然不同的面貌：這裡是滾燙，那裡是寒凍。不變的，是人心的孤單。我們在血氣方剛與汲汲營營中奔走，最終卻也只是宇宙裡的一粒塵埃。
思緒因吉普車剎停而中斷。
眼前
走入埃及，幾千年前的歷史、文物，伸手俯拾即是。
這號稱「露天博物館」的鯨魚谷，卻像是另一場摩西分海，只不過海水退去，沒留下復原的可能，只剩鯨魚化為祭品，長眠於此。
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從開羅出發，沿路所見，泰半是低矮泛黃的建築，雜亂的灌木叢，偶爾綴著幾畦土黃色池塘。
當我將一個草率聚集的市集，誤認作
走入埃及，幾千年前的歷史、文物，伸手俯拾即是。
這號稱「露天博物館」的鯨魚谷，卻像是另一場摩西分海，只不過海水退去，沒留下復原的可能，只剩鯨魚化為祭品，長眠於此。
-----
從開羅出發，沿路所見，泰半是低矮泛黃的建築，雜亂的灌木叢，偶爾綴著幾畦土黃色池塘。
當我將一個草率聚集的市集，誤認作
我們從紅海渡假村再次回到開羅，迎接我們的依舊是一片黃沙與迷濛。公路兩旁的低矮圍牆，緊裹著那些大大小小的金字塔。其中最具代表性的，莫過於四千五百年前為胡夫三代法老所建的陵寢——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，也是至今唯一留存的「世界七大奇觀」。
不過，在參訪金字塔前，我們先在擁有百年歷史
我們從紅海渡假村再次回到開羅，迎接我們的依舊是一片黃沙與迷濛。公路兩旁的低矮圍牆，緊裹著那些大大小小的金字塔。其中最具代表性的，莫過於四千五百年前為胡夫三代法老所建的陵寢——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，也是至今唯一留存的「世界七大奇觀」。
不過，在參訪金字塔前，我們先在擁有百年歷史
三毛筆下的《撒哈拉的故事》，開啟我對這片土地的追尋。
古埃及的神廟與帝王谷之外，還有一片像星子般遙遠卻明亮的撒哈拉沙漠，是我此行的重要推手。
「撒哈拉」在阿拉伯語裡，就是「沙漠」。
有人說還分黑沙漠、白沙漠——我沒細究。沿途所見，不是粗獷的岩丘，就是無邊的黃沙，偶爾隨風揚起，像一場突如其來的沙
三毛筆下的《撒哈拉的故事》，開啟我對這片土地的追尋。
古埃及的神廟與帝王谷之外，還有一片像星子般遙遠卻明亮的撒哈拉沙漠，是我此行的重要推手。
「撒哈拉」在阿拉伯語裡，就是「沙漠」。
有人說還分黑沙漠、白沙漠——我沒細究。沿途所見，不是粗獷的岩丘，就是無邊的黃沙，偶爾隨風揚起，像一場突如其來的沙
【紅海渡假村的溫柔反差】
從開羅到亞斯文，再沿著尼羅河搭船抵達路克索。一路上，視線所及的建築泰半破舊，宛如一片無止盡的工地。在埃及，未完工的建物無需課稅，於是，我們所見的城市風景，充滿了停滯與未完待續的滄桑。
我們在黃昏時抵達紅海渡假村，我錯愕地看著五星級渡假村矗立在沙漠中。該如何形容這
【紅海渡假村的溫柔反差】
從開羅到亞斯文，再沿著尼羅河搭船抵達路克索。一路上，視線所及的建築泰半破舊，宛如一片無止盡的工地。在埃及，未完工的建物無需課稅，於是，我們所見的城市風景，充滿了停滯與未完待續的滄桑。
我們在黃昏時抵達紅海渡假村，我錯愕地看著五星級渡假村矗立在沙漠中。該如何形容這
《走進千年墓室，與法老擦肩而過的奇幻時光》
離開河輪那刻，我有些依依不捨。
但驅車駛向尼羅河西岸時，大家的目光被眼前偉大的遺址吸引--帝王谷（Valley of the Kings）。
遠望是一片綿延的黃土山丘，滿是砂礫與岩壁，毫無綠蔭。我甚至以為來到一座沙漠礦場，荒蕪、乾枯、了無生氣。
但
《走進千年墓室，與法老擦肩而過的奇幻時光》
離開河輪那刻，我有些依依不捨。
但驅車駛向尼羅河西岸時，大家的目光被眼前偉大的遺址吸引--帝王谷（Valley of the Kings）。
遠望是一片綿延的黃土山丘，滿是砂礫與岩壁，毫無綠蔭。我甚至以為來到一座沙漠礦場，荒蕪、乾枯、了無生氣。
但
在抵達卡納克神廟之前，遠遠就望見兩座巨大的石像安靜地坐落在田野間。
這是曼儂巨像，高達十八米的砂岩雕像，已有三千四百多年的歷史。它們原本是法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的祭廟門神，廟已崩壞殆盡，這對沉默的守衛，孤獨凝視著遠方，也見證世代的流逝。
接著我們回到東岸，
那
在抵達卡納克神廟之前，遠遠就望見兩座巨大的石像安靜地坐落在田野間。
這是曼儂巨像，高達十八米的砂岩雕像，已有三千四百多年的歷史。它們原本是法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的祭廟門神，廟已崩壞殆盡，這對沉默的守衛，孤獨凝視著遠方，也見證世代的流逝。
接著我們回到東岸，
那
下船了---四天三夜的巡航之旅，雖已來到尾聲，心中卻還滿是感動。
從路克索返回河輪，這是我們在船上的最後一夜。
餐廳依舊明亮新穎，用餐環境非常舒適。每日供應的自助餐，全是埃及當地的特色料理。
埃及的沙拉很特別，叫作阿拉伯沙拉（Salata Baladi），小黃瓜、番茄、洋蔥混合新鮮香草（如九層
下船了---四天三夜的巡航之旅，雖已來到尾聲，心中卻還滿是感動。
從路克索返回河輪，這是我們在船上的最後一夜。
餐廳依舊明亮新穎，用餐環境非常舒適。每日供應的自助餐，全是埃及當地的特色料理。
埃及的沙拉很特別，叫作阿拉伯沙拉（Salata Baladi），小黃瓜、番茄、洋蔥混合新鮮香草（如九層
夕陽下，導遊阿穆領著我們走進路克索神廟，它的神聖及雄偉，像是帶領我們進入時光隧道，推開了一扇通往三千年前古埃及之門。
路克索昔稱底比斯，被譽為世界上最偉大的露天博物館，這裡除了路克索神廟外，明天要去的帝王谷、曼儂巨像、卡納克神廟，也同樣是史詩級的存在，見證古埃及文明的輝煌。
這座神廟，曾被尼羅河
夕陽下，導遊阿穆領著我們走進路克索神廟，它的神聖及雄偉，像是帶領我們進入時光隧道，推開了一扇通往三千年前古埃及之門。
路克索昔稱底比斯，被譽為世界上最偉大的露天博物館，這裡除了路克索神廟外，明天要去的帝王谷、曼儂巨像、卡納克神廟，也同樣是史詩級的存在，見證古埃及文明的輝煌。
這座神廟，曾被尼羅河
《穿越伊斯納水閘─從太陽升起到亡靈安息的航行》
正當大夥兒跟河面小販進行丟丟樂交易，玩得不亦樂乎之際，
我們收到最新消息：船隻將於13:00左右通過伊斯納水閘 Esna Lock Gate。
伊斯納水閘位於上埃及的伊斯納市，距離盧克索南方約五十五公里。
這是尼羅河遊輪的必經之路，也是一道水位
《穿越伊斯納水閘─從太陽升起到亡靈安息的航行》
正當大夥兒跟河面小販進行丟丟樂交易，玩得不亦樂乎之際，
我們收到最新消息：船隻將於13:00左右通過伊斯納水閘 Esna Lock Gate。
伊斯納水閘位於上埃及的伊斯納市，距離盧克索南方約五十五公里。
這是尼羅河遊輪的必經之路，也是一道水位
在聖舟的感動下，我一度幻想自己是護衛法老出巡的士兵，肩扛聖靈，步履堅定地走出艾德福神殿。
而現實，卻是馬車疾馳而來，將我們一一送回船上。
太陽升起，天已大亮。
在回程途中，幾位站在路邊、無所事事的埃及人吸引了我的目光。
破舊混亂的房舍、街角散落的垃圾，映照出這裡居民普遍的貧窮。
年輕人臉上
在聖舟的感動下，我一度幻想自己是護衛法老出巡的士兵，肩扛聖靈，步履堅定地走出艾德福神殿。
而現實，卻是馬車疾馳而來，將我們一一送回船上。
太陽升起，天已大亮。
在回程途中，幾位站在路邊、無所事事的埃及人吸引了我的目光。
破舊混亂的房舍、街角散落的垃圾，映照出這裡居民普遍的貧窮。
年輕人臉上
昨日結束康孟波神廟參觀行程，河輪著即出航。我們在清晨5:10分已抵達碼頭。天光未亮，達達的馬蹄聲劃破夜空，一輛輛馬車行列有序，飛奔著將我們送往附近的艾德福神廟。
埃及馬伕揮著鞭，令馬向前馳騁。大街上數十輛馬車同時奔馳著，塵土飛起，畫面前所未見。當地居民卻見怪不怪，迎接觀光客馬車大軍顯然是他們的日常
昨日結束康孟波神廟參觀行程，河輪著即出航。我們在清晨5:10分已抵達碼頭。天光未亮，達達的馬蹄聲劃破夜空，一輛輛馬車行列有序，飛奔著將我們送往附近的艾德福神廟。
埃及馬伕揮著鞭，令馬向前馳騁。大街上數十輛馬車同時奔馳著，塵土飛起，畫面前所未見。當地居民卻見怪不怪，迎接觀光客馬車大軍顯然是他們的日常
河輪航行三個小時後，我們在康夢波碼頭下船了--康夢波雙神廟(Temple of Kom Ombo)是我們目的地。
在早上參訪震攝人心的阿布辛貝神殿後，康夢波神廟顯得滄桑卻蘊含一種奇異的、對稱而沉靜的靈魂感。
它是埃及罕見的雙神廟，兩邊完全對稱的殿堂、浮雕與入口，連祈願大殿也是分開的。
一邊
河輪航行三個小時後，我們在康夢波碼頭下船了--康夢波雙神廟(Temple of Kom Ombo)是我們目的地。
在早上參訪震攝人心的阿布辛貝神殿後，康夢波神廟顯得滄桑卻蘊含一種奇異的、對稱而沉靜的靈魂感。
它是埃及罕見的雙神廟，兩邊完全對稱的殿堂、浮雕與入口，連祈願大殿也是分開的。
一邊
心靈仍沉浸在阿布辛貝神廟的神聖餘韻，身體卻已禁不起烈日的炙燒。我汗涔涔地返回遊覽車，接著風塵僕僕趕回河輪。
一踏上船，午後兩點整，碼頭的船隻依序鳴笛，一艘接著一艘緩緩駛離。如果從高空俯瞰，我猜那畫面像極了冰櫃裡的蛋糕被一一取出，飄浮在潺潺水面上，整齊也帶著某種儀式感。
落地窗外景致豁然開朗，明亮
心靈仍沉浸在阿布辛貝神廟的神聖餘韻，身體卻已禁不起烈日的炙燒。我汗涔涔地返回遊覽車，接著風塵僕僕趕回河輪。
一踏上船，午後兩點整，碼頭的船隻依序鳴笛，一艘接著一艘緩緩駛離。如果從高空俯瞰，我猜那畫面像極了冰櫃裡的蛋糕被一一取出，飄浮在潺潺水面上，整齊也帶著某種儀式感。
落地窗外景致豁然開朗，明亮
凌晨四點，我們出發了。
嘿嘿，連續幾天都在黑夜中行走，真的好壯遊！
亞斯文的夜又黑又深，我們這 27 人的隊伍，沒人喊苦，全員準時上車。
從黑夜到日出，三個多小時的車程，沒有網路、沒有城鎮，只有一望無際的沙漠。
這片蒼茫地景，是不是也是埃及人長年貧困的象徵？我心中微微一緊。
五點五十八分，
凌晨四點，我們出發了。
嘿嘿，連續幾天都在黑夜中行走，真的好壯遊！
亞斯文的夜又黑又深，我們這 27 人的隊伍，沒人喊苦，全員準時上車。
從黑夜到日出，三個多小時的車程，沒有網路、沒有城鎮，只有一望無際的沙漠。
這片蒼茫地景，是不是也是埃及人長年貧困的象徵？我心中微微一緊。
五點五十八分，
為了避開中午炙熱的烈日，浪漫尼羅河風帆船之旅於黃昏展開。
三角風帆船(Felucca)
又被稱為阿拉伯式風帆船
是埃及人在尼羅河上使用的交通工具之一
傳說古早時代是給法老王周遊各處使用的
後來才逐漸普及到民間。
黃昏的風暖暖的，陽光也柔柔的，
我們倚坐在風帆船的邊緣，看著水面閃爍。
尼羅河水廣闊
為了避開中午炙熱的烈日，浪漫尼羅河風帆船之旅於黃昏展開。
三角風帆船(Felucca)
又被稱為阿拉伯式風帆船
是埃及人在尼羅河上使用的交通工具之一
傳說古早時代是給法老王周遊各處使用的
後來才逐漸普及到民間。
黃昏的風暖暖的，陽光也柔柔的，
我們倚坐在風帆船的邊緣，看著水面閃爍。
尼羅河水廣闊
帶著神聖的心情沿原路離開菲萊神殿，我明白這是此生一期一會的緣分。心中泛著一絲感激與不捨。
接著導遊宣布，我們將在亞斯文碼頭登船（我們搭的是 Concerto Plus + El Jamila Nile Cruise），展開四天三夜的尼羅河河輪巡航之旅。
抵達碼頭的那刻，我「哇」地驚呼。有數不清的
帶著神聖的心情沿原路離開菲萊神殿，我明白這是此生一期一會的緣分。心中泛著一絲感激與不捨。
接著導遊宣布，我們將在亞斯文碼頭登船（我們搭的是 Concerto Plus + El Jamila Nile Cruise），展開四天三夜的尼羅河河輪巡航之旅。
抵達碼頭的那刻，我「哇」地驚呼。有數不清的
我們離開亞斯文水壩後，便直接前往菲萊碼頭登船。
河上來來往往的遊艇，全是要駛向同一個方向─尼羅河上的小島：菲萊島。
這裡，是古埃及宗教最晚期的聖地之一，供奉著愛神伊西斯（Isis）與她的丈夫歐西里斯（Osiris）。整座神殿以石雕、浮雕與象形文字記錄著神話，是古文明信仰的珍貴遺跡。
我坐在小船
我們離開亞斯文水壩後，便直接前往菲萊碼頭登船。
河上來來往往的遊艇，全是要駛向同一個方向─尼羅河上的小島：菲萊島。
這裡，是古埃及宗教最晚期的聖地之一，供奉著愛神伊西斯（Isis）與她的丈夫歐西里斯（Osiris）。整座神殿以石雕、浮雕與象形文字記錄著神話，是古文明信仰的珍貴遺跡。
我坐在小船
在飛機上俯瞰浩瀚的納瑟湖（Lake Nasser）後，我們的行程緊接著來到今日壯遊的第一站─亞斯文水壩（Aswan Dam）。
這座舉世聞名的水壩，由低壩與高壩組成。為解決尼羅河長年氾濫的水患，最初由英國協助建造；隨著需求擴大，後由蘇聯出資支援，興建高壩。因此在水壩入口，矗立著一座《蘇聯埃及友誼紀
在飛機上俯瞰浩瀚的納瑟湖（Lake Nasser）後，我們的行程緊接著來到今日壯遊的第一站─亞斯文水壩（Aswan Dam）。
這座舉世聞名的水壩，由低壩與高壩組成。為解決尼羅河長年氾濫的水患，最初由英國協助建造；隨著需求擴大，後由蘇聯出資支援，興建高壩。因此在水壩入口，矗立著一座《蘇聯埃及友誼紀