圓滾滾身軀，裹著深褐獸毛，與米白色肚腹形成明顯對比。不成比例的大頭，鑲了一雙水汪汪的大眼與似笑非笑，還倒扣著一碗在地的鍋燒拉麵。若曾踏足須崎市的人，想必都見過這號奇獸——「心巧君」，四國須崎市的吉祥物水獺。
須崎市隨處可見的心巧君
等等！搞什麼啊，是作者筆歪還是樓歪，四國遍路怎麼寫成地方創生了呢？請稍安勿躁，讀畢後你將明白，心巧君如何成為這趟苦旅中，無可迴避的一個微小天啟。
平靜市街裡的駭人頹傾
4/27一早，我們從高知縣的室户岬出發，動身前往第廿五番——津照寺。那時，陽光燦爍，長空如洗，整座室戶市像籠罩在一片祥瑞空氣裡，讓走在馬路右側的我，腳步和心情也輕盈不少。半途，前路微向右拐，對向景物撲面而來。剎那間，一個違和的異象，魯莽刺入我的眼簾。只見那一棟接一棟，安坐地表的積木屋之間，猛然出現一座方山。定睛一看，它並非建築師創意之作，卻是一幢，向左後方翻傾的三樓平房。反常的畫面，配上腳踏車騎士頭也不回的淡定，營造出一種超現實的氣氛，卻也令我背脊發涼。這才憶起，前晚去附近覓食，搭車回返民宿時，同伴曾以驚恐的語氣喚我：「欸，路旁有間坍塌的樓房耶。」並未留神窗外的我，不過聳肩回了聲淡漠的「是喔」。怎麼也沒想到，居然是如此駭人的景象。是地震？是危老？全無跡象可循，但事發當時的聲響，只怕以冷靜聞名的日本人都會不免心驚吧。
無聲無息的落寞
但，並非所有崩塌，皆伴著警告般的巨響。
行前本以為，遍路之旅前景大好。畢竟，近年在台灣相關書籍、網誌、社群的推波助瀾下，這日本在地的朝聖之旅已引起不少台人，包含我的關注。殊不知，這種樂觀的想像，不過是異鄉人的一廂情願罷了。
還記得我和同伴差點賴著不走的「民宿鮒の里」嗎？（[四國遍路#3] 邁步的雙腿，與一顆等待便車的心）不通他國語言的民宿老爺爺，光憑手邊一台翻譯機，接待了來自世界各地的遍路人。比如我倆留宿那晚，即有其他兩位分別來自巴西和瑞士的旅客。生意還不賴呀，我想。
但晚上的對話，狠狠戳破了我的幻想。
在一番比手畫腳，以及總像講著新語言的口譯機的鱉腳協助下，我們總算搞懂，老爺爺熱情笑容背後，暗藏淡淡的憂傷。大意是說，遍路道上日人大減，取而代之，是蜂擁而至的外國面孔。看似好事一件，但嚴重的語言溝通問題，卻使許多仍由長者經營的民宿，乾脆選擇關門。
更甭提燒山寺所在，神山町的荒涼景象了。這遍路上海拔第二高的難所附近，雖談不上前不著村後不著店，卻有許多旅館、餐廳不見營業跡象，甚至有當地公車，在我們上路前的四月廢止。
我不禁想，下回前去完成未盡旅程時，遍路，還會是我熟悉的遍路嗎？
佛祖也有落難時
4/27當天參拜的津照寺、一週後造訪的岩本寺（第卅七番），其實像不少四國寺院那樣，曾毀於一旦。可以說它們的故事，早被「毀佛」的斑斑血淚，給徹底染濁了。
始作俑者，正是明治維新頒布的《神佛分離令》（1868）。這備受後人議論的法令，本欲區隔日本原生的神道教與外來的佛教，不料在有心人士的操作和解讀下，演變為鋪天蓋地的「廢佛毀釋」運動。風潮所及，襲捲整個日本，四國也難自外其中。
鄰近室津港的津照寺，即是如此。此處本因山形酷似地藏菩薩掌心的寶珠，受弘法大師青睞而被定為靈地，更曾先後在武家和藩主的庇蔭下，佔地擴張，香火盛極一時。可廢佛風潮一來，土地多被官方沒收甚而轉賣，佛寺本身更褪去榮光而荒廢十年之久，直到1960年代以降，才陸續新建了如今的大師堂、本堂。難怪，當我攀上天梯般的石階進到寺內，不單感到場域的侷促，更因本堂現代感的水泥平房，挑眉大驚。
四萬石町的岩本寺，有過之而無不及。其特殊之處，在於它是八十八座靈場中，唯一不只一位本尊者，而且還一次供奉了五位主神，包含不動明王、觀世音菩薩、阿彌陀佛、藥師如來和地藏王菩薩。傳說中，這是弘法大師來訪時，替原本神道教的仁井田明神分靈所致。但說來諷刺，即使五位神明聯手坐鎮，似乎也沒能遏阻分離令的重擊。
新芽掙脫凍土
腐土，會萌生新芽。在充滿危機的遍路道上，仍然處處生機。
好比岩本寺的塗鴉和彩繪。回憶當時，我行完禮、拍完照，接著步入仁王門，兩側普普藝術風的海報，立刻吸引住我目光。仔細看，其中一張還寫下披頭四單曲名「All You Need Is Love」，好似藉由英倫天團之手，替寺方傳達包容、博愛的核心精神。正殿也是。天花板上一格一格，皆以差異頗大的畫風、色彩，繪製著各種佛像、花鳥、走獸。查閱資料才發現，此乃1978年岩本寺改建之際，向全國公開募集來的500多幅畫作。擁抱群眾，大概就是岩本寺想像的未來吧？
推進到5/3，簇新氣息再度闖進鼻息。因為「心巧君」的城市——須崎，就在前方了。
那晚，我們下榻町屋改造的「暮らしのねっこ（直譯為：生活的貓）」。這間旅宿，煞有其事地擺著一張獎狀。一查才發現，這裏曾以傳統建築中的「なまこ壁」（海鼠壁，指瓦片間隙以灰泥填充，鼓起像海參，即海鼠貌的外牆）元素，奪下「高知文化賞木造文化賞」呢。雖然人高馬大的我，數不清在此撞過幾次頭，但一如台灣各地轉生、復興的老屋，它也成了款待我們旅人的美麗棲所。
隔天，我們偷閒探訪市區內的「Susaki Street Corner Gallery」，遇見年輕藝術家Marchy和他的塗鴉藝術展《Flower》。古民家改造的和室空間中，障子紙拉門、榻榻米、欄間，與筆觸用色大膽的錄像、圖畫和裝置並陳，散發一種時空交錯的奇特氛圍。
當然，還有法力無邊的吉祥物。打從民宿附近咖啡店的老闆娘，語帶驕傲地遞上「心巧君」公仔後，我便發覺，這勇奪2016年日本吉祥物大賞冠軍的水獺，果真出鏡率奇高——Lawson超市屋頂，站著巨大的心巧君，紀念品店貨架，躺著心巧君，就連消防栓鐵蓋上的彩繪消防員，依然，是心巧君。
昔日的廢佛、今日的廢墟、未來的危脆，遍路道上其實萬象森羅，有枯也有榮。不只諸佛在四國傳道，藝術和商業，儼然也成了這裡的新興宗教，號召著屬於自己的信徒，甚至擔負了嶄新的冀盼。或者，這就是「無常」吧。而無常，從來不是一場腦力遊戲，需要張開每一吋毛孔，親身感知。一如一行禪師所述：
「理智上，我們接受花的無常，但是要真正觸及無常並非透過智性。我們要深深地碰觸無常性，以超越對無常的觀念。」
【嚐一口，遍路上的甘甜】吉岡和菓子的「桃子饅頭」
從津照寺上路約莫10分鐘，遇上一間並不特別起眼的甜點屋——吉岡和菓子。嗜甜的我，只掙扎幾秒便鑽進裡頭，轉身離去時，手中捧了幾樣糕點。
桃子饅頭
坦白說，一開始並未抱持太多期待。但這款饅頭，一樣不走顏值路線，卻意外深得我心。
掀開寫意風格的桃繪包裝紙，一顆扁扁圓圓、中央壓上圓鈕的橘色饅頭，攤在掌心。滿腦盤踞水蜜桃印象的我，一時間不禁納悶，桃子是長這樣嗎？一查之後，才驚覺不得了！原來那造型根本是模仿蟠桃，也就是西遊記中王母娘娘的長壽仙果！
可對吃貨來說，吉祥意味只算襯料，口味，才是主角。輕咬一口，麵體不乾不硬，比想像中柔潤許多。而那桃子內餡更是一絕，甜而不膩、果香繞舌，和清淡外皮達成完美平衡。如果說這是延年益壽的味道，我也相信。
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