感謝洁思琳的分享，我想藉由莊醫師的影片，解釋幾個重點。
以下是莊醫師有提到的「衛教知識」：
- 人體有60%的水分
- 健康的皮膚不需要保濕
- 80%的人都是油肌
- 維生素A衍生物（A酸與A醇）護膚
- 保濕只能救急
以下是我的補充說明：
人體有60%的水分
其實是70%上下的水分（按照年齡、性別有些許落差），所以，健康的皮膚不會缺水，因為體內的水分會往皮膚輸送。
健康的皮膚不需要保濕
我在「 美白觀念↗ 」的文章中有提過，健康的角質層，能夠保有20%~35%的水分，只要角質層含水量足夠，皮膚就不會缺水，角質細胞排列也會整齊，表皮也會呈現出自然的飽滿透亮。
倘若皮脂膜受損、角質層功能異常，就留不住人體的水分；當角質層的含水量低於10%，反映在表皮的現象，就是「乾燥」、「粗糙」、「晦暗」。
80%的人都是油肌
正好洁思琳與Wei Chang提到關於「不保濕是不是更容易出油」問題？
所以我一併解釋：
什麼是油肌？
出油是受到賀爾蒙（雄激素）影響，所以油肌的皮脂腺特別發達，這是天生註定的！（口服A酸能夠抑制皮脂腺過於活躍；但是，有吃才有用，停吃還是得認命！除非隨著年紀增長，雄激素自己慢慢收斂）。
什麼是乾肌？
與油肌正好相反，天生雄激素較少，皮脂腺不太受刺激，所以分泌的油脂很少！
但是，乾肌≠缺水
正確來說，只要角質層健康（皮膚健康），油肌與乾肌的角質層擁有的水分是一樣的！
差別在於油肌出油量大，乾肌出油量少！
只要皮脂膜與角質層都健康，人體會自己把水分送到角質層，皮脂膜與角質層也會負責保留水分！
結論
- 皮膚乾燥、缺水☞是因為皮脂膜受損或角質層功能異常（皮膚炎、過敏），油肌與乾肌都一樣。
- 出油☞是因為賀爾蒙（雄激素）刺激皮脂腺較發達，與角質層的含水量無關
- 既出油又缺水☞是因為同時具有「皮脂腺較發達」＋「皮脂膜受損或角質層功能異常」，這二個原因同時存在，與有沒有保濕無關！
維生素A衍生物（A酸與A醇）護膚
我目前也是靠「A酸藥膏」護膚，因為維生素A衍生物（A酸與A醇）是刺激皮膚細胞恢復正常運作的介質，的確可以刺激（活化）皮膚細胞的運作。
但是，前提是要「能夠觸及相對應得核酸受體」！
然後，在「觸及相對應得核酸受體」之前，還得讓「維生素A衍生物（A酸與A醇）」先滲透！
倘若連「滲透」都做不到，更別提接下來的「觸及相對應得核酸受體」！
維生素A衍生物（A酸與A醇）作為「護膚」方法的效果絕對明確；但是，放在保養品裡面，就不一定了！
如果想要透過維生素A衍生物（A酸與A醇）來改善各種皮膚問題，藥膏的配方會更單純，也更接近實驗室配置，期望值會比任何含有「A醇」的保養品更高！
好吧！我就不委婉地繞了，我想說的是：
- 「A醇」保養品的配方太複雜，離實驗室太遙遠，效果不明確！也不會有任何奇蹟！
- 如果想要「A酸」或「A醇」保養，就往「外用A酸」的藥物（乳膏、凝膠）去吧！
保濕產品只能救急
當皮脂膜受損（皮膚乾燥、過敏、發炎），保濕產品的確可以充當『暫時性』的皮脂膜，讓角質層裡面的水分能夠不要那麼快地散失。
如果只是需要「暫時性」的皮脂膜，那凡士林就很棒了，「不破壞」、「不作用」、「長效保護」，凡士林是我用過最持久的保濕產品。
保護皮脂膜與角質層☞正確清潔＋有效防曬
這也是為什麼我的文章通常只會著墨於「清潔」與「防曬」，大多都是關於「 界面活性劑↗ 」與「 防曬↗ 」。
因為有許多保養品與清潔品裡面都有許多會使用一些容易「刺激毛囊」、「傷害皮脂膜」的界面活性劑。
- 正確清潔↗ ☞不搞破壞，避免皮脂膜因為過度清潔兒受損
- 有效防曬☞保護皮膚細胞免於紫外線刺激與攻擊
來找我玩嘛！
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