入藏四、剛仁波齊གངས་རིན་པོ་ཆེ 土林

藏語「岡」：雪、雪山；「仁波齊」=「仁波切」：珍寶、珍貴的—— 「岡仁波齊」即意為「珍貴的雪山」(資料來源:維基百科)，靠近瑪旁雍措，神山岡仁波齊彷彿安放的神殿，靜靜地守護這塊土地，記得從某本書上，描述剛仁波齊是被白雪覆蓋的高山金字塔。

在路上，偶爾會看見一些堅定的背影，他們有的是步行、有的是騎行，都走在自己的朝聖之路上，坐在車上的我與他們擦肩的瞬間，我總會回頭看著他們虔誠的臉，在彩色的風馬旗飄搖中，借騎士的鐵馬拍了些假掰照，試著感受有多大的信念才能走上這條艱辛路。

除了前進的人，也有在定點的人，他們埋頭在開墾新的道路，路上除了壯麗的景色，時不時斗大的標語也會撞進眼眸，宣告著此時的便利是黨的貢獻，我只是歷史中的小點，無法得知另一個平行宇宙的藏地，在達賴喇嘛的帶領下，會是怎樣的光景。

住宿在神山山腳下，是轉山旅人的休憩站，因此較為熱鬧，雖然我們可以在小鎮中遊走，但需要下午三點與五點到指定地點報到，堤防我們這些台灣人滋事。

離開日喀則就沒洗澡的我們，由導遊介紹到名為聖水淋浴的現代化洗澡間，一人30元人民幣洗了熱水澡，還有沖水馬桶，神山底的美好待遇。

我們的行程沒有轉山，隔天起來便往此趟行程的最西前去，土林看起來就像是某個關於太空電影的拍片現場，而我們的車子就穿梭在這奇異的岩石中，彷彿司機一轉彎就能遇見外星生物。

札達土林形成的原因是來自喜馬拉雅造山運動，原本屬於湖泊的地形，漸漸升高、水位線遞減，加上風雨侵蝕、切割，造就了今日土林的特殊地貌。藏人導遊還說起一個關於這地方的傳說，札達原是一片海洋，有天海神在水中散步時，不小心踩破湖底，讓湖中的水漸漸流向地底，湖下的樣貌也就這樣浮現出來，成為現在映入眼簾的美景。

西藏地區的日出在夏天不算太早，雲彩於六、七點時會出現多彩的變化，直到金黃色的太陽完全露出山頭。不過看許多旅客在網路的分享，拍土林最美的時間是在夕陽時，像火一般的橘紅色，烙印在沉積、直立的岩塊上，景象如同是老天在作畫般的不可思議。

如果是在路途中，導遊會找尋餐館，讓我們吃飯休息，要是已到住宿地點，我們就會自己去探險覓食，團員們通常感情融洽會聚集在同一間，有時各自點餐，有時點滿一桌，道地藏餐多半是藏麵，不然就是川菜系，點餐時總要叮嚀一句少油少鹽(帶點四川口音)。

不知道是師傅不理解，還是拿到的餐點已是少油鹽版，吃起來一樣重口味，如果真的要清淡，唯一選擇是西紅柿雞蛋麵，這趟倒也是拓展了我的飲食體驗，大盤雞、水煮牛，還以為是白斬雞和開水煮牛肉，原來也是辣字輩的，還品嘗了鼎鼎大名的老乾媽。

住宿方面除了拉薩和日喀則住在飯店，附有衛浴外，其他多是藏家招待所，如果習慣了在坑上解放排泄物，不洗澡在乾燥的環境下倒也不臭不癢啦!只是我因為床蟲癢了一整趟旅程。

其實房間看起來都是乾淨的，但是我在第一晚就被床蟲親吻，當時第一眼見到還以為是小小強，跟阿丹說要小心食物，結果幾天後身上陸續出現三十幾個像是被蚊子咬的包，但是癢度更高，上網才認識原來我看到的小小強就是床蟲本人。

因為離開有醫療的區域，所以我只能靠著團員們的各種止癢藥來度過，整趟旅程就是叮包發展史，先是小腫包再變成大片的紅暈，在我回到拉薩時，又還我平整滑順肌。不過整團只有我被床蟲襲擊而已，之後睡覺都會用薄薄的睡袋將自己嚴密的包裹住。

相較於我的紅腫癢，阿丹則是因為感冒加上高山症，晚上基本都斜躺睡，躺平她會無法呼吸，對我們來說都是身體另一種極限體驗。