螢火蟲攝影的基礎概念

台灣位處亞熱帶國家，從四月初開始，春雨降下，氣候逐漸轉為溫暖，此時一首屬於春夏的林間交響曲就悄悄地響起。 近年來環保意識的逐漸抬頭與生態復育工法的進步，許許多多的地方開始出現一點一點的螢光在樹林與草叢間穿梭，忽上忽下，忽前忽後的飛舞呈現著極佳的律動感，也是攝影人所極度喜愛的題材之一。但在拍攝螢火蟲之前，除了了解螢火蟲生態環境之外，也記得要遵守這個與大自然共存的法則，切勿隨意的破壞與影響自然生物的棲息。

* 遵守賞螢『四不一沒有』 　1. 不吵雜喧嘩 2. 不抓螢火蟲　3. 不用手電筒直接照射 4. 不踏進螢火蟲棲息地
　1. 沒有光害

螢火蟲拍攝主要分為地景與光點兩個部分，首先要了解相機的曝光三要素對於這兩種不同光源的影響機制。
1.螢火蟲的光點→屬於跟閃光燈一樣的瞬間光源 瞬間光源的特色是只能透過光圈與感光度控制亮度，快門的速度並沒有辦法影響其亮度，其中類似的概念還有閃光燈。
2.地景的亮度→屬於持續型的光源 相對於瞬間光源，持續行光源能夠長時間的被累積而增加亮度，光圈、感光度、以及快門都可以有效的改變持續型光線的亮度。

可以明顯感覺到螢火蟲的蟲點並沒有辦法很突出，原因是因為感光度使用的太低，無法凸顯出螢火蟲的光點。

提高感光度之後，螢火蟲像活了起來一樣，與背景有效的分離開來。

關於光圈
拍攝這種微光的瞬間性光源的題材時，大光圈鏡頭絕對是首選，基本上要能夠拍出所謂夢幻感的亮度與層次感，建議都使用F1.4的鏡頭為主。光圈越大，相對的有效口徑就越大，同時螢火蟲在景深外的時候，能夠拍出更醒目的較大光點。
*但千千萬萬注意，拍攝螢火蟲時建議不要縮光圈。光圈的機制是在全開的時候近乎正圓形，只要稍微縮光圈之後，便會受到光圈葉片數的影響而改變螢火蟲光點迷散的形狀。某些鏡頭縮光圈時，肇因於光圈葉片的形狀，出來的散景光點會變形。

關於感光度
即便是使用F1.4的光圈，螢火蟲的光點依舊是十分的微弱，所以不要避諱使用高ISO來將螢火蟲的亮點凸顯出來。因為光點迷散的亮度比起一般對到焦的蟲點亮度更低，最低建議以ISO800來拍攝，如果背景大部分是綠色的草皮與樹林，建議甚至可以提升到ISO1600來做拍攝，避免黃綠色的光點與草綠色的背景融合在一起，難以分辨。如果不是使用F1.4鏡頭拍攝，那可想而知感光度必須提升到一個畫質令人難以接受的數值，也就容易拍出不滿意的照片了。

即便是使用大光圈鏡頭，感光部也要提高到一定的水準，不然螢火蟲的亮度依舊微弱，會造成拍攝成果的不佳。

關於快門
快門的選擇上就比起感光度與光圈有比較複雜的考量，通常考量點有兩點。
第一點→螢火蟲的數量。照片中螢火蟲光點的多寡，除了現場螢火蟲的數量以外，快門的長短也會影響累積起來的數量。 第二點→地景本身的亮度(包含周圍是否有人造光源與當天月光的情形)

綜合第一點與第二點，必須決定要使用疊圖或者是一曝到底的方式去選擇快門。如果選擇疊圖，那同一個畫面中，只要其中一張有拍出足夠的地景細節，其他的照片只要有蒐集到螢火蟲點亮點即可。最常見的方式是在天黑之前先拍一張底圖，天黑之後就只蒐集螢火蟲的光點，然後回家利用軟體將光點疊上原本拍攝的底圖。
**一般來說如果在賞螢的熱點或者是攝影者較多的地點，建議都使用疊圖的方式，因為拍攝時並不曉得會有甚麼突發狀況發生。如果有遊客或其他攝影師剛好開紅燈走過，也只要將失敗的照片挑起來即可，並不會影響到作品結果。在這邊也躬請攝影師們在拍攝時，保持耐心，遊客與其他人若開紅光手電筒走過，請勿謾罵，畢竟安全第一，場地是大家的，也可以避免更多的紛爭發生。**

如果決定要一曝完成的話，這時候就考驗平常對於曝光計算的能力了。利用高ISO先做測光後，再計算拍攝ISO時所需要的時間，進而下去做微調即可，此邊就不做贅述。

螢火蟲的數量非常的足夠，只要計算好地景的亮度，就可以輕鬆一曝完成。

這個方向的螢火蟲去拍攝時較少，加上背景有房間燈光，常有人出入，所以使用疊圖的方式做拍攝。

關於對焦
拍攝螢火蟲最難的課題應該屬於對焦了!而因應拍攝方式分作各門各派，也都有不同的效果，常見的有以下幾個拍攝方式。
1.選定目標物進行對焦→最常見的就是許多人喜歡拍攝玩偶或擺設。 **個人比較不建議這種拍攝方式，因擺設東西時須進入螢火蟲棲地會造成破壞。**
2.對焦在無限遠的地方做拍攝，如果是常見的縱深足夠的環境，可以選用這種對焦方式。
3.根據每顆鏡頭不同的特性與現場的蟲量分佈進行對焦距離的設置，使用這種方式通常要學會估焦。

不管是以上哪種的拍攝方式，對焦的做法都會用以下四種方式為主。
A.高感光度微調法→利用大光圈鏡頭加上高感光度，在短時間內形成影像，用來確定對焦是否有準確，如果沒有則手動微調對焦環，反覆確認直到清楚。 優點：幾乎不對環境造成任何影響 缺點：不熟悉手動對焦者要花比較久時間，光圈不夠大成像要花比較久。
B.天黑前先對焦法→天黑前自動對焦好以後，切到手動對焦，並靜待天黑後做拍攝。 優點：幾乎不會失敗 缺點：天黑後若要移動位置就沒有辦法繼續拍攝
C.輔助器材對焦法→利用綠光雷射筆標定目標，並且利用螢幕放大後對焦該點即可。 優點：對焦速度較快 缺點：周遭有人很容易影響到別人拍攝
D.無限遠對焦法→尋找超過鏡頭對焦範圍(無限遠)的亮點進行對焦。如：星星、月亮、很遠的路燈等等對焦，然後切為手動對焦後轉回來拍攝方向。 優點：對焦速度快 缺點：對焦無限遠有時螢火蟲層次較差，也可能拍攝現場縱深不夠，造成畫面內找不到焦點。

105mm 焦段的螢火蟲拍攝最佳對焦距離約在15-20公尺左右，能夠利用大光圈的方式營造出螢火蟲光點迷散→中焦→略為迷散的三層層次感，可以說是螢火蟲拍攝之王。

如果是喜愛拍攝玩偶或擺設的人可以從照片中發現，對焦點前的營火蟲亮度會比對焦點後螢火蟲的亮度來的更亮，所以放置玩偶的位置就要慎選了。

關於使用的鏡頭焦距
一般來說大部分第一次拍攝螢火蟲的人們會使用較為廣角的方式進行拍攝，希望能夠拍出數量更多的畫面，但其實廣角跟標準與長焦拍起來的感覺會完全不一樣。
另外就是焦距越長，光點越圓，同樣光圈下時迷散的也越大點。以一般要搭配建築物拍攝時，較常用到的是50mm鏡頭，如果要拍出夢幻感，通常會用到85mm，接著就是堪稱極致的105mm鏡頭，越長的焦段越考驗拍攝時構圖的能力，但是效果會更加驚人。入門的新手建議會使用50mm來做練習，之後在逐漸使用更長的焦段。

使用廣角的鏡頭會讓螢火蟲拍出來具有比較強烈的線條感，越廣角通常光點線條越長，但在蟲量不足的狀況幾乎拍不出圓型的光點。

使用長焦大光圈的鏡頭能夠拍出迷散的圓形光點，但邊角的部分仍然避免不了大光圈鏡頭常見的問題：檸檬型光點的口徑蝕。

關於拍攝角度
螢火蟲通常飛行高度並不高，大約是在離地約3-40公分左右，通常腳架也會用差不多的高度去做拍攝，但利用不同的角度可以營造出不同的感覺，另外螢火蟲飛離草叢時，也容易飛的較高，此時就必須要將腳架高度做調整，當然須注意使用的焦段做配合。

廣角+俯拍+較遠的距離 是拍螢火蟲常常遇到的一個常見錯誤，這樣的拍攝方式很難凸顯出螢火蟲在畫面中的存在。

如果地形需要俯拍時，使用長焦段的鏡頭，讓光點有層次，並且背後需要有透光的環境，才能夠避免影像過於平面。

利用道路的縱深與形狀為引導線，拍攝時腳架與螢火蟲飛舞距離等高，是最常見的螢火蟲拍攝方式

故意將腳架放得比螢火蟲飛行的高度低，可以利用螢火蟲拍出類似滿天星空的效果。

選擇適當的地景當作搭配
地景的部分可以說是拍攝螢火蟲的靈魂，幾個比較有名的拍攝點也都是因為有極佳的地景當作搭配，所以拍攝起來會更有味道。但是其實單獨拍攝樹林中的螢火蟲也是一種不同的韻味。

單純的竹林與走道是很適合螢火蟲拍攝的場景，兼具縱深與線條感。拍攝時腳架略為架高並且採取微微的仰拍，讓螢火蟲分布在下半部與竹林有明顯的分層，避免破壞畫面的重心。

單純的樹林也可以是拍攝螢火蟲很棒的地點，自然的東西就是與自然的東西做結合最棒，不是嗎?

當然有古老味的建築一定是不會被攝影人所放過啦~

最後，拍攝螢火蟲時請盡量著薄長袖避免蚊蟲叮咬，準備足量飲用水避免中暑。螢火蟲出沒的地區代表生態都有著一定層度的豐富度，很容易出現蛇類所以在拍攝時也要注意到自身的安全，千萬不要樂極生悲。

只要能熟記並運用基本攝影觀念並且準備適當的器材，螢火蟲的拍攝其實並不會太過困難，也能夠考驗平時對於自身器材的使用按鈕使否熟練，畢竟暗黑中要能夠操縱自己的相機，平常就必須跟自己的相機打好關係，不是嗎?