早晨七點的舞浪園，一早耳邊環繞著房客吃早餐的嚷嚷聊天的聲音，也因為昨晚是以簡單的茶葉蛋、香蕉、能量凍裹腹，早上就想吃點熱的，於是趕緊洗漱，打包好行李，下去吃簡便價值冷霸摳的早餐。
早餐比想像還平淡：抹醬吐司、自煎的蘿蔔糕和蛋餅、牛奶和米漿、中科院出差同仁泡的黑咖啡。同桌的有公司強迫休假的單車騎士、逆時針分段環島的阿伯，來不及問他們的名字和拍照，都傳遞著一個訊息「趁年輕沒有家庭束縛趕緊溜出來走」，隨即聊了一下便離去，兩位都有時程的壓力，冬天外出活動要特別把握寶貴的早晨，而我是 9:00 前在 1K 外的旭海停車場和途中夥伴會合，阿塱壹是東部環島的重點行程之一。
當我告訴民宿老闆接下來的行程，他好奇地問我套裝行程的收費，似乎想做這塊住宿＋車城接駁的靈感，並打算 7 人才接，說年輕人很好呼朋引伴，希望可以拉一些人。我心想，身邊常健行、有空且有意走阿塱壹的人可能湊不到 3、5 個，如果台北能開到車城，通常會有 1 輛車，實在很難做到我們的生意，畢竟開始工作的年輕人可能不太會搭巴士到車城了，或許相較有閒的大學生比較適合到車城去接駁吧。
眼看再聊下去便要匆匆忙忙了，趕緊前往旭海停車場會合。說真的，阿塱壹古道，或叫琅嶠卑南古道，是很多徒友想利用徒步環島，順便走完的一條路，然而這是最晚需要事前 8 天申請進入的，所以有想規劃走這段的徒友務必留意時間。
這條先民走的古道，是台灣唯二沒被開發成濱海公路之處，另一處是「佳樂水」。保留區讓它呈現得一種朦朧而真實、古老而單純的東部海岸風，這裡出大太陽才是最美的，秋冬之際來訪這裡，多是多雲時晴，公認最舒適的天氣，卻看不到最美的台東藍。
（P.S. 我一直很喜歡這個名字，跟加路蘭一樣有原民風格般的好聽，聽說是全台前三有名的衝浪勝地，因此有把明天的徒步把這裡當一個段落的想法）
參加「途中團」前就知道的，就是這次古道只能折返走：古道原本路線是從南邊旭海管制端，走約莫 9K 距離至北邊南田管制端，在經過軍艦岩之前，算是非常好走的古道。這次也因過了軍艦岩後，有機會濕身踏浪的觀音鼻的步道因暑假颱風過境尚待修復，還有最美麗的登高攀岩「好漢坡」沒能如願拍到最美取景的海岸線，只能靜待下次了，留點遺憾。但很開心的是，我已經用徒步環島的身份，來訪阿塱壹。
第一件事就是健走前先拍「完走證明」，因為北端沒有這面牆，所以要先拍，這樣拍起來也是最不狼狽的時候。這團幾乎是途中 28 人包場了，聽說沿途還有一個小團，走起來更能享受寧靜致遠的古道氛圍。
「嘿呀！呼～」解說員阿樂帶來真摯的當地歡呼示範，中和阿伯也是我們明星導覽員，在細節上能感受到這行程套餐的用心。一走進去阿塱壹旭海端的安檢處有段距離，映入眼簾的是有些荒涼的海廢集中場多啦ＡＢ夢、斷裂的椰子樹、傾斜的電線桿，好像拜訪一處 10 年沒住的村落。前行的每一步，都能聽到腳下南田石「ㄐ一ㄚ、ㄐ一ㄚ、ㄐ一ㄚ」撞擊地面的聲音，輕輕地伴我前行。說真的不是很好走，最好是同時踩 2~3 顆拳頭大的南田石會比較穩些，否則容易傷到腳踝，「務必穿著好走的鞋子」是最重要的叮囑。
吹起的五級風，近距離觀看海水被風吹出水珠的浪，也就是「風浪霧」，看得非常過癮。同時邊聽海浪拍打著石頭沖刷的聲音，快易又療癒。接著穿越幾叢芒草，穿越山海的感覺真的很過癮。剩下的大多時間，就是走在石頭路上爬上爬下欣賞原始古道的浪花。
在最後的休息集合時，排灣族的阿樂展現原住民的好歌喉，唱了首當地卑南男子外出打仗打獵會需要強蹲強跳的舞蹈，每一句原住民話好像都像在海闊天空和祖靈宣告，發自內心唱出的歌聲就算聽不懂，也是無限在感動和敬畏在心頭。
說實在，半趟來回不夠盡興，南端景色沒有到很驚艷，阿樂說旭海溫泉、草原好玩之外，最好玩的是週末回來的年輕人，而要遇到這樣快樂是需要運氣的。
我的感覺是，市區有不少觀光線可以做，無形中可能會和旭海部落搶生意，旭海易達性很低、普遍年輕人也不太會來，團客幾乎是 30 歲以上成員居多，而部落年輕人外地掙錢，好像除了回來當導覽員，旭海民宿都沒有開這種接駁，觸及實在不比市區旅宿的撒廣告。像是舞浪老闆若想促進這方面必須比市區還下點功夫，畢竟客源少很多了，而經過我一整天的體驗，市區旅宿能在台東找到穩定且長期的合夥司機和導覽員，都市人買單他們長年的精心規劃及穩定輸出的套裝行程品質。
一般來說，阿塱壹古道有幾個看點，帆船石、軍艦岩、好漢坡、觀音鼻山，前兩者是親眼所見，需要發揮想像力的石頭；後者是有點挑戰性，要先以繩索和簡易棧道的輔助征服趨近垂直的 70 公尺碎石陡坡，最後在觀音鼻山制高點拍下美麗的海岸線。這次都是好走的南端，看不到被「修身剪裁」的海岸線，而是稍多的漂流木，老實說有點小失望。
另外，如果是自己安排的行程，建議大家可以在 Klook 購買行程（但好像候補很久），住宿安排如果是全程，就可以先聯絡旭海民宿（用旭海溫泉體驗部落，有機會務必去蹭個酒），前一天從車城搭巴士上旭海；隔天再訂北端的安朔民宿（晚餐可以吃排灣部落廚房，隔天再來參加南田民宿辦的活動，小弟覺得南田當地對社區發展都很用心）。
緊接著是最期待的環節「阿塱壹部落廚房」，這間只要前一天預約，個人餐也是可以的喔。沒有吃到滿意的早餐，可以料到這餐不會吃到太飽，但會是很精緻且用心的部落餐。
其中有我們剛才看到的雨來菇入菜、解說員有提到的月桃葉可以做竹編、尾韻有點奶茶味的刺蔥冬瓜茶、假酸漿葉包覆著小米和豬肉的排灣三寶吉納福、使用特調醬汁醃製的小米醬燒排骨，美味地令人難以抗拒。
不得不說，途中年輕老闆離開教職後開間民宿活絡當地，真的是很有料的解說員，不疾不徐地介紹我們即將餵入口中的餐點：排灣族傳統食材沒有油，沒有煎、炒、炸，多是蒸、燻、烤，桌上有盤燻烤過、沒有芋頭味的芋頭乾。最後喝小米酒的環節，說道：「未滿十八不能喝酒，未滿八十不能借酒。」阿美族的小米酒混糯米，排灣不混。喝之前還有個「沾酒禮」，以食指向右邊滴三滴來感謝祖靈、上天、大地的庇佑，再向左滴一滴給惡靈除邪避穢，再喊一聲「MASALU!」表達感謝，老闆說他喝過最好喝的小米酒，一個是南迴排板部落的，另一個就是這裡，喝起來就是芭樂汁的回甘味！
很開心途中在安排了「南田人文景觀台」的行程來彌補沒走到南田海岸端的空虛感，恰好通往這兒的道路施工，因此沒法上去，改成小弟覺得必拍之一的「海廢之手」，我坐在海廢的一端，像是老舊漂流的心靈被大地撿拾賦予新生命的感覺。進到南田管制站之前的這段路叫做「阿塱壹微古道」，是不須申請就可以體驗的。一旁也讓我們往海的方向走，幾乎快接觸浪的感覺，在風大的當天真的值回票價。
回程搭章魚的車（下篇是開給章魚的篇幅，因為乘車服務太有料），途經「9420」在不拖隊的情況下，讓我們偷偷溜下車取景（我放在前一篇）還提供攝影指導，真的非常開心，讓人很有話聊、很投緣的司機大哥。
為何不選擇在旭海多住一天？因為我今天不想重複住旭海了，我想體驗途中的感覺，說不定還會遇到想探訪其他路線的旅人，一方面是途中的住宿相較不算便宜，一方面是我早已先定好了...。台東館簡約風和玉里館礦業風非常迥然的差別，台東館因為鄰近台東車站，食物沒得選擇，平日七點還開著的只有玉里麵，我期待下次可以吃九格浪闔菜，台東車站附近生活機能的體驗真的寧可去市區睡。
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