聖殿必須盛情款待靈魂，並使其充滿歡樂與驚喜。
Il Tempio deve intrattenere piacevolmente L’animo e riempirlo di gioiosa meraviglia.
—Leon Batista Alberti這是我在佛羅倫斯（Fizenze）的Santa Maria Novella 廣場上所抄寫下來的句子。這句話來自於十五世紀的萊昂·巴蒂斯塔·阿伯提（Leon Batista Alberti），是義大利文藝復興時期的一位建築師、詩人與哲學家。
歐洲文藝復興的起點佛羅倫斯
歐洲文藝復興的濫觴
話說西元四七六年，西羅馬帝國滅亡之後，歐洲歷經長期的黑暗時代。在這個時代裡，只有階級、沒有人權；只有壓制、沒有自由，再加上黑死病四處蔓延，人們生活在徹底的黑暗之中。終於在十四至十六世紀之間，義大利迎來了象徵著光明與希望的文藝復興時期。
所謂文藝復興，想要復興的是古羅馬與希臘的文學與藝術，為此，人們開始專注於身邊「美」的事物；此外，這個時代所要闡揚的是「人文主義」，肯定身為「人」的價值，而不是無所不在的神權。在這個時代裡，對於舊有的權勢與觀念，予以檢視和挑戰；對於嶄新的知識和理性，加以研究及發展。因此，藝術、美學、知識、科學和理性，成為人們關注的焦點。藉此多層次生命能量的同時開展，由義大利帶頭，最終引領整個歐洲跨出中世紀的黑暗與泥淖，邁向近代文明的光明與希望。
位於義大利中部托斯卡納（Toscana）大區的佛羅倫斯，正是這一切的起點，亦是整個歐洲文藝復興的開端。
置身時空交錯重疊的美感
打從學生時代在課堂上學習西洋歷史，就對歐洲文藝復興充滿好奇與嚮往。有幸親臨歷史現場，真是令人備感興奮。或許是為了擁有一份時空交錯重疊的美感，我帶著朝聖的心情，來到佛羅倫斯。
置身於佛羅倫斯，已是午後時分。簡單地將行李置於旅館，隨即「縱身」街頭四處遊走。懷想著文藝復興時代著名的文學家、藝術家、哲學家、建築師、科學家等等，也都曾在此地駐足、流連、眺望、思考，抑或只是坐在某個角落，啖一頓美食、啜一口咖啡，思考著重要至極的人生課題，或是小到毫不起眼的生活瑣事。僅僅是這樣走著、想著，就覺得佛羅倫斯連空氣都充滿著哲學、藝術的氣息。
佛羅倫斯各個著名的景點之間，地理位置相當接近，通常走著走著便可抵達。
「這裡就是但丁的故居哩！」素有「義大利語之父」稱號的但丁•阿利吉耶里（Dante Alighieri）使用佛羅倫斯所在地托斯卡納大區的方言，寫下長達一萬四千餘行的史詩鉅作《神曲》，優雅深刻的詞藻表現，不僅具有高貴的文學價值，亦成為現代義大利語最主要的基礎。
但丁故居附近的巷弄中發現的塗鴨
但丁是文藝復興「文學三傑」之一，另外兩位則是弗朗切斯科·佩脫拉克（Francesco Petrarca）以及喬凡尼·薄伽丘（Giovanni Boccaccio）。
佩脫拉克自幼年在佛羅倫斯鄉下地方長大，成長後，遊歷歐洲各國，致力於蒐集希臘和古羅馬人的智慧經典與手稿，企圖恢復古典拉丁文學的美好與境界，而他獨創的義式十四行詩，更是對後世文學有深遠的影響。
才華橫溢的作家薄伽丘，同樣在佛羅倫斯出生，最著名的作品是《十日談》，這部作品是以黑死病大流行為時代背景，書中描述十位青年男女在山中避難，每人每天講一則故事，十天總共講了一百則故事。故事的主人翁包含了王公貴族、販夫走卒、市井小民，內容多彩多姿、趣味橫生。這部作品史無前例地批判了宗教守舊思想，彰顯人文主義的精神，堪稱文藝復興時期的代表文學作品。
很想聽聽托斯卡納方言
在這文藝復興之地，孕育出美好的語言文字，自不在話下。外子雖為義大利人，但多年旅居海外，因此，他上一回來到佛羅倫斯，已經是二、三十年前的往事了。當年的他，年少輕狂，騎著一部機車，從家鄉貝爾加莫出發，穿越亞平寧山脈，來到佛羅倫斯。對他而言，佛羅倫斯最令他印象深刻的是當地的方言。
「他們講起話來，真的就像唱歌一樣好聽，總令人忍不住拉長了耳朵仔細聆聽。」在義大利，各地的方言各自不同，不同聲也不同調，同是義大利人，就算聽不懂也很正常。
經常聽外子這樣提起，真是令我深感好奇。可惜的是，在這次旅行途中，並未遇見當地人用方言交談。或許是因為觀光客太多，入耳的英語倒是不少，而義大利人則是使用現今全國通用的義大利語。時代變遷，理所當然，但也令人感嘆美好傳統文化的逐漸消逝。
文藝復興教父——美蒂奇家族
佛羅倫斯擁有地靈人傑的先天優勢，人才輩出。然而，後天的催發力量更是不容小觑。說起佛羅倫斯與文藝復興，很難不提起美第奇家族。美第奇家族從銀行家涉足政治領域，進而掌控了國家大權。只能說，政治並不總是黑暗的。大權在握的美第奇家族實現了心目中理想的王國，透過大量的支持與贊助，打造了足以孕育藝術與人文主義發展的環境，進而推動了整個義大利的文藝復興。因而，這個家族素有「文藝復興教父」之稱。
美第奇家族的靈魂人物是羅倫佐·迪·皮耶羅·德·麥地奇（Lorenzo di Piero de' Medici），人稱「偉大的羅倫佐」。他是佛羅倫斯黃金年代的代表人物，他以雄厚的財力確保了整個城市糧食充足，推動慈善事業、興辦娛樂活動，確保有才華的藝術家和學術界人士得到支持與贊助。名聞遐邇的文藝復興「藝術三傑」——達文西、米開朗基羅、拉斐爾， 甚至是科學家伽利略，全都是美第奇家族慷慨支持贊助的對象。
「今日免費自由參觀，請進！」我與外子誤打誤撞，來到了美第奇禮拜堂（Cappelle Medicee），這裡是美第奇家族成員的安葬地。
美第奇禮拜堂的穹頂
美第奇禮拜堂的大理石壁
以華人的概念，這個地方其實可以說是美第奇家族的墓園，然而此處卻與陰森恐怖完全扯不上任何關係。甫一進門，首先進入眼簾的是開闊明亮的空間，遠遠看見一方金碧輝煌的展示玻璃櫥窗，格外亮眼。走近細看，原來是美第奇家族成員的遺骨，置放在工藝精美、閃閃發亮的小型金屬容器之中。
再往前走，進入整座建築物的主要廳堂，那是置放美第奇家族成員的棺槨、雕像之處。挑高廣闊的空間、富麗堂皇，宛若一座大型教堂，擁有氣派恢弘的穹頂，精雕細琢的大理石牆面，以及米開朗基羅的石雕作品，環顧四週，處處呈現著藝術的美感。
遺產永不離開佛羅倫斯
安娜·瑪麗亞·路易薩·德·美蒂奇的雕像
在佛羅倫斯，處處可見美第奇家族曾經存在的痕跡。歷代美第奇家族所擁有的大量藝術收藏品，至今全都保存在烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）及帕拉蒂納美術館（Galleria Palatina）。此外，美第奇家族興建聖老楞佐大殿（Basilica di San Lorenzo）、曾經使用過（如今已成美術館）彼提宮（Palazzo Pitti），就連聖母百花大教堂（Cattedrale di Santa Maria del Fiore）的圓頂也是當年美蒂奇家族統籌興建完成的。這些珍貴的遺產之所以能夠完整保留下來，全都要歸功於美蒂奇家族最後一位直系後裔安娜·瑪麗亞·路易薩·德·美蒂奇（Anna Maria Luisa de'Medici）她將家族遺產捐給國家，並留下但書，言明這些遺產要永遠留在佛羅倫斯，並向公眾開放展出。
由於這些遺產得以完整保存下來，身為後世的我們，可以輕鬆地穿越時空，飽覽文藝復興時期的種種樣貌，親身感受那久遠之前百花齊放的風華年代。有緣來此，深感慶幸。
◇◇◇義生活．陳國瑛◆◆◆
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