120公里的掙扎〔中〕—六順七彩東進西出，一場林業與能源史的洗禮

翌日一早，走出工作站的大門想去後頭刷牙，經過門前的集水桶時，忍不住偷偷想像著昨天夜裡的水鹿站在這兒向內窺探的模樣。無奈再怎麼想像，錯過的訪客始終不可能回來，該要面對的課題也還是得面對。回到屋內整頓好裝備，背帶重重的勒在走了兩天、已開始明顯痠痛的肩膀上，受木板摧殘了一夜的腰背也發出小聲但惱人的抗議。

再度踏上旅途，經過令人不安的腐朽鐵道橋，又一次回到天梯頂，可這次等待我們並非暫歇，而是另一段漫長的爬升。沿著路徑一路陡上，老實說對於路途的印象並不深，只記得隊伍配合著負傷的隊員，緩步穿梭在林子裡，不到中午便抵達了此行的最高點—六順山。

六順山，海拔2999米，與鹿山同為百岳中唯二沒有超過3000公尺的山峰。若翻找網路資料，關於六順山命名的典故五花八門，有從七彩湖來回六順山需經過6座箭竹林、也有遠觀似有6個小山頭連在一起…，但實際的原因，卻是最俗、也最無趣的那個：發現六順山的隊伍，是一支為了慶祝中華民國建國60周年的縱走隊伍，加上找到山頭的日期恰為10月26日，取日期尾數的6與60周年的六，合為六六大順之意，便定名六順山。

六順山是百岳中最晚被納入的一座，依據上河文化的敘述，因其山勢「橫嶺綿亙，稜寬頂平，滿山淺竹，形勢溫和，西脊岩峰嶙峋，東稜坡緩草漫，具剛柔配對之美」，最終使得林文安從即將完成的百岳名單中，破例將原已入選的人待山剔除改為六順山，是百岳中最後一座定案的山頭，也是最後一座印上人跡的山峰。

雖說海拔並未超過3千，但其卻是中央山脈上安東軍山以南20餘公里內，首座接近3千米的山峰，仍藐視著周圍的群山。路途中嶙峋的岩石、蒼翠的林木、與隨風起伏的金黃草原，著實令人在疲憊之餘，感到心曠神怡。

從三角點旁的路徑往七彩湖前進，雖說已過最高點，但正如網路流傳的六順山命名典故，往七彩湖的路上還有無數個小山頭彼此相連，才剛下完一道陡坡，猛抬頭眼前又是另一段陡上，如此來來回回地消磨著旅人的意志。乾燥的空氣不斷摩擦喉腔，不時出現的乾燥土路在風勢煽動下，吹起了陣陣沙塵，走沒多久就覺口乾舌燥。

一次次的穿過箭竹叢、一次次的陡上再陡下，換來的是偶然出現在密林盡頭的綿延草坡。在陽光下略呈金黃色的箭竹隨風晃盪出有如稻浪般的迷人靖影，微風拂過耳邊的呼聲與箭竹枝葉間摩擦的沙聲，合奏出令人心醉的旋律，讓一路走來早就累到懶得拍照的我難得從口袋裡掏出手機，捕捉下眼前的風景。

六順山是我的第二座百岳，第一座則是半年多前撤退的雪山西稜逆走中，唯一撿到的中雪山。說實話，兩年前會被登山活動吸引，其實有很大一部份是嚮往高山稜線的嶙峋與箭竹草原的瀟灑，但或許是造化弄人，時至今日還是第一次見識到高山草原的美景，無奈卻累得有些無力欣賞眼前的景致。

至此走了兩天半以來，除了在萬榮段一直走在我們前面的台北大學外，還沒遇見任何山友，但從六順山開始的旅途就明顯活絡了起來。往七彩湖的草坡上，隨處可見的山友與遊客，享受著輕裝走在金黃草原的閒恬，又或者飛起空拍機欣賞鳥瞰的視野。

踢著滾滾黃沙，我們越過了最後的山丘，眼前寬敞平緩的大道，就是通往七彩湖的丹大林道。民國47年，台灣的經濟仍處在困頓之中，政府極力發展林業以扶持嗷嗷待哺的工的業發展，振昌木業創辦人孫海標下丹大林區近5,000公頃的伐木權，並於同年開闢了總長68公里的丹大林道，起於南投地利村濁水溪畔，終於海拔2400處。當時的丹大林道因是以林木運輸為主要用途，並未通至海拔2980米的七彩湖，是直到民國78年台電因「東電西送」計畫，才將林道又延長了約10公里，也才成了如今直通七彩湖的樣貌。

早期的七彩湖因為有林道相連，可以直接驅車前往，但因遊客衍生的垃圾、汙染問題，以及2004、2008年的兩次水災沖毀橫跨濁水溪的孫海橋後，政府決定封閉林道，讓大自然休生養息。2020年山林解禁，丹大林道終於重新開放，允許登山客、單車、以及布農族的機車進入。也因為除了徒步外，現在多了騎單車、甚至花錢坐機車到七彩湖的選項，使得解封後的七彩湖依舊人潮如織，只是多了不准在湖邊紮營的規定罷了。

由於抵達時已近傍晚，七彩湖下切路旁的營地早已人滿為患，巡視一番後，決定在林道旁乾枯的大看天池內紮營過夜。看天池的地面乾涸龜裂、砂土鬆軟，但加上睡墊之後免強算是個過得去的營地，也就隨遇而安罷。

趁著天色仍亮，我和兩位同伴前往七彩湖取水，也是這時才首次窺見了此行的高潮—七彩湖。七彩湖的四周是高高隆起的丘陵，從林道盡頭登上小丘即可俯瞰整個湖面，若挑對了角度，還可以稍稍窺見後方小巧的七彩湖妹池。俯瞰略成倒三角形的廣闊湖面，在恰恰穿透了雲層的斜陽照射下，反射出幽幽的青藍色，四周的丘陵草坡起伏錯落，展露出一種莊嚴清高的美。

若不論遙遙旅途、不斷揚起沙塵的吵雜機車、與不絕於耳的遊客嬉鬧聲，七彩湖確實值得一看，也絕對不負其「中央山脈心臟秘境」的名號。下山後我曾多次思考，七彩湖的美，究竟值不值得我走上那120公里的漫漫林道?事物的美醜是人的主觀感受，值不值得走，也與個人的體能等權衡有關，我還是無法回答走這一遭是否值得，但能確定的是，如果還要再來一次，我肯定會選擇花錢坐機車當遊客，或至少，騎個電動輔助的單車吧。

清晨時的氣溫還是蠻低，但相較於以往的登山行程來說仍十分溫暖，對於比較不怕冷的我來說，薄刷毛加上防水外套便綽綽有餘。吃過了早餐，無線電裡傳來期待已久的呼叫：「OB隊呼叫在校生，我們已經要到七彩湖了」。將頭探出帳外往林道上一瞥，熟悉的身影正朝著我們揮手，終於，我們即將在各自跨越了60公里的歷史之路後，相會於那瑰麗的湖畔，為自己、也為山社，寫下歷史的新頁。

昨天傍晚抵達營地時，我們順利連絡上了畢業學長姊，但他們與我們同樣面臨人員狀況不佳的問題，原先預計到七彩湖與我們一起過夜的行程，也只能折衷改為今日早上在七彩湖短暫會面後，再度分道揚鑣。我們因為是清明連假加上校慶補假，有了足足6天的假期，得以在湖畔悠閒地待上一整天，行程相比大多數隊伍著實鬆散不少，而學長姊們因為假期有限，則必須趕在兩天內踢出孫海橋。

順著丘陵繞行，我們找了一處正對著七彩湖倒三角形尖端的位置，有塊舒服的空地，又可以完整俯瞰湖景，作為會師活動的場所再適合不過。現場有些是已經熟識的老面孔，有些則是初次見面的學長姐，但曾同為山社的一員，彼此之間仍有種微妙的熟悉感，又或許，該說是有某種難以形容的牽絆吧。引述一段自己在社團活動影片裡寫的旁白：

因為我們都喜歡山，所以我們在此相會，如此簡單的理由，卻能讓來自各地的我們聚在一塊，共同分享山林帶給我們的喜悅。眼前的這些人，大多只曾有過一面之緣、有些甚至素未謀面，但仍使我感到像在家中般自在。而我也相信未來的某一天，無論我們是在山上遇到，又或者相約見面，都還是能像現在一樣暢所欲言。

由於時間緊迫，會師的活動只有簡單又有些俗套的交換禮物，但其中的插曲，卻讓整個活動增色不少。由於是登山行程，交換禮物當然也得自己背上去，因此重量通常會是選擇的重點之一，然而偏偏就是有人不按這個牌理出牌，默默地從背包裡掏出一顆拳頭大的化石！一想到我們在天梯上走得半死不活，學長姊的膝蓋相繼報廢，我的背包外也還掛著一顆完全沒有拆分的4人帳，竟然有人紮紮實實的扛了顆石頭上來，真巴不得直接把他扔進湖裡…

簡單的交流活動結束後，學長姐準備離去，趕著下山的行程，在校生們則各自在湖邊悠閒地逛了起來。沿著山丘外圍繼續繞行，整齊排列的高壓電塔出現在眼前，順著丘陵一路通向遠方，往另一頭看去，則可見佇立於斜坡頂端的光華復旦碑。

在這遠離人群的地方，眺望著遠方開闊的草原，我和Fely決定坐下來，並掏出珍藏的洋芋片來吃。微風徐徐，雖然坐在太陽底下，卻仍感到些許涼意，默默地吃著爽糧，享受春日高山的明媚。

眼前綿延的電纜，是台電1989年為因應轉向的「西電東送」政策，而沿著萬榮與丹大林道建設的「新東西線」電網。山丘上的紀念碑，與「舊東西線」能高越嶺道上的光被八表碑相同，是為了紀念東西運輸電網的完工而由總統設立的，也算是記錄了台灣能源發展的曲折歲月。

吃完點心，剩下的時間不算太充裕，加上昨天取水時已有下切到湖邊過，比起近看相當混濁的湖水與泥濘的湖畔，遠觀才是我心目中欣賞七彩湖的最佳方式。決定不耗費體力下切湖岸，兩人順著山坡往回踅去，找到一處靠近林道的高點坐下。眼前的七彩湖，此次在朝陽下顯現出鮮明的藍綠色，加上腳邊灌木與野花的點綴，展現著活潑爛漫的笑靨。

中午回到營地集合，在湖邊休息了大半天，大家的狀況都恢復了不少。計算了一下時間，決定不浪費剩下半天的日光，提早往前推進，減輕明後天行程的負擔，目標則是約莫10公里外的孫海招待所。收拾好行囊，繼續在似曾相似的林道上踢著沙土，腳下的觸感雖相仿，沿途的景致相比東側的萬榮林道卻明顯有些不同。放眼望去，眼前的道路蜿蜒曲折，就如同開車遇到的山路那樣，只不過路面沒了柏油、山坡上則大多是低矮的灌叢。埋頭不停踢著林道，時間感很常就這麼消失，只能從周遭植被的變化—灌叢、芒草、和針葉林—來感知時間流逝與距離的推進。

由於曾是振昌木業的伐木場域，林道兩側不時出現高聳整齊的人工林，在逐漸昏暗的天色下有些陰森。自1958年振昌公司接管丹大林區以來的30年間，無數珍貴的木材被運下山，如今這些纖細筆直的單一樹種純林，即是當時大量伐木留下的傷痕。但悲劇並未隨著林木的禁伐而結束：在前往招待所的途中，除了整齊劃一的林木外，看似視野遼闊的灌木山坡地，其實又是振昌經營下遺留的另一道瘡疤。

自1982年起，振昌將總面積約100公頃的林地租給農民，開闢成一階一階的梯田，合法種植果樹(依據當時的法令，確實可以將部分林地轉作種植果樹用)。但隨著海外蔬果的引進，果樹的利潤降低，農民開始違法改種高山蔬菜，大片的山坡地披上了蔬菜的外衣，大量使用農藥使得土地完全喪失肥力，讓林務局在2010年全數收回農地至今，仍無法在上面復育出任何的苗木。林道旁經常出現的荒地—部分還被截彎取直的踩出了捷徑—其實就是曾經做為農地所留下的後患。

午後陽光的熱力逐漸減退，薄霧悄悄攀了上來，稍遠處的天色白茫茫一片，穿梭在高過頭的芒草叢與時而出現的針葉林木間，有種荒涼蕭瑟的氛圍。在抵達海天寺以前會經過三個連續的隧道，許多人在造訪七彩湖時，經常在第一隧道入口處取捷徑陡下，接回林道後前往六分所紮營。但我們這次一方面因為有兩位膝蓋受傷的隊員，陡上陡下的風險遠比平緩的林道高上許多，加上我們其實有意造訪海天寺，便決定不走捷徑，穿過三個隧道後繼續前行。

登山杖敲擊水泥地面的聲音，在隧道的回音加持下格外響亮，陰暗的環境使視覺以外的感官明顯放大，劃破寂靜的聲音如雷貫耳。但我卻莫名地有些喜歡這樣的感受，極度安靜的世界裡，任何細微聲響都變得無比巨大，轟雷般的聲音穿過身體的瞬間，常令我忍不住屏息，提心吊膽的享受那些平凡裡的刺激。

夜幕低垂，我們點亮頭燈，繼續邁出腳步，直到那略微傾頹的木造招待所，與布農獵人們的火光緩緩映入眼簾。招待所內的空間很大，結構也依舊穩固，在我們之前已有騎單車的山友入住，但左側剩餘的空房仍十分寬敞，即使八個人全都大字形躺下，大概也占不滿一半的面積。房間的邊緣仍舖有舊的榻榻米，鋪上地布與睡墊後，絕對是此行最舒適的住所。